Как правильно сделать канализацию для дома. Как сделать канализацию своими руками

Водопровод, отопление, канализация, подача электроэнергии – это те системы, без которых невозможна комфортная жизнь в частном доме. И если еще буквально пару десятков лет тому назад о некоторых сетях на дачах разговор даже не велся, то сегодня это жизненная необходимость. Давайте не будем останавливаться на всех системах, а рассмотрим ту, которую можно возвести своими руками. Речь пойдет о том, как самостоятельно сделать канализацию на собственном загородном участке.

Но сначала выясним…

Из чего состоит канализационная система?

Система канализации загородного дома делится на две части - внутреннюю и наружную.

Внутренняя представляет собой сеть трубопроводов, которые соединяют каждый отдельно стоящий сантехнический прибор со стояком, выводящим канализационные стоки наружу. Обычно для этого используют пластиковую трубу диаметром 32-50 миллиметров.

Исключение из правила - диаметр трубы, установленной после унитаза. Он должен составлять 100-110 миллиметров. Такого же размера должен быть и стояк. Чаще для него используют трубу диаметром 110 миллиметров.

Наружная канализация имеет более сложное строение, и ее прокладывают по участку, на котором стоит дом.

Наружная часть канализации

Поскольку она проходит по участку, окружающему дом, приходится учитывать некоторые нюансы ее монтажа:

Местоположение сборного колодца или септика. Канализация самотечная, поэтому устанавливать септик нужно в самом низком месте участка. Кроме того, его придется периодически очищать. И если вы планируете это делать с помощью ассенизаторской машины, то придется подумать об удобном подъездном пути.
Внутренний стояк следует монтировать у той стены, которая размещена ближе всего к септику.
Наружная канализация - это прямолинейный участок, связывающий дом и септик. Постарайтесь провести его без отводов и изгибов. Ведь именно в этих местах возникают засоры труб. А это дополнительные работы по обслуживанию .
Если на участке расположены другие объекты, от которых идут стоки (бассейн, сауна, баня, летняя кухня и так далее), то необходимо точно просчитать объем септика и правильно проложить схему труб.
Учитывайте уровень промерзания грунта. Канализационную систему нужно прокладывать ниже этого показателя. Если такое невозможно, например, когда уровень промерзания слишком низок, то придется применять другие способы. Это либо утепление трубопровода, либо установка нагревательного кабеля.

Когда все нюансы учтены, можно приступать к монтажу системы.

Монтаж наружной канализации

Это трудоемкий процесс, связанный с большим объемом земляных работ. Если дом слишком большой, и в нем будет проживать много людей, возможно, придется воспользоваться экскаватором. Но в большинстве случаев земляные работы можно провести своими руками, используя только лопаты.

Все начинается с определения магистрали канализационного трубопровода. Для этого от выхода стояка из дома прокладывают линии прямо до места установки септика. По ним роют траншеи под трубы и котлован для септика. Если у вас достаточно помощников, то начинайте копать с разных концов - тем самым вы сократите время на проведении работ.

Рыть траншеи необходимо под небольшим углом - 2-3 сантиметра на 1 погонный метр укладываемой трубы. Этот уклон обеспечит самотечность конструкции. Теперь остается засыпать дно траншеи слоем песка 10-15 сантиметров, опять вымеряя уклон. После чего можно приступать к монтажу труб.

Обычно для этого используют пластиковые канализационные трубы. Если дом небольшой, то диаметр трубы можно брать 110 миллиметров. А если большой, то лучше не рисковать и установить трубу с диаметром 150 миллиметров. Хотя на практике и 110 мм вполне достаточно.

Трубы стыкуют между собой раструбным соединением. Наружную и внутреннюю канализацию соединяют двусторонними муфтами. Этот же фитинг используют для соединения трубы и септика.

Если канализация дачного участка представляет собой сложную разветвленную сеть, тогда в дело идут и другие виды фитингов - тройники, крестовины, отводы.

Септики для загородной канализации

Септик для очистки выгребных ям

Это основная часть системы, которая отвечает за сбор и утилизацию стоков. Обычно на дачных участках используют 3 разновидности сборных установок:

Локальную установку с аэробным способом разложения отходов.
Локальную установку с анаэробным способом разложения.

Рассмотрим подробнее каждую разновидность.

Он представляет собой обычную выгребную установку в виде колодца или емкости из металла или пластмассы. Еще совсем недавно дачники пользовались выгребными ямами. По большому счету, накопительный септик и есть выгребная яма, только в современном исполнении.

Для его сооружения можно использовать разные строительные материалы. Это могут быть кирпичные, каменные или блочные колодцы с хорошо изолированными стенками. Но от этого способа уже многие отказались из-за трудоемкости их возведения.

Гораздо проще установить готовые железобетонные кольца. Их монтируют друг на друга, тем самым подбирая необходимый объем будущего колодца. Причем современные бетонные кольца выпускают в достаточно большом типоразмере, что позволяет не углублять котлован, а расширять его. Это, в основном, касается участков, на которых грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы.

Еще проще приобрести готовый пластмассовый резервуар. Для его установки не нужен подъемный кран, как это делается с бетонными кольцами. Такие емкости очень легкие, поскольку имеют небольшой вес. Так что справиться с ними могут 2-3 человека. А сам монтаж проводится быстро и легко.

Анаэробные септики

Это очень простые установки, которые можно возвести своими руками или приобрести уже готовыми.

Пример такого устройства - два колодца из бетонных колец. Один полностью герметичен и имеет прочное дно. Второй, наоборот, без дна, но с фильтрующей подушкой из щебня и песка. Проходя через нее, частично очищенная вода полностью освобождается от примесей и проникает в грунтовые воды. При этом чем больше первых герметичных колодцев в ряду септика, тем чище вода на выходе.

Если брать готовый резервуар, то это емкость из нескольких отсеков. В них вода очищается, переливаясь из отсека в отсек. Но для таких емкостей обязательно нужны поля фильтрации.

Аэробный септик для очистки бытовых сточных вод.

Такие устройства обеспечивают очень высокую степень очистки сточных вод. При этом нечистоты из органики подвергаются разложению с помощью бактерий.

Для их жизнедеятельности и размножения необходим кислород. Поэтому он нагнетается внутрь септика специальным компрессором. И чем больше микроорганизмов в септике, тем эффективнее работает установка.

В некоторых моделях предусмотрена химическая очистка, а это уже 100% гарантия того, что вода на выходе будет совершенно чистой. Конечно, использовать ее в быту нельзя, но для полива она пригодна.

И еще несколько полезных советов.

Выбирая септик, заранее определите его объем. Точный расчет основан на 3-х показателях:

количество проживающих в доме
суточная норма потребления воды одним человеком - 200 литров
трехсуточный объем перерабатываемых стоков

После проведения трубопровода не планируйте строительство объектов в местах укладки канализационных труб.

Если наружная канализация слишком длинная, то нужно установить несколько смотровых колодцев. Через них можно проводить обслуживание системы и прочищать засоры. Расстояние между смотровыми колодцами должно находиться в пределах 20-25 метров.

Вот и все тонкости, касающиеся проведения в своем доме канализационной системы.

Создание схемы

Очень важным этапом установки канализации в доме своими руками является проектирование, в которое включена и разметка тех мест, где будет устанавливаться коллекторная труба. Удобнее всего работать над проектом на листе в клеточку или на миллиметровке. Кроме этого, заручитесь острым карандашом, рулеткой и линейкой.

Предлагаем вам последовательность, которая поможет быстрее справиться с этим кропотливым этапом:

Нужно составить полный план вашего помещения в масштабе. Можно воспользоваться имеющейся у вас схемой, или нарисовать ее заново самостоятельно, замерив площади и периметры комнат с помощью рулетки.
На готовом плане разметить те места, где будут установлены стояки;
Условными значками обозначить те места в комнатах, где будут установлены сантехнические приборы (унитазы, раковины, ванные);
Следующим этапом прочертить трубы, которые должны соединять вышеназванные приборы. Важно указать на плане все соединяющие элементы;
Повторить вышеназванные манипуляции относительно каждого этажа;
Далее нужно рассчитать габариты будущего стояка;
Сосчитать общую протяженность канализационных труб по всему помещению, включая выход на улицу.

После составления плана внутренней канализации, вы можете перейти ко второму этапу – планировке внешней сети, представляющей собой трубы, которые идут от выхода до септика. План должен соответствовать всем принятым законом санитарным нормам.

Виды канализационных труб

Учитывая, что вся работа по прокладке канализации в частном доме своими руками делится у нас на две части, так и трубы нужно подбирать в соответствии с видом работ. Для внутренней сети изготавливаются трубы из ПП или ПВХ. Они серые и в диаметре от четырех до одиннадцати сантиметров (для стояков и лежаков, а также для отвода соответственно). Для внешней части системы необходимо использовать трубы из более прочных материалов и других цветов. К примеру, чтобы проложить трубы под землю на территории от выхода к месту фильтрации, используются трубы кричащего рыжего цвета. Объяснить это довольно просто: этот цвет ярко выделяется на земле. Что об эксплуатационных характеристиках, труба для улицы жестче и прочнее, ведь ей необходимо удерживать на себе тяжелый слой грунта.

В производстве есть трубы и двухслойные и гофрированные – они более прочные. Но глубина при обустройстве канализации редко больше трех метров, поэтому в них обычному хозяину просто нет надобности.

Стандартный диаметр труб рыжего цвета составляет 11 сантиметров. Обычно этого размера остаточно для нормального функционирования канализационной системы.

Чугунные трубы. Эти трубы очень прочные, готовы выдерживать значительные нагрузки, но сам чугун – материал достаточно хрупкий, поэтому в процессе использования таких труб на внутренней их поверхности могут образовываться коррозии, которые часто становятся причиной засоров.
Полипропиленовые трубы. Этот вариант отличается легкостью и гибкостью. Их очень удобно укладывать во внутренней части здания. Они устойчивы к высоким температурам.
Поливинилхлоридные трубы. Это достаточно дешевый и легкий по весу вариант. Такие трубы используются для организации внешней сети канализации. Минусы – низкий уровень устойчивости к высоким температурам и хрупкость.

Как сделать канализацию своими руками

Самый сложный процесс в работе над организацией канализационной системы в частном доме – сама укладка труб и разведение их к комнатам. Если вы сделали вывод, что можно отказаться от услуг специалиста-сантехника и сделать эту работу самостоятельно, то постарайтесь заручиться поддержкой хотя бы еще одного мужчины. Это позволит не только сократить время, но и улучшить качество работы.

Современный рынок строительных материалов предлагает широкий выбор подходящих для прокладки труб, тройников, колен, ревизий из таких материалов, как ПП и ПВХ.

Чтобы обеспечить высокую герметизацию вашим трубам, желательно промазать места их соединения герметиком, который, как правило, изготавливается на основе силикона.

Вам также могут понадобиться гильзы, которые вставляются на участки пересечения труб со стенами и перекрытиями.

Немаловажным параметром, который нужно учитывать в процессе работы над прокладкой труб, является их уклон. В соответствии с нормативными актами нужно рассчитывать угол наклона трубы в соответствии с диаметром. Например, при диаметре в 5 сантиметров, угол должен быть равен 3 сантиметрам на каждый погонный метр, при диаметре 10-11 сантиметров – 2 сантиметрам на погонный метр. Не стоит забывать и о том, что вам придется размещать трубы на различной высоте в горизонтальной плоскости.

Если обе части канализационной сети в вашем помещении находится на одинаковом уровне, то начинать сборку целесообразно именно с места соединения.

Для объяснения работы по этому пункту, нам понадобиться такой термин, как выпуск. Это та часть канализационной системы, которая располагается на границе дома и является местом соединения трубы, ведущей к септику, с выходом канализации из здания.

Выпуск должен быть проложен чуть ниже того уровня, где почва подвергается промерзанию, в том случае, если нет возможность организовать качественную теплоизоляцию трубы. Если сделать все правильно, в холодные дни трубы не будут замерзать.

Организация системы очистки

Произвести прокладку внешней системы канализации может любой человек, который владеет хотя бы минимальными навыками в сфере строительства и страстно желает сэкономить деньги на услугах специалиста. Главное во внешней сети – это система очистки, то есть септик. Его конструкция представляет собой одну или несколько чаш, которые пропускают сквозь себя трубы. Последующие варианты организации фильтрации могут быть разными.

Объем септика должен соответствовать количеству человек, проживающих в доме.

Постройка септика происходит в следующей последовательности:

Приобретение соответствующих по размеру бетонных колец.
Продумывание метода фильтрации сточных вод;
Подготовка траншеи для прокладки труб и котлована для установки септика;
Соединение всех частей в цельную конструкцию;
Укладка труб в траншею, герметизация стыков;
Изготовление вентиляции септика;
Тепло- и гидроизоляция и засыпание конструкции грунтом.

Решая заняться канализацией в своем доме своими руками, приготовьтесь к тому, что на это понадобится достаточно много времени и вашего терпения. Нужно будет выкопать не один кубометр земли и изучить не одну страничку рекомендательной литературы. Для наглядности предлагаем вам посмотреть видео как сделать канализацию своими руками.

Современный человек избалован цивилизацией. Канализация, еще не так давно казавшаяся составляющей элитного жилья, сегодня стала неотъемлемой частью практически любой квартиры. Тем, кто проживает в многоэтажных благоустроенных домах, не приходится задумываться о проектировании и монтаже этой системы, а вот владельцам индивидуальных строений приходится сложнее. Внутренняя канализация – достаточно сложная система. Эффективность и надежность ее функционирования напрямую зависит от проектирования и монтажа конструкции. Как избежать ошибок в процессе обустройства системы? Давайте разбираться.

С чего начинать строительные работы?

Обустройство внутренней канализации предполагает установку стояков фановых труб и монтаж разводки трубопроводов в помещения. Лучше всего позаботиться об отводящей системе еще на этапе проектирования здания и расположить все «мокрые» помещения на минимальном удалении друг от друга. В идеале – сделать их смежными, таким образом можно существенно упростить обустройство внутренней канализации. Важно так же грамотно определить место расположения коллекторной трубы, к которой будут сходиться все трубопроводы.

Теперь можно приступать к разработке схемы будущей канализации:

Соблюдая масштаб, вычерчиваем план здания.
Отмечаем на нем места расположения стояков.
Наносим на схему все сантехнические приборы, которые планируется установить. Отмечаем для себя особенности их подключения.
Чертим трубопроводы, которые будут соединять стояки и сантехническое оборудование. Отмечаем все необходимые повороты, стыки и т.п. Обязательно указываем соединительные элементы, которые потребуются для монтажа тройники, отводы и т.д.
Определяем параметры стояка и фановой трубы.

В соответствии со схемой впоследствии будет проводиться монтаж системы, кроме того она поможет определить количество необходимых материалов.

Внутренняя канализация включает в себя стояки фановых труб и разводку трубопроводов во всех внутренних помещениях частного дома

Теперь необходимо выбрать способ укладки трубы. Их может быть два: скрытый и открытый. Во втором случае магистраль монтируется на стене или полу. Первый более трудоемкий и предполагает выполнение штроб в конструкциях, в которые впоследствии укладываются трубы. При выборе этого варианта специалисты советуют внутренние водопроводные и канализационные трубы прокладывать в одной штробе. Сверху водопровод, а канализацию – снизу. Это очень удобно, поскольку сокращается время, необходимое для проведения монтажных работ, и их объем. Кроме того потребуется гораздо меньше материала для заделки штроб.

Вот пример проведения таких работ:

Важные моменты при проектирования системы

При проектировании внутренней канализации обязательно учитываются следующие аспекты:

Для самотечной системы, а внутренняя канализация является таковой, обязательно должен выдерживаться . Для труб диаметром от 50 до 80 мм он составляет 2 см на метр, для изделий диаметром 80-100 мм уклон увеличивается до 3 см на метр.
Сливные патрубки посудомоечной машины и кухонной мойки обязательно оборудуются жироуловителями.
Унитаз должен соединяться со стояком только трубой с диаметром не менее 100 мм.
Для дома, имеющего несколько этажей, диаметр стояка должен составлять 100-110 мм. На нем обязательно устанавливаются лючки для прочистки.
Лучше всего, если в доме будет только один канализационный стояк. К нему будут подходить все ответвления внутренней канализационной системы.
Расположение вывода трубопровода определяется местом обустройства сборного колодца, который должен быть установлен в самом низком месте участка. Вывод располагают в стене, расположенной ближе всего к колодцу.

Соблюдая эти простые правила вы избежите многих проблем.

Внутренняя канализация может быть проложена скрытым или открытым способом. Первый вариант предполагает выполнение штроб, в которых укладываются трубы, что делает его достаточно сложным для обустройства. Второй - гораздо более простой в исполнении, но менее эстетичен

Выбираем детали для трубопровода

Прежде всего определяемся с материалом, из которого изготовлены элементы.

Вариант #1 - чугунные трубы

Некоторое время назад альтернативы таким деталям просто не было. К числу их преимуществ можно отнести долговечность, такие трубы служат более полувека, высокую прочность и огнестойкость. При этом чугун недостаточно устойчив к ударным точечным нагрузкам, от которых его нужно по возможности беречь. К недостаткам материала можно отнести очень большой вес, высокую стоимость и сложный монтаж. Кроме того внутренняя поверхность таких труб шероховата, что способствует отложению наслоений, которые по истечению времени могут полностью перекрыть путь нечистотам.

Вариант #2 - изделия из полипропилена

Достоинствами таких элементов считается устойчивость ко всем типам коррозии и растворам солей, щелочей и кислот, долговечность, высокая термостойкость. Последнее качество позволяет деталям легко переносить как низкие, так и высокие температуры, что дает возможность прокладывать их практически в любых условиях.

Еще одно достоинство – повышенная огнестойкость. Полипропилен способен довольно длительное время выдерживать воздействие огня и не выделять при этом токсичных веществ. Привлекательна и доступная стоимость. Некоторую сложность представляет монтаж деталей, для которого требуется специальное оборудование.

Наибольшей популярностью пользуются пластиковые трубы для канализации. Они отличаются легкостью, простотой монтажа и гладкой внутренней поверхностью, что предотвращает появление наростов на внутренних стенках деталей

Вариант #3 - детали из ПВХ

Могут изготавливаться из не пластифицированного или из пластифицированного поливинилхлорида. Характеристики изделий из этих материалов сходные. К преимуществам труб из ПВХ относятся низкий коэффициент температурного расширения, что позволяет изделиям не увеличиваться и не провисать при нагреве, а так же устойчивость к уф-излучению. Кроме того выпускается очень большой ассортимент фасонных элементов, что дает возможность собрать трубопровод любой конфигурации.

К недостаткам изделий относят хрупкость при низких температурах, низкую устойчивость к возгоранию и выделение токсичных веществ в процессе горения, а так же чувствительность к некоторым химическим веществам.

Общие монтажные правила

Внутренняя канализация в частном доме обустраивается с выполнением ряда правил:

Элементы стояков с поворотом на 90° собираются из двух колен из пластика, повернутых на 45°. Если же монтируется чугунный трубопровод, используются два отвода на 135°.
Чтобы была возможность устранять возможные засоры на участках трубопровода, устанавливается косой пластиковый или чугунный тройник на 45° с заглушкой и одно колено либо чугунный отвод.Чугунная фасонина отличается от пластиковой в наименованиях и градациях. Например, колено пластиковое на 45° будет полностью соответствовать отводу чугунному на 135°.
Отводные трубопроводы, которые располагаются в подвалах, под потолком помещений соединяются со стояками при помощи крестовин или же косых тройников.
Высота от нижнего участка горизонтального раструба тройника или прямой крестовины до пола должна составлять не больше 20 мм.
Длина трубопровода от унитаза и до стояка не должна быть более 1 м. Для остальных сантехнических приборов – не более 3,5 м.
Для выполнения поворотов на стояках или в местах перехода на горизонтальные участки можно использовать крестовины на 90° или прямые тройники.
Для предотвращения появления запахов из канализации в помещении обязательно обустраивается вытяжка. Так называемую фановую трубу выводят через крышу на высоту около 0,7 м. Недопустимо соединять ее с дымоходом или вентиляцией.
Если невозможна, монтируется специальный воздушный клапан для канализации.
Диаметр стояка должен быть равен диаметру вытяжной части. Одной вытяжкой можно объединять два и даже больше стояков на верхнем этаже или на чердаке. Горизонтальные участки такого трубопровода фиксируются подвесными кронштейнами или просто проволокой к стропилам.
На стояках, у которых нет отступов в верхнем и нижнем этажах, устанавливаются ревизии для канализации. Стандартная высота обустройства ревизии – 1000 мм от уровня пола. Если деталь приходится устанавливать в угол помещения, ее стоит развернуть под углом 45° относительно стен.
При монтаже системы внутренней канализации все трубы из пластика, проходящие через перекрытия, устанавливаются в специальные металлические гильзы. Высота элемента зависит от ширины перекрытия. Верх детали должен выступать на 20 мм от уровня пола, а низ – быть заподлицо с потолком.
Стояк устанавливается с надетой гильзой. Для того чтобы она не падала с трубы, ее привязывают тонкой проволокой за вышестоящий раструб крестовины или тройника либо распирают кусочками пенопласта.
Если предполагается, что на горизонтальном участке последовательно будут подключены унитаз и другие сантехнические приборы, между ними обязательно устанавливается переходник для канализации. Пластиковые детали нельзя высоко поворачивать. Это грозит проблемами с последующим подключением оборудования, особенно с душевой кабиной или ванной. В среднем разворот должен проводиться на половину раструба тройника по высоте с направлением в сторону стены.
Для закрепления канализации используют хомуты. Пластиковые трубы крепят на горизонтальных участках по мере необходимости, так, чтобы не возникло переломов. В среднем устанавливается один хомут на полметра – метр длины магистрали.
Чугунные трубы крепят на кронштейны из стали с загибом на конце, которые предотвращают смещение трубопровода. Крепежи устанавливаются под каждую трубу около раструба.
Закрепление стояков к боковым стенам производится 1-2 хомутами на этаже. Крепежи устанавливаются под раструбами.

Важно заметить, что по окончании монтажных работ обязательно проводятся испытания на предмет герметичности.