Изготовление мебели для дома – это интересный и весьма занимательный процесс, особенно в случаях со сложными конструкциями. Для того чтобы изготовить компьютерный стол своими руками, чертежи могут быть не только простыми, но и предельно сложными.

Сделав компьютерный стол своими руками вы сможете сэкономить достаточно большую сумму денег.

Работы по изготовлению

Инструменты и материалы:

• рулетка;
• электролобзик;
• шуруповерт;
• мебельные шурупы;
• саморезы по дереву;
• рельсы пластиковые.

Обычно используются 2 материала при подобных работах, т.к. они отвечают всем необходимым параметрам качества:

ДСП используется в 9 случаях из 10, т.к. с плитой очень просто работать, а результат можно увидеть уже через несколько часов после начала. Прочность у материала варьируется, а вместе с ней варьируется ценовая политика. Цветовая гамма ограничена лишь воображением, поэтому в дома в современном стиле оптимально подходит именно этот вариант.

Мебельный щит, в свою очередь, подходит для классического исполнения интерьера, т.к. внешне он всегда имеет деревянный вид. Материал полностью натуральный, а его прочностные показатели весьма высокие. Однако после завершения работы потребуется дополнительно лакировать и ждать больше суток. Цена такого стола окажется во много раз выше, чем у ДСП, поэтому используется он крайне редко.

Бывают 2 типа – угловой компьютерный стол (чертеж 1 и 2) и классический (чертеж 3 и 4), причем в случае отсутствия предварительной практики лучше изначально браться за простую работу. На рисунке 4 изображен простейший вариант стола, в состав которого входят:

1. Столешница.
2. Основные несущие стенки.
3. Задняя панель, закрывающая принтер и сканер от общих глаз.
4. Полка под принтер и сканер. Служит одновременно дополнительным ребром жесткости.
5. 2 плиты для формирования отсека под системный блок и нишу для материалов первой необходимости.
6. Выдвижная панель для клавиатуры.

При выпиливании их всегда нужно ориентироваться на конечный результат, т.к. чертеж под компьютерный стол можно варьировать в зависимости от потребностей и физических габаритов владельца. В данном случае параметры будут взяты стандартные В*Ш*Г 75*130*90 см, а распил будет выглядеть следующим образом:

Чертеж 2 компьютерного стола.

• плита для столешницы 90*130 см – 1 шт.;
• несущие стенки 73*80 см – 3 шт.;
• задний щит 45*90 см – 1 шт. причем в правой нижней части делается отверстие диаметром 3 см для выведения проводов к системному блоку;
• полка 40*86 см – 1 шт.;
• плиты для формирования отсека системного блока 36*80 см – 2 шт.;
• выдвижная панель 40*84 см – 1 шт.

Данные габариты представлены при условии толщины ДСП 20 мм, т.к. при изменении толщины придется делать дополнительные повышения и понижения параметров. Все стыки делаются посредством мебельных шурупов, причем изначально делаются отверстия небольшого диаметра, а уже потом вкручивается шуруп. Столешница фиксируется в самую последнюю очередь, т.к. для нее должна быть сначала подготовлена качественная опорная система.

Для крепления выдвижной панели под клавиатуру потребуются 2 рельсы с роликами, которые фиксируются на очень короткие саморезы (1.5 см). Минимум по 3 точки фиксации с каждой стороны, т.к. в противном случае ненароком может потребоваться ремонт.

Обязательный атрибут рабочего места служащего, а также места для выполнения письменных домашних заданий – это стол. Конечно, можно его приобрести в мебельном магазине, сняв необходимые замеры, или заказать в салоне, что обойдется примерно в два раза дороже, но гораздо приятнее сделать стол своими руками.

Угловой стол занимает немного места, но при этом очень функционален.

Оптимальным решением конструкции стола является угловой вариант. Он не занимает в комнате большой площади и заполняет собой угловое пространство. Для того чтобы собрать угловой стол своими руками, вам потребуется набор столярных инструментов и расходные материалы, а также небольшие умения по столярному мастерству. К расходным материалам относится плита МДФ или толстая фанера и крепежные элементы.

Угловой стол, изготовленный из МДФ, состоит из верхней рабочей поверхности, боковых ножек и полки в нижней части стола.

Использовать такую конструкцию можно как для письменных работ, так и для установки компьютера. Выбор размеров стола будет во многом зависеть от свободного пространства в комнате.

Инструменты и материалы

Для изготовления углового стола своими руками вам потребуются столярные инструменты, которые могут быть как электрическими, так и ручными. Это зависит от того, к какой категории мастеров вы относитесь и что у вас есть в наличии:

• электродрель или ручная дрель;
• шуруповерт или набор отверток;
• молоток;
• электролобзик или ручная пила;
• пассатижи;
• измерительные приспособления (угольник, линейка, уровень).

В качестве расходных материалов, для того чтобы собрать угловой стол своими руками, вам потребуются:

• плита МДФ;
• саморезы с потайной головкой (3 х 18 мм);
• уголки для стяжки отдельных элементов конструкции;
• наждачная бумага.

Прежде чем приступать к работам, проводим замеры свободного угла, в который планируется установить угловой стол. По значениям составляется эскиз. На эскизе отображают верхнюю рабочую поверхность – столешницу, боковые ножки, полки для хранения бумаг и каких-либо вещей, необходимых для работ за столом, и выдвижную полочку, если планируется установка компьютера. По эскизу составляется подробный чертеж с указанием всех размеров отдельных сборочных единиц. Размеры в чертеже выставляют согласно измеренным значениям, учитывая толщину материала, который используется для сборки стола своими руками.

Переднюю кромку столешницы необходимо выполнить криволинейно. Можно нарисовать линию распила от руки, а можно воспользоваться гибким материалом, например, ПВХ потолочным плинтусом, с помощью которого можно вычертить подобие овального среза.

Из МДФ выпиливают боковые стенки и полки будущей тумбочки. Тумбочку можно изготовить открытую или закрытую. При изготовлении закрытой тумбочки учтите, что вам потребуется дополнительный материал и навесы для дверок. Если это ящички, то из мебельной фурнитуры вам потребуются направляющие. Направляющие также будут нужны, если вы планируете выдвижную полку под клавиатуру. Угловую ножку на угловой стол своими руками можно изготовить двумя способами:

1. Используя отрезки плиты МДФ, составив прямой угол.
2. Используя отрезок металлической трубы нужной длины по высоте вашего стола.

Высота может быть подобрана под ваш рост и комфортность при работе за столом. Рекомендуемые размеры высоты составляют от 685 до 800 мм. По окончании разметки выпиливают комплектующие. Удобнее всего это делать на верстаке, но если такой возможности нет, вам потребуется устойчивое основание. Выпилив заготовки на угловой стол своими руками, приступаем к сборке.

В данном разделе представлены готовые комплекты чертежей для изготовления столов различного назначения. Все чертежи столов проверены технологами мебельных производств.

Одним из полезных и увлекательных способов испробовать себя в новом увлечении, для творческих людей, может стать мебель, изготовленная вручную. Обработка дерева не такое сложное задание, каким может показаться на первый взгляд. Существуют экспресс мастер-классы, где люди обучаются базе столярного дела с возможностью получить небольшой практический опыт. Это хороший способ начать заниматься созданием собственной мебели ручной работы.

Не нужно обладать талантом скульптора или плотника, ведь, чтобы знать, как создается мебель, будет достаточно логики, здравого смысла и начальных навыков обработки. Их можно получить и довести до совершенства упражняясь на мелких предметах мебели. Начинать необходимо с простых и легких в осуществлении проектов или небольших предметов (чайные столики, различные подставки под горячее). Вот несколько полезных советов, благодаря которым можно узнать основные этапы производства мебели.

Существует несколько ключевых моментов, которые вы должны помнить при обучении. Это ваши средства, чертеж или эскиз, материалы, инструменты и то, как вы дальше распорядитесь с готовой мебелью.

Если вы до конца не определились, вот некоторые преимущества мебели, изготовленной самостоятельно:

• Минимальные финансовые вложения. При сложной конструкции, себестоимость расходиться во много раз с собранными на заказ.
• Не вся мебель продается. Как бы упорно вы не искали, ее могут просто не производить.
• Уникальность. Вас ограничивает только ваша фантазия. Воплощайте свои самые смелые мечты, создавая мебель своими руками.

Изготовить мебель вручную просто: все необходимые действия с материалами в наших статьях подкреплены фотографиями , рекомендациями и т.д. Мы предостерегаем вас на определенных этапах производства, дабы избежать ошибочных повторений. Не нужно стесняться оставлять свои вопросы в комментариях, если что-то вызывает дополнительные вопросы или некоторые моменты остались не понятными – мы ответим.

Тут имеется документация, как для прямых, так и угловых моделей компьютерных и прочих видов столов. Для создания стола своими руками, не нужно ломать голову, где взять настоящие чертежи – здесь вы найдете все необходимое. Мы искренне хотим, чтобы наши труды помогли вам взять все самое хорошее от процесса изготовления мебели. Порадуйте родных и близких своими новыми изделиями.



Здравствуйте дорогие друзья!

Различных вариаций столов может быть множество, но мы рассмотрим, для примера, самую распространенную из них, состоящую из цельной крышки, короба под системный блок и выдвижные ящики, и угловой опоры (вместо лотка под системник может быть еще один короб).

Для определения габаритных размеров изделия, определимся с размерами элементов, из которых он состоит.

Лоток рассчитывается в зависимости от того, какие размеры имеет системный блок. Но чтобы нам с этим не «заморачиваться», возьмем ширину этого короба равную 250мм – не ошибемся.

Ширина короба с выдвижными ящиками пусть будет равна 450мм (не маленькая, но и не большая).

Нам нужно знать одну важную величину — свободный проем для пользователя. Чтобы взрослому человеку было комфортно находиться за таким столом, размер свободного пространства для его размещения, должен быть в пределах 600 мм.

Таким образом, нарисовав общую схему нашего изделия, мы можем рассчитать габариты его крышки.

Но прежде, нам нужно определиться еще с несколькими величинами:

• Это ширина крыла крышки – пусть она будет равна 600мм
• Зазор от края крышки до короба (на сколько она будет свисать над ним по ширине). Пусть этот размер будет равен 70 мм (так как углы крышки мы будем сопрягать радиусом 50мм).

Теперь, зная проем для пользователя, который равен 600 мм (в данном случае – гипотенуза прямоугольного треугольника), мы можем определить его катеты (обозначим их как Х) по теореме Пифагора:

Х²+ Х²=600²; 2 Х²=600²; Х=√‾600²/2=424,26 =424 (мм).

И для определения габаритов крышки, нам нужно просто сложить соответствующие величины.

Размер крыла крышки, под которым находится короб с выдвижными ящиками, равен:

600+424+450+70=1544 (мм), где: 600 мм – ширина крыла крышки, 424 мм – полученный размер относительно свободного пространства для пользователя, 450 мм – ширина модуля с выдвижными ящиками, 70 мм – нахлест.

Размер второго крыла:

70+250+424+600=1344 (мм), где 250мм – ширина короба под системный блок.

Теперь нужно «закруглить» углы крышки радиусом 50 мм.

Радиус между ее двумя крыльями может быть равным 300 мм (или, что-то в этих пределах).

Но с точным размером этого радиуса можно особо «не заморачиваться», так как, если вы будете закатывать эту деталь кромкой ПВХ=2 мм (а я вам советую сделать именно так), то вырезать закругления, обрабатывать его, клеить кромку, будут, скорее всего, на мебельной базе, где вы, скорее всего и закажите все эти услуги.

А там никто не будет вычерчивать все это четко по чертежу. Просто сделают кривую похожего радиуса либо «на глаз», либо (в лучшем случае) по имеющемуся в наличии шаблону.

По этому, лучше дать разметку, откуда и докуда нужно размечать и вырезать внутреннюю криволинейную часть вашей крышки (но с одним условием — кривая линия должна быть плавной).

Так как ширина крыльев стола равна 600 мм, то глубину коробов можно взять около 500 мм, но учитывая, что в них будут встроены направляющие, нужно еще дать небольшой зазор на «их нормальную работу».

В таком случае получим 510 мм.

Угловые опоры (предназначены для сохранения устойчивости всей конструкции) можно сделать шириной 150 мм.

Все нижние элементы должны иметь регулируемые опоры, чтобы была возможность выставить изделие «в уровне».

Можно сделать самим, а можно купить уже готовый. Мы на нем останавливаться не будем.

Общая высота изделия должна быть 700-750 (мм). Пусть в нашем случае, она будет равна 750 мм.

Имея основные размеры, вы можете его спокойно рассчитать всю деталировку (для этого можно использовать статьи, посвященные , расчету , которые есть на блоге).

• Крышка — 1544 на 1344 — 1шт.
• Короб под системный блок:

1. Бок — 734 на 510 — 2шт
2. Горизонт, полка — 218 на 510 — 2шт.
3. Корпусная планка — 218 на 100 — 1шт.
4. Фальш-панель — 60 на 218 — 1шт.

• Короб с выдвижными ящиками:

1. Бок — 734 на 510 — 2шт.
2. Горизонт — 418 на 510 — 1шт.
3. Корпусные планки — 418 на 80 — 2шт.
4. Деталь ящика1 — 110 на 360 — 8шт.
5. Деталь ящика2 — 110 на 500 — 8шт.
6. Фасады (под ПВХ=2мм, при всех вертикальных зазорах в 2мм, и общем горизонтальном зазоре в 3мм) — 162 на 443 — 8шт.

• Опоры — 734 на 150 — 2шт.

1. На короб с выдвижными ящиками — 674 на 448 — 1шт.
2. На выдвижные ящики — 390 на 498 — 4шт.

• Ручки на выдвижные ящики — 4шт.
• Регулируемые (врезные) опоры — 11 шт.

Разумеется, это общий расчет.

В данном варианте, я бы столешницу сделал сдвоенной, может быть, в коробе под системный блок, верхнюю полку сделал бы выдвижную, или сделал бы выдвижной лоток под системник.

Одним словом, к этому проекту (как и к любому другому) можно всегда добавить что-то интересное и удобное.

На то и дана нам фантазия!

А на этом я «закругляюсь», до новых встреч.

Изучив данное руководство, вы сможете самостоятельно, без особых усилий, сделать себе компьютерный стол. В данном руководстве попытаемся подробнейшим образом рассказать и проиллюстрировать каждый момент изготовления компьютерного стола. И если вы, хоть раз в жизни держали в руках электродрель, то вам совершенно не составит труда воплотить этот проект в жизнь, а заодно и приобрести начальные навыки в создании будь какой корпусной мебели.

Этим руководством открывается целый цикл уроков по практическому созданию корпусной мебели своими руками. Начнем с простого компьютерного стола, который необходим, почти в каждом доме и офисе.

На самых первых уроках, будем ориентироваться на то, что большинство сложных технических процессов, такие как: раскрой и распил ДСП, облицовка пластиковой, противоударной кромкой будет происходить на специализированном оборудовании крупных мебельных фирм, оказывающих подобные услуги частным мастерам. Т.е. большую часть обработки материала будем заказывать.

Определяемся с габаритными размерами

Высоту стола возьмем по стандарту, т.е. 750мм. Высоту надстройки под принтер прикинем из расчета того, чтоб между опорами надстройки можно было бы свободно разместить чехольчик с дисками или к примеру, пачку бумаги. Вполне будет достаточно 10 см (100 мм). И теперь самое главное, определяемся с габаритами столешницы. Вы можете применить свои размеры. В нашем случае, габариты столешницы составят: в длину - 900 мм и в глубину - 600 мм.

На основе эскиза составляем схему деталей стола

Следующим делом надо будет составить список деталей из которых будет состоять наш стол. Пока только названия деталей, о размерах речь пойдет позже. Нельзя забыть не одного элемента. Иначе стол может оказаться или без опоры, или вовсе без столешницы.
Опытные мебельщики всю эту операцию проделывают в уме. Мысленно раскладывают изделие на составные части, а на бумагу выписывают только условные названия и количество деталей. Очень часто сразу с размерами той или иной детали. Это и называется, сделать деталировку изделия.

В нашем случае, предварительно составим схему деталей стола. Пронумеруем каждую деталь и определим их количество. Вообще полезно, каким бы опытом вы не обладали, составлять от руки, на бумаге, предварительные схемы изделия. Это даст возможность лучше представить конструктив изделия, отметить его достоинства и недостатки, а так же возможность на ходу подкорректировать проект, устранить замеченные ошибки.

Конечно, при проектировании мебели "от руки", потребуются некоторые навыки черчения и пространственное воображение.

Последнее особенно важно для дизайна и проектирования мебели, не взирая проектируете ли вы мебель "от руки" или с помощью специальных программ. Вот как раз и повод потренировать своё пространственное воображение.

Схема деталей нашего стола:

Названия и количество деталей:

ь Опоры стола, ноги = 2 шт.
ь Задняя стенка = 1шт. Связующая всю конструкцию деталь. Также выступает в роли элемента, придающего столу пространственную жесткость (что б не шатался из стороны в сторону).
ь Горизонтальные связи = 2 шт. Конструктивный элемент, придающий столу дополнительную жесткость, особенно во фронтальной его части, где нет возможности установить вертикальную связь. Эти элементы будут использоваться так же для крепления столешницы, т.е. при сборке стола будем прикручивать столешницу саморезами через эти связи.
ь Столешница = 1 шт.
ь Подставка под системный блок компьютера = 1 шт. Поскольку стол компьютерный, значит будет системный блок. Но не на пол же его ставить.
ь Опора подставки под сис.блок = 1 шт. Как видно из эскиза подставка под системник крепится к ноге стола всего одной стороной, так вот, что бы крепления подставки не обломалась под тяжестью системника или случайного воздействия и нужен этот элемент.
ь Клавиатурная выдвижная полка = 1 шт.
ь Ограничительная планка, отбойник = 1 шт. Это не обязательный элемент, но все же лучше его оставить. Он не позволит предметам и надстройке под принтер соскальзывать со столешницы назад.
ь Крышка надстройки под принтер = 1 шт.
ь Опоры надстройки под принтер = 2 шт.
ь Направляющие клавиатурной полки. Эта позиция не входит в деталировку стола, а является его фурнитурой.
Итого, 10 позиций и 13 деталей.

Размеры деталей

Начинаем вычислять размеры деталей. В расчетах будем отталкиваться от габаритных размеров, которые мы определили в самом начале.

Для начала необходимо определить толщину ДСП, из которого делаем стол. Она бывает разной, как правило это 16, 18 и 22 мм. В подавляющем большенстве случаев для производства для изготовления столов такого класса применяют ДСП толщиной 16 мм. Узнать толщину материала, до начала расчета, вы можете позвонив на фирму, где будете её покупать и заказывать распил. И так, в нашем примере остановимся на толщине плиты в 16 мм.

Для облегчения возьмем, подготовленные заранее, подробные чертежи стола. На их основе и будем изучать, как же производится деталирование изделия.

Вид сверху:

Как известно, габарит столешницы, а соответственно и сами габариты стола 900 на 600 мм. С помощью этого чертежа мы определили размер свесов столешницы над основанием (ногами). С лица свес составит 50 мм., сзади 30 мм., по бокам равномерно по 20 мм. Отсюда определяется размер подстолья: ширина 900-20-20=860 мм., глубина 600-50-30=520 мм. Уже сейчас можно определить, что такой размер, как ширина опоры стола (ноги, деталь №1) соответствует глубине подстолья, т.е. 520 мм.

Размер (R50) означает, радиус закругления углов столешницы. Радиус подбираем так, что б столешница смотрелась достаточно хорошо, и что б подстолье не вылезало из-под свесов.

Деталь №8, планка-отбойник. Её длинну высчитываем так: 900 (ширина столешни) -50-50(размеры закруглений)=800 мм. Т.е. планка полностью прилегает к прямому участку торца столешницы и не торчит своими краями за закругления.

Ширину горизонтальной связи (деталь №3), устанавливаем свободную. Выбираем 100 мм., но может быть и 90, и 80, принципиального значения этот размер здесь не имеет.

Вид сбоку:

Высоту стола мы определили в самом начале. С помощью этого чертежа определяем высоту подстолья (ноги). 750-16(толщина ДСП)=734 мм.

Высота отбойника. Ранее мы определили длину детали, а теперь выбираем ширину. Тоже размер не принципиальный, подбираем исходя из здравого смысла. Остановимся на ширине 60 мм.

С помощью бокового чертежа, можно определить глубину подставки под системник (деталь №5). Исходя из размеров системного блока компьютера, а это как правило 400-430 мм., останавливаемся на размере 470 мм. Высоту опоры подставки (деталь №6) определяем тоже по желанию, но как правило, самый комфортный размер это 100 мм.

Глубину крышки надстройки под принтер (деталь №9) определяем исходя из габаритов самого принтера. Самый оптимальный размер, в большинстве случаев будет 220 мм. С высотой опор (деталь №10) мы определились в начале, это 100 мм.

Самый важный размер, который определяем на этом чертеже, это высоту задней стенки (деталь №2). Она должна составлять около половины высоты ног стола. Остановимся на 360 мм. Но может быть и больше. Меньше половины высоты ног делать не стоит, а то стол получится шатким. Заднюю стенку можно делать по высоте от самой столешницы до пола, тогда это получится полностью закрытое подстолье. Но мы делаем не канцелярский стол и нам нужно будет куда то проводить провода, и кабели от системного блока, монитора, клавиатуры. Поэтому будет лучше, если остановимся на варианте, как на чертеже. Т.е. берем размер стенки в 1\2 высоты и намечаем ей место с небольшим отступом от низа столешницы. Тогда у нас будет пространство и под кабели от системника к монитору и отклавиатуры к системнику. Точное размещение задней стенки, будем рассматривать, когда будем определять размеры сборочных отверстий.

Еще по боковому чертежу мы можем прикинуть глубину клавиатурной полки. Но она, как правило, равняется длине выдвижной направляющей. Нам подходит направляющай длинной 450 мм. и соответственно такой

глубины будет клавиатурная полка (деталь №7). О самих направляющих позже. Сейчас скажу только, что их типо-размеры кратны 50 мм. и их существует несколько видов.

Вид спереди:

На этом чертеже отмечаем ширину подставки под системник. Определяем её исходя из размеров самого системного блока компьютера. Как правило, большинство корпусов по ширине не более 210 мм. Добавляем для запаса 10 мм и получаем размер ширины подставки 220 мм.

Опору подставки (деталь №6) рассчитываем исходя из того, что б она не сильно была заметна, но при этом не сильно узкой, так как она все таки выполняет опорную функцию. Остановимся на размере 160 мм.

Для расчета остальных основных размеров немного увеличим чертеж:

По этому чертежу определяем, длину задней стенки(№2) и горизонтальных связей(№3). Расчет таков: Длинна столешницы 900 минус свесы 20+20 = ширина подстолья, как определили ранее 860 мм. А теперь из этого размера вычитаем толщину опор стола, т.е. 860 -16 -16 = 828 мм. Это, и будет искомый размер, он же соответствует и внутреннему расстоянию от опоры до опоры.

Определяем ширину клавиатурной полки(№7). По проекту у нас, полка на всю ширину подстолья от опоры до опоры. Так как полка находится внутри подстолья, то соответственно будем брать в расчет только что полученный внутренний размер. Подавляющее большинство выдвижных направляющих имеет толщину одного полозка 13 мм, а пара 26 мм. Тогда, 828 -13 -13 = 802 мм, ширина клавиатурной полки.

И самый последний размер, ширина крышки надстройки. Её определяем исходя из размеров принтера + небольшой запасец. В этом случае остановимся на ширине 420 мм. Этого будет достаточно для большинства типов принтеров.

Итак, нудное описание закончилось, но в итоге мы получили полную деталировку стола. Выпишем размеры. Размер мебельных деталей следует выписывать в следующем порядке: на первом месте всегда идет размер мебельной детали по текстуре ДСП и обозначается, как размер по оси "Х". Потом, второй размер по оси "У". Даже если деталь с поперечной текстурой, т.е. размер "У" больше "Х", порядок обязательно должен сохранятся. Это в первую очередь необходимо для правильного составления карт раскроя материала.

ь Опоры стола, ноги = 2 шт. Размер: 734*520
ь Задняя стенка = 1шт. Размер: 828*360
ь Горизонтальные связи = 2 шт. Размер: 828*100
ь Столешница = 1 шт. Размер: 900*600
ь Подставка под системный блок компьютера = 1 шт. Размер: 470*220
ь Опора подставки под сис.блок = 1 шт. Размер: 160*100
ь Клавиатурная выдвижная полка = 1 шт. Размер: 802*450
ь Ограничительная планка, отбойник = 1 шт. Размер: 800*60
ь Крышка надстройки под принтер = 1 шт. Размер: 420*220
ь Опоры надстройки под принтер = 2 шт. Размер: 180*100

Отмечаем какие детали надо фрезеровать и какие торцы пойдут под поклейку кромки.

Для удобства составим таблицу с пометками. Отметим те торцы деталей, которые надо будет оклеить кромкой. Если надо поклеить оба торца по размеру "Х" или "У", то ставим соответственно две пометки. Если деталь будет клеиться со всех сторон, то ставим двойные отметки у каждого её размера. В этой же таблице сразу, предварительно подсчитаем площадь деталей. Это нужно, что б определить необходимое количество ДСП, которое придется покупать для сборки стола. Подсчитываем в м2.

Например: Опоры стола, 0,734 х 0,520 х 2шт = 0,7633. Округляем до трёх знаков, всегда в большую сторону.

	название	размер Х	размер У	шт	площадь м2	фрезеровка
1	Опоры стола	734 | |	520	2	0,764	без фрезеровки
2	Задняя стенка	828 | |	360	1	0, 298	без фрезеровки
3	Горизонтальные связи	828 | |	100	2	0,165	без фрезеровки
4	Столешница	900 | |	600 | |	1	0,54	фрезеруются 4 угла радиусом 50 мм.
5	Подставка под блок	470 |	220 | |	1	0,103	фрезеруем 1 угол радиусом 50 мм.
6	Опора подставки	160	100 |	1	0,016	без фрезеровки
7	Клавиатурная полка	802 | |	450	1	0,361	без фрезеровки
8	Отбойник	800 | |	60 | |	1	0,048	без фрезеровки
9	Крышка надстройки	420 | |	220 | |	1	0,092	без фрезеровки
10	Опора надстройки	180	100 | |	2	0,036	без фрезеровки
Общая площадь деталей:				13	2,423

Как видно, такие детали, как столешница, крышка надстройки, отбойник оклеиваются по всему периметру, так как все их торцы являются видимые. Те торцы деталей, которые стыкуются с другими оклеивать не надо. Например, короткие торцы связей и задней стенки, которые конструктивно стыкуются с опорами и поэтому не видны. Мало того если эти торцы оклеить, то линейный размер деталей изменится на толщину кромки и точной сборки стола не получится. Нижний торец ноги стола (верхний стыкуется со столешницей), который ставится на пол, опор подставки или системника оклеиваем по желанию. Такие торцы, практически не видимые. Но стоит заметить, что кромка защищает торцы от механического воздействия и на какое то время от случайной влаги. Оклеивать или не оклеивать эти торцы, решает каждый сам для себя. Хорошим тоном было бы оклеить, но если очень хочется сэкономить пару десятков рублей, то тоже ничего страшного не случится, ведь надстройка будет стоять на столешнице, а к опорам прикрутим мебельные пластиковые подпятники, так что непосредственного контакта с полом и не будет. В нашем примере, я решил сэкономить.

Но если изделие будет делаться не "для себя", а на заказ то и такие торцы оклеиваются в обязательном порядке.

Подсчитаем необходимое количество кромки. Для этого берём размер стороны детали и прибавляем к ниму по 2-3 см с каждой стороны. Этот запас необходим во время оклейки и связан с работой кромкооблицовочного оборудования. Если размер стороны 800мм, то 800 +30 +30 = 860мм необходимый для неё кусок кромки. Стороны деталей, углы которых скругляются, считаем как прямые, так как в этом случае, кромки на закругления хватит даже с избытком. Кромку считаем в метрах. Например: количество кромки на один торец ноги 0,734м + 0,06м на запас = 0,794 м.п. и так далее.

Необходимое количество кромки для всего стола = 18,84 м.п., округляем до 19 м.п.

Подробнее о самой кромке.

Кромка, которой будут оклеиваться детали стола, АБС толщиной 2мм. Кромка наклеивается на специальном кромкооблицовочном оборудовании с помощью клея-расплава под температурой от 110 до 160 градусов. Такая кромка прочна, надежно защищает торец детали, но хоть и называется она в народе "противоударной", механические повреждения выдерживает до разумного предела. От влаги защищает, но только если контакт с влагой был кратковременный. Продаётся по метрам погонным, декор кромки часто совпадает с декором ламинированного ДСП.

Так выглядит оклеенный торец.

Работа с картами распила.

С готовой деталировкой идем на фирму, которая занимается продажей мебельных материалов и там, как правило, оказывают услуги по раскрою ДСП и облицовке деталей кромкой. Фирмы, которые занимаются распилом ДСП, параллельно и оказывают услуги по составлению карт распила. В подавляющем большинстве, в уважающей себя фирме, при заказе у них распила, карты составляют совершенно бесплатно.

Общая площадь деталей нашего стола, ранее составила: 2,423. Размеры типовых листов ДСП, как правило составляют, в мм.:

ь 2750 х 1830 площадью 5,03 м2.
ь 2620 х 1830 площадью 4,79 м2
ь 2440 х 1830 площадью 4,46 м2

Как видно, даже по грубым прикидкам, с избытком хватает 1 листа ДСП, даже самого маленького размера. В остатке почти половина листа. Но не стоит заранее радоваться, все будет зависеть от того на сколько "удобными" окажутся размеры деталей, т.е. как ляжет раскрой деталей на лист материала.

Те фирмы, которые не только занимаются продажей и распилом ДСП, но и сами производят мебель, могут сделать очень выгодное предложение. А именно, взять деньги с клиента только за фактически необходимое ему ДСП, а деловые остатки крупного размера оставить для своего производства. Так как ДСП продается по листам, то нам предложат расплатиться только фактически, за его половину. Мелкие, не деловые остатки-отходы все-таки посчитают на долю клиента.

И так, пришли, отдали свою деталировку и нам сделают карту раскроя, примерно такую (не которые возможные не существенные различия, во внешнем виде карты зависит от типа программного обеспечения, которе использует фирма):

После того, как нам вручили готовую карту распила, попросят отметить на ней стороны деталей идущих после распила на фрезеровку и поклейку.

Делаем это так, красной пастой, линиями отмечаем стороны, требующие оклейки, а синей, проставляем радиусы на углах деталей, которые надо предварительно отфрезеровать. Отметки ставим так, что бы не перечеркнуть размеры деталей.

Возвращаем карту и узнаём, когда заказ будет сделан. Потом, останется только забрать готовые детали. Кстати, о готовых деталях, так как детали будут не очень большие, то забрать их можно будет на легковом автомобиле. Если, пока нет своего, можно вызвать обычное такси (нет смысла тратиться на грузовую машину). Детали такого размера, свободно поместятся в багажник обычных Жигулей.

Немного о распиле.

Распил производится на форматно-раскроечном станке. Для качественного распила на станках, помимо основной пилы во время пиления используется небольшая подрезная пила, которая вращается попутно подаче заготовки с высокой скоростью. Высота пропила такой пилы, как правило, составляет 2-4 мм. Она на доли миллиметра шире основной пилы. Подпиливая лицевой слой ламината, она позволяет без сколов делать основной пропил большой пиле.

Пильный узел станка с подрезной пилой.

Пока детали пилятся-клеятся, отправимся в магазин за фурнитурой.

Фурнитура.

Первое и самое необходимое это, конфирматы, винты с помощью которых быдем скручивать детали.

Как правило, в большинстве случаев для сборки мебели из ДСП толщиной 16-18 мм. применяют конфирмат "пятерку", т.е. диаметром 6,4мм и длинной 50мм.

Для сборки нашего стола, понадобится 13шт конфирматов.

Что б на собранном столе конфирматы не "сверкали" своими шляпками, придётся купить столько же заглушек. Заглушки бывают двух типов: пластиковые и самоклеющиеся. И те, и те хороши и выбор зависит от личного пристрастия. Заглушки, как правило, стараются делать под тон основных цветов ДСП. На сегодняшний день, самый большой выбор декоров, у самоклеющихся заглушек, да и они нынче более распространены, чем пластиковые. На мой взгляд, самоклейки хороши, удобны, но они безлики, в то время, как пластиковые имеют некий особый шарм. Цена у них одинаковая.

"Самоклейки" под цвет ДСП. Пластиковые заглушки.

Нам понадобится, соответственно 13 заглушек. Правда "самоклейки" продают, как правило листочками по 50шт.

И еще одно достоинство пластика, то что они вставляются в шляпку и их можно поставить даже на криво закрученный конфирмат, в то время, как "самоклейка" требует идеальной плоскости.

Мебельные "подпятники" - не регулируемые опоры, которые или вбиваются или прикручиваются к ногам стола и предохраняют их нижний торец от непосредственного контакта ДСП с полом. На нашем столе, мы поставим именно такие, не регулируемые. Существуют ещё регулируемые, но о них мы поговорим в другой статье. Понадобится 4 подпятника, по 2 шт. на каждую ногу.

Шканты.

В Европе их называют - нагель. Крепёжный элемент, в нашей мебельной промышленности применяется для усиления соединений нагруженных деталей или как самостоятельное скрытое крепление. Это когда, надо прикрепить на мебели, какую нибудь лицевую деталь, на которой были бы не уместны шляпки от конфирмат или заглушки которые их закрывают, мешали бы нормальному использованию поверхности. В нашем случае это крышка надстройки под принтер и подставка под системник. Если мы соберем надстройку на конфирматах, то оставлять открытые шляпки, не красиво, а заглушки будут мешать двигать принтер. Постоянно цепляться, отскакивать или отклеиваться. Вот мы и применим скрытое крепление, на шкантах и тогда рабочая плоскость надстройки останется гладкой и аккуратной.

Направляющие. Выбираем направляющие для нашей выдвижной клавиатурной полки.

Существует два типа направляющих: роликовые и телескопические.

Не дорогие (бюджетные), достаточно хорошие направляющие, в основном применяются для сборки выдвижных ящиков в не дорогой мебели. В силу своей не дороговизны, обладают несколькими недостатками. Ящики или полки на таких направляющих не имеют полного выдвижения, т.е. воруют у нас почти 10 см! полезной выдвигаемой плоскости. Очень не надежный ограничитель выдвижения в виде простых просечек на металле, через которые ролик может легко проскочить, если не заметить такой момент, то наша выдвижная полка запросто может с них соскочить. Ещё один и пожалуй главный не достаток, в полностью выдвинутом положении не обладают достаточной жесткостью, т.е. прогибаются. У нашего стола хорошая, комфортная выдвижная полка, на которой свободно будет располагаться клавиатура, мышь, на которую можно будет полностью положить руки, опереться, но с такими направляющими это будет постоянный риск того, что она выпадет. Иногда ещё от сильной эксплуатации ломаются пластиковые ролики. Поэтому, это не наш выбор.

Наш выбор, направляющие телескопические, полного выдвижения. Такие направляющие немного дороже, но гораздо надежней, жестче, прочней, и спокойно выдерживают большую нагрузку и жесткую эксплуатацию. С ними можно пользоваться полкой, так сказать по полной. Направляющие имеют прекрасный мягкий ход, надежный ограничитель выдвижения. По конструкции они состоят из трех секций, входящих одна в другую, что позволяет выдвигать их на всю длину без потери жесткости и опасения того, что полка выпадет. Выдвижная часть двигается на шарикоподшипнике. А для того, что бы отделить полку от стола понадобится всего-навсего надавить на пластиковую собачку упора в корпусе направляющей.

Для стола надо преобрести 1 комплект "телескопов" на 450мм.(типоразмер подчеркнут на рисунке).

Саморезы. Для сборки стола помимо конфирмат, необходимы саморезы для крепления направляющих и подпятников. Покупаем мебельные саморезы. Понадобятся: саморезы размером 4*30 для крепления столешницы, направляющих к торцам полки и подпятников в количестве 20 шт. И саморезы 4*16 для крепления направляющих к ногам стола - 8 шт.

Перепишем всю фурнитуру в отдельную таблицу.

Инструмент мебельщика.

Детали готовы, фурнитура куплена. Приступаем к сверлению сборочных отверстий.

Для такой работы нам понадобится кое-какой инструмент:

ь Электродрель.
ь Рулетка, карандаш.
ь Шило, молоток.
ь Сверло 8мм. для шкантов.
ь Свело для отверстий под конфирматы.
ь Отвертки: фигурная и прямая.
ь Конфирматный ключ.
Весь такой набор ручного инструмента, можно очень удобно расположить в инструментальном ящике.

С такими вещами, как дрель, рулетка, шило, молоток, карандаш, понятно и так, объяснять не будем.

Для сверления отверстий под конфирматы потребуется специальное сверло, конфирматное.

Такое сверло состоит из специальной фрезы пременного диаметра и обычного сверла диаметром 5 мм., которое вставляется во внутрь фрезы и зажимается винтом. Суть такой фрезы, что она за один раз делает отверстие под сам конфирмат и углубление под его шляпку.

Конфирматное сверло можно заменить набором из обычного сверла диаметром 7мм. и зенкера (коническая фреза). Но лучше пользоваться именно конфирматным сверлом. Оно не дорогое и доступно на любом хозяйственном рынке на лотках, где продают обычные сверла.

Для сверления отверстий под шкант, потребуется обычное сверло диаметром 8мм. с ограничителем сверления. Можно и без ограничителя, но когда нет достаточного опыта в подобной работе, то можно запросто понаделать сквозных дыр там, где этого не нужно. Ограничитель может быть как заводским, так и самодельным. Самодельный ограничитель можно сделать из деревяшки, просверлив в ней отверстие.

Отвёртки.

Рекомндую приобрести реверсную отвертку с набором сменных насадок. Такая отвертка пригодится не только для сборки мебели, но и вообще в хозяйстве. Лучше сразу покупать профессиональную отвертку, это будет порядка 20 USD. Такие отвертки сразу идут сразу с качественными насадками (их еще называют - биты). Можно сэкономить, купить отвертку бюджетного исполнения, насадки после того, как придут в негодность выбросить, а вместо них купить парочку, но качественных.

Конфирматный ключ.

Шестигранный ключ рабочим диаметром 4мм. Для разовой сборки можно приобрести простейший шестигранник или шестигранную насадку для отвертки. Можно приобрести (особенно рекомендую) реверсивный ключ, специально для шестигранных насадок. Крутить конфирматы таким ключом одно удовольствие. Очень удобно, особенно если потребуется закрутить конфирмат в труднодоступном месте.

Но если взяться за изготовление мебели всерьёз, то надо бы обязательно прикупить шуруповерт. О их достоинствах говорить, равно как и о недостатках здесь не будем. Для нас важно их самое главное достоинство, это то, что с этим инструментом, производительность, удобство, простота сборки и изготовления мебели вырастит в разы.

Немного о шуруповертах.

Хороший шуруповерт не обязательно должен быть брэндовым и дорогим.

Главная мера это наличие качественного зарядного устройства. Зарядники с так называемой "часовой зарядкой" убивают аккумуляторы уже через несколько месяцев. Оптимальное время для подзарядки 6-8 часов.

У любого шуруповерта (даже фирменного) максимальный вольтаж не может быть больше чем 14,4 В. Надписи 18 и более вольт, коммерческий ход. Любой аккумулятор набран максимум из 12 более мелких, по 1,2 В.

Хороший шуруповерт, не может быть лёгок, но обязан удобно лежать в руке.

Хороший шуруповерт имеет не менее 8 силовых режимов и отдельно режим для сверления.

У хорошего шуруповерта рукоять выполнена из

прорезиненного пластика.

Хороший шуруповерт имеет быстрозажимной патрон, реверсный ход, плавный запуск и тормоз.

Составляем предварительные схемы сверления деталей.

На основе чертежей, по которым делали деталировку, составим схемы сверления сборочных отверстий. С приходом достаточного опыта в проектировании и сборке мебели, необходимость составления предварительных схем сверления, для простых изделий отпадет, и все размеры можно будет отмечать сразу на деталях.

Схема, вид стола справа:

Глядя на этот чертеж, составим схему сверления сквозных отверстий под конфирматы в пласти левой ноги стола. Она самая простая, в плане расчетов, так как на ней не будет отверстий для крепления подставки под системник. С неё и начнём. Места под отверстия на схеме отмечены красными точками.

Отмечаем будущие сквозные отверстия под конфирматы для крепления горизонтальных связей. Связь шириной 100 мм., поэтому здесь просто, без затей берем размер на середине детали, как по ширине (50 мм), так и по толщине (8 мм, половина толщины ДСП) и переносим их на схему, с таким замыслом, что бы связь потом установилась заподлицо с торцами ноги. Т.е. откладываем соответственно по 8 мм. сверху и по 50 мм от каждого торца.

Отверстия под заднюю стенку. На самой задней стенке, на торцах, которые стыкуются с ногой, отмечаем отверстия по 50 мм от верхнего и нижнего её ребра соответственно с обеих сторон. На самой ноге откладываем размер от заднего ребра 40 мм. - это будет середина торца стенки. Теперь по высоте. Заднюю стенку не стоит делать под самый верх (провода от клавиатуры и от мыши). Но и не стоит делать ниже, чем клавиатурная полка. Такое положение хорошо тем, что при задвинутой полке с неё не будет ничего сваливаться на зад стола. Поэтому берем высоту верхнего ребра задней стенки в 70 мм. от верхнего ребра ноги.

Правило: Метки для сверления отверстий под конфирматы, на плоскостях деталей следует наносить с той стороны, с которой будет зенковка под их шляпки.

Положение направляющей. Откладываем размер центральной линии под направляющую. Высоту определим из того, насколько удобно будет держать или просовывать руки. От верхнего ребра ноги сразу отбрасывает толщину связи. Проводим линию на 100 мм вниз от связи. Разметку под саморезы делать не будем, в данном примере просто прикрутим направляющую во время сборки по центру линии.

И так, у нас уже есть размеры для сверления отверстий в связях, в задней стенке, на левой ноге стола.

Правая нога стола.

На этой схеме нет размеров под отверстия для стенки и связей, так как они полностью зеркальны левой ноге. За то здесь отметим размеры сквозных отверстий для крепления полки под системник. Полка так же будет крепиться на конфирматах, а по этому и здесь, отмечаем со стороны зенковки. Начнем с отверстий в торцах деталей полки и опоры.

На торце полки, который стыкуется с ногой отмечаем под отверстия по 50 мм. от краев. Высота подпорки, всего 100 мм., поэтому делаем отметку по центу торца детали.

Расчет под сквозные отверстия в пласти правой ноги. Отверстие для крепления опоры высчитываем исходя из того, что будет лучше, если опора будет не по середине полки, а чуть ближе к лицевому краю, в месте наибольших нагрузок. Вертикальный размер отверстий для крепления полки от нижнего ребра ноги, высчитываем исходя из полной высоты опоры + половина толщины самой полки, т.е. 100 +8 =108 мм. По горизонтали полку располагаем, тоже чуть ближе к лицевому краю стола.

Схема отверстий для крепления опоры к полке под системник. Крепление будем производить на шканты. Для этого придется делать несквозные отверстия.
Жирными, короткими отрезками на схеме обозначены отверстия под конфирмат в торце подставки, для крепления её к ноге стола.

Естественно всю разметку под отверстия, непосредственно на детале, следует делать со стороны сверления.
Правило: Разметку отверстий под шканты, следует производить с особой точностью.

Ибо установленный шкант, совершенно нет ни какой возможности подправить, и если отверстие под него засверлено с ошибкой, то и сопряжение деталей будет не точным. Не получится подкорректировать и само отверстие, так как ДСП не тот материал, где можно сверлить отверстия в паре миллиметров друг от друга.

Надстройка под принтер.

Крепление крышки надстройки к опорам, тоже производим на шкантах, что бы сверху у нас осталась чистая, аккуратная, без креплений поверхность под принтер. Рассчитываем отверстия так, что бы задний торец опор и крышки были заподлицо, а по бокам у крышки были свесы по 10 мм. Такого свеса вполне достаточно, больший свес делать ни к чему, меньший не красиво.

Сквозные отверстия под конфирмат для крепления детали отбойника к столешнице.

Все, с расчетом отверстий закончили, переходим непосредственно к самой разметке деталей и сверловке. По составленным ранее схемам сверлим сборочные отверстия, поочередно в каждой детали. Теперь подробнее о самом процессе сверления.

Сверление отверстий в торцах деталей.

Так как диаметр резьбы конфирмата 6,4 мм, то отверстие в материале должно быть меньшего диаметра от 4,5 до 5 мм., что соответствует диаметру сердечника конфирмата. Это для того, что он бы имел возможность крепко стянуть детали. Если отверстие будет меньшего диаметра, то конфирмат будет закручиваться с большим трудом и раздавливать ДСП по сторонам, а лицевая поверхность ламината может треснуть. Но если отверстие будет больше 5 мм., то конфирмат будет не надежно держаться в теле ДСП и такое соединение расшатается. Для сверления отверстий под конфирматы в торцах деталей используем сверло диаметром 5 мм., в большинстве случаев именно этот диаметр используют в "конфирматном" сверле.

Правило: при сверлении отверстия в торце, дрель держим строго параллельно плоскости детали, во избежание ухода сверла в сторону, которое может привести к порче детали.

Отверстие сверлим строго параллельно плоскости детали. Если дрель держать не параллельно плоскости, то сверло может "уйти" и повредить деталь.

Сверление отверстий в пласти.

Сверление отверстий под конфирматы, в пласти деталей с помощью конфирматного сверла, удобно тем, что все действия совершаются за один проход. А это: сверление основного отверстия - 5мм., сверление уширения под шейку конфирмата - 7мм. и зенковка отверстия под шляпку.

Как уже говорилось ранее, конфирматное сверло можно заменить используя сверло диаметром 7мм и зенковку.

Сверление отверстия, сверлом 7мм. Зенкованное под шляпку конфирмата.

Если выбран второй вариант, то рекомендуется во избежании сколов на обратной стороне отверстия, сверление производить не "навесу", а положить деталь плоскостью на поверхность верстака. Под место сверления положить обрезок ДВП, тогда сверло при выходе с обратной стороны не будет "проваливаться" и делать сколы на поверхности, а само отверстие получится более аккуратным.

Сверление под шкант.

Сверлим с помощью сверла диаметром 8мм. с установленным ограничителем глубины сверления.

Затем снимаем ограничитель или выставляем его на глубину 20мм. и сверлим в торцах детатей.

Если разметка была проделана аккуратно, то деталь должна точно встать на свое место, без перекосов.

После того, как все сборочные отверстия засверлены, приступаем собственно к сборке стола. Сборку стола, рекомендуем начинать с отдельных элементов.

1. Собираем, на шкантах, надстройку под принтер;

2. Крепим опору к подставке системника;

3. Прикручиваем отбойник к столешнице.

Перед сборкой корпуса стола, прикручиваем направляющие для клавиатурной полки.

Для начала "половиним" направляющие, т.е. надавив на пластиковый фиксатор, разделяем выдвижные части.

На месте крепления, согласно сборочным чертежам, под линейку проводим осевую линию.

Широкую, стационарную часть направляющей прикручиваем к ноге стола, саморезами 4*16.

Для облегчения закручивания, места под саморезы можно предварительно засверлить сверлом 2,5 мм.

Узкую, выдвижную часть направляющей, прикручиваем к торцам клавиатурной полки саморезами 4*30.

Основную сборку производим в следующей последовательности:

1. Прикручиваем сначала заднюю стенку к одной ноге стола, затем к другой;
2. Крепим к каркасу горизонтальные связи;
3. Прикручиваем подставку под системник.

Должен получится вот такой каркас:

Осталось только, прикрепить столешницу.

Крепить будем саморезами 4*30 снизу, через горизонтальные связи. Для этого в связях, по краям сверлим сквозные отверстия, сверлом 5мм.

Крепим столешницу к каркасу, саморезами, через горизонтальные связи.

Вот стол и готов! Можно пользоваться.

Составим итоговую калькуляцию изделия:

При составлении калькуляции будем учитывать только прямые расходы, на материал, фурнитуру, транспорт. Расходы на приобретение инструмента и опыта (возможный брак и затраты на его исправление), учитывать не будем, так как они не имеют к столу ни какого отношения, а являются капитальными вложениями. Исключение составят только, затраты на текущую эксплуатацию инструмента и такое, как потребленная электроэнергия и т.п. Такие затраты, отнесем в графу - прочее. Осталось только вбить в таблицу свои цены и подсчитать, во что обошлось самостоятельное изготовление этого компьютерного стола.

		кол-во	цена	всего
1	ДСП	2,423 м2
2	Кромка	19 м.п.
3	Фурнитура	-	-
4	Услуги по распилу и поклейки кромки.	-	-
5	Транспортные расходы	-	-
6	Прочие расходы
Итого прямых затрат: