Объясняют, как правильно залить ленточный фундамент для обеспечения максимального ресурса конструкции. Перед заполнением опалубки бетоном необходимо, уложить песчаную подушку (если она необходима), связать армопояса, укрепить опалубку.

Чтобы бетон не разрушался при распалубке, внутреннюю поверхность щитов опалубки обтягивают пленкой, рубероидом либо покрывают гидрофобным составом (мыльный раствор, цементное или известковое молочко). Типичные ошибки бетонирования своими руками – щели в щитах опалубки больше 3 мм, ржавый налет на хлыстах арматуры, отсутствие уплотнения смеси. В этом случае дом простоит недолго из-за расслоения монолита.

Требования нормативов СНиП

Декоративный бетон запрещено сбрасывать в опалубку с высоты больше 1 м, товарный – 2 м. Рекомендуемая высота сброса 0,5 м, лишь в этом случае дом не даст усадки из-за расслоения основания. Основные требования к бетонным работам приведены в (пункт 2.10 – 2.14), что облегчает производство работ:

• укладка в одном направлении;
• одинаковая толщина слоя (виброуплотнение каждые 60 см);
• арматура должна качественно обволакиваться раствором;
• технологический перерыв между укладкой слоев максимум 2 часа от момента затворения бетона (за это время нижняя часть должна быть утрамбована);
• не желательна заливка по верхней кромке опалубки, лучше устанавливать ее на 5 – 7 см выше ниже, распределять раствор по линии, нанесенной на внутреннюю поверхность щита.

Обратите внимание, что бетон при 25 градусах начинает схватываться через два часа после затворения, т.е. не с того момента как его залили в опалубку, а с момента добавления воды. Поэтому, если бетон изготавливается на заводе, нужно заказывать бетон с расчетом не более 1 часа на доставку, чтобы успеть уложить и уплотнить его.

Если высота ленты больше 60 см ненамного, рекомендуется разделить ее на два одинаковых слоя (например, 80 см = 40 + 40 см).

Внезапный дождь, приводящий к размыванию бетона, является причиной остановки работ. Дефектный слой удаляется, заменяется новым бетоном с обязательным повторным уплотнением. Передвижные навесы, укрывание залитой ленты по окончании работ позволяют защитить конструкцию от дождя при наборе прочности.

Горячий и холодный шов

Перед началом заливки монолитного основания следует рассчитать время работ. При значительных объемах опалубку часто невозможно заполнить смесью за один прием (например, лента глубокого залегания высотой 2 м по периметру 10 х 10 м). Для этих условий используют две технологии:

• горячий шов – заполнение ленты наполовину по глубине с послойной трамбовкой каждых 60 см высоты, укрывание поверхности пленкой, возобновление работ на следующий день после смыва с поверхности бетона выступившей цементной пленки (через 7 часов, максимум);
• холодный шов – монтаж в опалубку вертикальных перемычек (деревянный, фанерный щит), возобновление работ только после набора прочности бетоном (8 часов, минимум)

Изменение указанных режимов чревато резкой потерей прочности ленточного фундамента. При подаче новой порции на бетон, уже утративший подвижность, но еще не набравший прочность, образуются трещины в структуре. Перед продолжением бетонных работ измеряют прочность залитой конструкции, если она чуть выше 1,5 МПа, можно заказывать миксер или запускать бетономешалку на объекте. Нормальными условиями для восьмичасового набора прочности считается температура + 20 градусов, отсутствие осадков.

Место контакта (рабочий шов) очищается от цементной пленки несколькими способами:

• механический – скребки, УШМ с алмазным диском или оснасткой по бетону, струя воздуха, воды;
• химический – специальные составы, называемые «химическими фрезами» (обычно кислоты);
• пескоструйный – подача под давлением кварцевого песка, затем нужно обеспылить поверхность.

Холодный шов в обязательном порядке обрабатывают материалами, повышающими адгезию. Наиболее эффективны праймеры глубокого проникновения, упрочняющие бетон, изменяющие его структуру на молекулярном уровне.

Высокоэффективная инъекционная изоляция (например, продукты Пенетрон) улучшает гидроизоляционные свойства шва, повышает морозостойкость. Бюджетным вариантом гидроизоляции являются набухающие шнуры из гернита, бентонита, гидрошпонки.

Вываленный в опалубку бетон по умолчанию насыщен воздухом. После отвердевания в нем образуются каверны, поры, внутренние полости. Поэтому дом будет покоиться на надежном основании лишь при уплотнении смеси ручной трамбовкой или вибратором. Основные ошибки при строительстве монолитного фундамента – отсутствие уплотнения либо увеличение слоя больше 60 см.

Для чего уплотнять бетон

Основными причинами для вибрации бетона являются:

• снижение пористости – выходящий из смеси воздух повышает водонепроницаемость, прочность конструкции, класс бетона (рекомендуются вибраторы малой амплитуды, высокой частоты);
• повышение текучести (кратковременное) – периодическое встряхивание раствора вибратором улучшает гравитационное распределение бетона внутри опалубки.

В отсутствие вибратора (садовый дом, строящийся самостоятельно) можно применять арматурные штыри. Эта технология штыкования эффективна в основном для жидких бетонов. В ж/б элементах фундамента сложной конфигурации рекомендуется повторное уплотнение через час после укладки смеси, но до начала схватывания. При послойной заливке наконечник вибратора погружается в нижний слой на 5-10 см для равномерного перемешивания, исчезновения межслойной границы.

Основными требованиями к работе вибратором являются:

• быстрое погружение + медленное извлечение (бетон должен закрываться самостоятельно);
• перекрытие кругов от вибратора на 10 см или шаг перестановки виброинструмента = полтора радиуса действия.

Удовлетворительным качеством уплотнения являются признаки:

• быстрое выравнивание зеркала бетона при выемке наконечника;
• отсутствие пузырьков;
• мелкозернистый песок в цементном молочке на всей поверхности;
• прекращение оседания.

Вибратор или ручное штыкование

На прямых участках монолитных конструкций бетон однозначно легче уплотняется вибраторами. В узких местах, при сложной конструкции щитов, армопояса наконечник виброинструмента может не помещаться в опалубку, поэтому приходится штыковать смесь кусками арматуры. Лишь в этих случаях дом получает максимально возможный эксплуатационный ресурс.

Наиболее востребованы вибраторы следующих типов:

• ручные – двигатель встроен, наконечник тяжелый (29 – 22 кг), рабочая часть около 50 см, производительность 7 – 18 кубов ежечасно;
• с гибким валом – рабочий орган вынесен, длина наконечника 36 – 44 см, вес 11,5 — 23 кг, производительность вдвое ниже, чем у предыдущих вариантов (2 – 6 куба ежечасно).

Электропривод встроен в следующих моделях: ИВ 60, ИВ 100, ИВ 103. Гибким валом оснащены модификации ИВ 47Б, ИВ 112, ИВ 113. Наконечник инструмента называется вибробулавой, производители выпускают оборудование диаметром 2,5 – 10 см для разных условий эксплуатации. Помимо глубинных вариантов инструмента существуют поверхностные, наружные вибраторы. Первые монтируются на зеркале бетона, вторые фиксируются к опалубке, придавая ей колебательные движения.

Пневматические вибраторы работают от компрессора, являются профессиональным оборудованием. Они обладают высоким ресурсом, предназначены для длительных эксплуатационных режимов.

Чтобы не задавать потом вопросов на форуме — почему треснул фундамент после заливки, рекомендуем прочитать .

Влияние погодных условий

Для обеспечения нормальных условий бетон не должен быть горячим, оптимальной является температура раствора в пределах 35 градусов. При зимнем бетонировании дом будет обеспечен высокопрочным основанием, если внутри опалубки поддерживается температура + 10 градусов в течение трех суток.

Специфика летнего бетонирования

В жаркую погоду бетон интенсивно нагревается за счет проходящих внутри него химических процессов. В этом случае линейное расширение превышает допустимую норму, что чревато следующими дефектами:

• в момент расширения увеличивается объем;
• в это же время начинается схватывание (гидратация);
• после естественного охлаждения начинается сжатие, которому препятствует образовавшая на предыдущем этапе структура материала.

Остаточные напряжения приводят к быстрому разрушению ж/б конструкции, дом теряет ресурс, прочность. Поэтому при бетонировании летом необходимо использовать бетоны, марка которых превышает в полтора раза проектную марку бетона и добавлять пластификаторы.

Работы ведутся вечером либо ранним утром в часы наименьшего зноя. Место работ защищается от солнечного ультрафиолета пологами, навесами. Повторным виброуплотнением можно спасти поверхности с появляющимися трещинами, не позже 1 часа после укладки смеси.

Заливка монолитных конструкций зимой

Уже при снижении температуры до + 5 градусов, бетону потребуется вдвое больше времени, чем при + 20 градусах. Набор прочности при 0 градусов практически прекращается, что разрушает структуру ж/б конструкции. Вода перестает участвовать в гидратации, остается в виде капель, расширяющихся в мороз. Трещинообразование по всей глубине ленты фундамента обеспечено, восстановить структуру не получится. Основными методами при зимнем бетонировании являются:

• подогрев компонентов бетона – пропаривание песка, щебня (в пределах + 35 градусов), использование теплой воды (+ 70 градусов, максимум);
• изменение пропорций вода/цемент – количество жидкости снижают, цемента увеличивают;
• применение R-цементов – буква в маркировке означает быстрый набор прочности, увеличивается скорость гидратации без потери свойств;
• использование антифризов – в воду добавляют химические реагенты для снижения температуры замерзания;
• подогрев опалубки – кабель внутри ленты фундамента, по периметру, обогрев щитов.

Полимерными пленками, укрывающими залитую смесь и слоями утеплителя создают эффект термоса. В сильный мороз над опалубкой изготавливают парники.

Как ухаживать за бетоном

Чтобы дом стоял прочно, недостаточно залить бетон с соблюдением вышеуказанных требований в опалубку и снять ее. В зависимости от сезона, температуры воздуха необходимо обеспечить условия для набора прочности:

• снизить усадку до приемлемого минимума (вибрирование);
• предотвратить резкое высыхание или замерзание;
• предупредить повреждения (химические, механические).

Например, возможные течи в щелях опалубки должны устраняться. Укрыть пленкой зеркало бетона желательно сразу после виброуплотнения (допускается мешковина, брезент, опилки). В зимнее время необходим обогрев опалубки и пятна застройки разными способами.

В жару происходит интенсивное высыхание и обезвоживание, опасное трещинами по периметру ленты. Поэтому необходимо периодическое увлажнение в первые семь дней. Для этого запрещено использовать струйный полив, лучше использовать лейки либо насадки на шланг. Влажно-высыхающий компресс обеспечит отсутствие усадки, трещинообразования, отслаивания.

Очень важно использовать все указанные приемы, технологии монолитного бетонирования в комплексе. Нарушение режимов на любом этапе приведет к увеличению бюджета строительства, минимум в 2,5 раза – потребуется вначале демонтировать некачественный фундамент, затем залить его повторно, вывезти строительный мусор.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от . Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по , зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Типов устройства фундамента существует великое множество. При возведении небольших построек в частном строительстве, таких как бани или гаражи зачастую используется фундамент ленточного типа. Такой фундамент является относительно дешёвым, кроме того, его конструкция достаточно проста. Даже начинающий строитель сразу поймет, как правильно залить ленточный фундамент.

Благодаря своей простоте такой тип фундамента является наиболее распространённым. В отличии, к примеру, от свайного, ленточный фундамент – самый оптимальный вариант для устройства в строении цокольного этажа или подвала.

Такой вариант будет наиболее бюджетным, нежели фундамент сплошной конструкции, но его невыгодно заливать на большую глубину.

Этот тип фундамента также не стоит использовать на мягком грунте. А вот для возведения относительно небольших построек на твёрдом грунте ленточный фундамент является идеальным вариантом.

Готовимся к заливке

Следует провести некоторые подготовительные работы перед тем, как залить ленточный фундамент.

Первый шаг – это проведение геодезического обследования участка, на котором запланировано строительство: определение типа грунта, глубины его промерзания, количество и расположение подземных вод.

После этого Вы будете знать, можно ли на Вашем участке использовать ленточный фундамент и как правильно его рассчитать.

Проектирование самого фундамента и расчёт конструкции нужно доверить специалистам. Они смогут учесть параметры вашего будущего строения, внешние факторы, и, согласуясь с полученными данными, определить правильность нагрузки на будущий фундамент. На данном этапе работ ни в коем случае не следует экономить. Ведь в будущем практически невозможно будет исправить ошибки, допущенные на стадии проектирования.

Подготовительные земельные работы

Если Ваш проект готов, то смело приступайте к предварительным работам на участке. Перед тем, как приступить к разметке, расчистите территорию от мусора. Нанесите на поверхность земли границы фундамента в строгом соответствии с проектом, который указывает, как правильно залить фундамент ленточного типа под дом.

Обычно разметку проводят, используя при этом деревянные колышки и шнур. Это делается следующим образом:

• Определите ось будущей постройки.
• Наметьте первый угол при помощи отвеса.
• Для построения следующих двух углов перпендикулярно к первому углу натягиваются шнуры.
• Используя угольник, обозначьте четвёртый угол.
• Измерением диагоналей можно проверить все углы.
• По углам вбиваются колышки, натягивается леска.
• Теперь внешний контур фундамента готов. По этому же принципу строится внутренний контур.

Разметочные работы являются важной частью процесса возведения основы любого строения, следующим этапом является заливка ленточного фундамента. В разметке очень высока цена ошибки – это криво стоящий дом, чего не хочется никому.

Подготовка котлована

После выполнения разметочных работ, на территории Вашего участка следует изучить перепады высоты поверхности. Отсчитывать глубину траншеи под фундамент или котлована нужно с наиболее низкой точки. Благодаря этому Вы сможете избежать перепадов высоты у уже готового фундамента.

При копке нужно следить, чтобы стены траншеи были строго вертикальными, а дно – относительно ровным. Периодически проверяйте себя, используя строительный уровень.

В проекте указывается глубина траншеи. Для небольшого коттеджа будет достаточно глубины 0,4 метра. Это стандартные значения.

Ленточный фундамент является довольно дешёвым, а его конструкция особой сложности не представляет.

Подготовьте траншею особым образом перед тем, залить ленточный фундамент. Установите специальную «подушку» из песка на дне траншеи. Это позволит снизить нагрузку на фундамент в период межсезонья.

Вместо песка можно использовать и щебень. Он даёт такой же эффект, но толщина слоя при этом должна быть меньше в два раза. Такую «подушку» можно закрыть гидроизоляционным материалом, например, полиэтиленом или рубероидом. Благодаря этому, конструкция фундамента обретёт дополнительную прочность.

Выполняем монтаж арматуры и установку опалубки

Для того чтобы выступающей над поверхностью отливке придать форму, необходима опалубка. Также опалубка спасёт от осыпания стен траншеи.

Вы можете арендовать опалубочные конструкции, либо приобрести новые профессиональные. Конечно, и из подручных материалов можно самостоятельно соорудить опалубку, используя доски, металлочерепицу, толстую фанеру.

Скрепляйте щиты для опалубки так, чтобы шляпки шурупов или гвоздей при заливке оказывались внутри опалубки. Благодаря этому стенки фундамента получатся более ровными и без сколов.

Прежде чем выполнить заливку ленточного фундамента установите опалубку так, чтобы она не менее чем на 30 сантиметров выступала над поверхностью земли. Используйте шнур, чтобы обозначить уровень внутри опалубки, до которого необходимо заливать бетон.

Выполняем укладку арматуры

Установив опалубку, начинаем укладывать арматуру. Арматурные прутья с помощью проволоки увязываются в сетку.

Ещё на стадии проекта оговаривается размер и частота ячеек сетки. Арматурная сетка с размером ячейки 30 сантиметров – отличный вариант для небольших домов.

Для фундамента лучше не использовать сварные сетки. Так как в местах сварки впоследствии возникает ржавчина. К тому же, подобная конструкция плохо будет воспринимать изменения своей формы.

На дно траншеи арматура выкладывается так, чтобы она ни в одном месте не касалась грунта.

После заливки фундамента, конструкция из арматуры целиком оказывается внутри монолита. Благодаря этому она будет защищена от ржавчины и придаст дополнительную прочность Вашему фундаменту.

Используйте небольшие подпорки из камней или кирпичей при укладывании арматурной сетки. Высота таких подпорок не должна быть выше пяти сантиметров.

Между стенами траншеи и краями арматурной сетки должно оставаться такое же расстояние. Подготовительный этап на этом закончен, теперь приступаем к заливке.

Как залить ленточный фундамент и сколько стоит этот процесс?

Заливка – это поэтапный процесс. Заливать бетон нужно слоями толщиной 20 сантиметров. «Кусочная» заливка сильно снизит прочность конструкции, поэтому заливайте бетон на всю длину траншеи. Залитый слой тщательно трамбуется специальным оборудованием, пока на поверхности не появится «молочко».

При таком подходе предотвращается образование пустот в бетоне. Простукивайте стены опалубки после каждого слоя. Благодаря этому риск возникновения пустот снизится ещё сильнее, а пузыри воздуха, оставшиеся в растворе, поднимутся на поверхность.

Сколько слоев бетона потребуется?

Это зависит от того, какой высоты должен быть будущий фундамент. Последний слой следует выровнять специальной «гладилкой» (инструмент наподобие швабры) или мастерком. После этого нужно в нескольких местах проткнуть арматурой фундамент, чтобы мог выйти лишний воздух.

Посыпьте поверхность слоем опилок через пару часов, когда бетон слегка осядет. Благодаря этому верхний слой будет защищён от пересыхания и будет защищён от внешних воздействий. Можно использовать любой укрывной материал как альтернативу опилкам.

Фундамент сохнет примерно три недели. По прошествии этого срока разбирается опалубка, сметаются опилки, и начинается следующий этап строительства.

Ниже вы найдёте видео, в котором подробно описывается данная фаза в строительстве.

Стоимость ленточного фундамента

Каким образом просчитать сумму, в которую обойдётся залить ленточный фундамент? Эту цену формируют в зависимости от многих факторов. Ведь Вы можете приготовить раствор самостоятельно или использовать приготовленный на заводе. Можете производить копку с использованием техники, либо вручную.

Можете сделать опалубку из подручных материалов или купить её. Можете проводить работы силами семьи и друзей, либо нанять профессиональную бригаду. Перед стартом работ Вам следует хорошенько просчитать все возможные варианты, чтобы выбрать наиболее подходящий по соотношению сроков исполнения работ и стоимости.

Мужики! Потенция вернулась в 60 лет! За копейки вернул себе железную ПОТЕНЦИЮ! Записывайте рецепт: берем одну...

В частном строительстве наибольшее распространение получил . Для его выполнения не нужны никакие особенные инструменты и дополнительные затраты. Для проведения работ необходимо лишь знать, как правильно залить ленточный фундамент, и ознакомиться с нюансами выполнения работ.

Характеристика ленточного фундамента

Для сооружения здания с подвалом или цокольным этажом ленточный фундамент является наиболее оптимальным вариантом. Возводить фундамент такого типа лучше всего на сухом, устойчивом грунте. Строить дом на пучинистой почве с ленточным фундаментом нежелательно – это может повлечь дополнительные затраты.

Больше всего фундамент ленточного типа подходит для сооружений небольшого размера – бань, гаражей, дач. На таком фундаменте можно построить дом. Глубина для строительства таких зданий своими руками нужна небольшая, что позволяет сэкономить строительные материалы.

Может обойтись в треть всей стоимости строительства здания, поэтому к такой проблеме следует отнестись ответственно. Предварительно следует провести исследования для определения типа грунта и установить, на какую глубину он способен промерзнуть. Лучше изначально уточнить все обстоятельства, так как последующее исправление ошибок может быть дорогим.

Список необходимых материалов и инструментов:

• деревянные колышки;
• веревка;
• опалубка;
• опилки;
• арматурная сетка;
• кирпичные или каменные подпорки;
• бетонная смесь;
• шпатель или гладилка;
• бетономешалка;
• оборудование для утрамбовки (вибраторы).

Можно своими руками и без лишних инструментов. Правильный проект фундамента и конструкции должен делать специалист. Квалифицированный работник сможет правильно определить допустимую и исключит возможные просчеты.

Вернуться к оглавлению

Земельные работы и разметка фундамента

Прежде чем приступить к заливке ленточного фундамента, следует расчистить выбранную площадку и произвести разметку согласно проекту. На землю наносят границы фундамента, используя любые подручные средства – колышки, арматуру или веревки.

Для того чтобы разметка была выполнена ровно, необходимо обозначить, где будет располагаться ось строения. Воспользовавшись отвесом, следует наметить первый угол. Перпендикулярно от него протянув второй, необходимо наметить остальные 2 угла. Воспользовавшись угольником, можно наметить последний, четвертый угол. После этого нужно проверить ровность всех углов. Это можно выполнить, измерив их диагонали. Так, если все углы между собой совпадают, значит, в эти места можно вбивать колышки, между которыми натягивается леска.

Аналогично внешней выполняется и внутренняя разметка. Единственный нюанс – для ее выполнения следует отступить от линии внутренней разметки расстояние в 40 сантиметров.

После выполнения следует исследовать перепады высоты на поверхности участка. Работу начинать необходимо с самой нижней точки. Именно с этого уровня определяется отсчет глубины фундамента. Выполняют это для того, чтобы не возникла разница в . Чтобы сообрудить дом небольшого размера своими руками, будет достаточно фундамента глубиной около сорока сантиметров.

Для рытья котлована можно воспользоваться экскаватором или лопатой.

Все работы должны сопровождаться проверкой горизонтальности с использованием уровня, дно траншеи должно быть максимально ровным. Нужно делать своевременный контроль уровня вертикальности траншей.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к заливе ленточного фундамента

Перед заливкой обязательно нужно сделать подготовку площадки к строительным работам. На дно траншеи необходимо выполнить установку специальной песочной подушки. Она предназначена для снижения нагрузки, оказываемой на фундамент путем распределения ее по всей площади конструкции.

Толщиной песочный слой нужно сделать не менее пятнадцати сантиметров. Песок следует насыпать слоями, каждый последующий слой необходимо тщательно утрамбовывать и выравнивать, предварительно смочив водой. При отсутствии песка можно воспользоваться щебнем. Он способен оказать на фундамент аналогичный эффект, причем оптимальной толщиной будет слой в семь-восемь сантиметров. После того как подушка будет ровно уложена и утрамбована, необходимо сверху выложить гидроизоляционный слой – полиэтилен или рубероид. Он способен придать конструкции дополнительную прочность.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки

Чтобы ленточный фундамент хорошо взялся, необходимо установить опалубку и дополнительную арматуру. Опалубку делают для того, чтобы получилась форма отливки, выступающая над поверхностью траншеи. Опалубка может использоваться для предотвращения осыпания стен траншеи, укрепляя их.

Ее можно использовать собственную (самодельную или готовую) или взять в аренду. С точки зрения экономии правильно будет сделать ее своими руками из любых подручных материалов, имеющихся на любой стройке – фанеры, досок или металлочерепицы. Для скрепления щитов опалубки можно воспользоваться шурупами или гвоздями. Следует придерживаться правила: шляпки шурупов или гвоздей должны располагаться внутри опалубки. Это поможет сделать стены конструкции фундамента максимально ровными.

Опалубка устанавливается перед заливкой таким образом, чтобы ее верхний край выступал над поверхностью траншеи как минимум на тридцать сантиметров. Воспользовавшись шнуром, нужно внутри опалубки сделать разметку уровня, по которому будет происходить заливка бетона.

После того как опалубка будет установлена, следует заняться устройством арматуры. Правильно уложенная арматура будет залогом устойчивости фундамента. В сетку прутья необходимо увязывать, используя проволоку. Все рабочие моменты, такие как размер и частота ячеек, должны быть оговорены предварительно и указаны в проекте к фундаменту.

Зачастую, чтобы построить дом, нужно использовать арматурную сетку, сторона ячейки которой – тридцать сантиметров. Нежелательно использовать сварную сетку. В местах скрепления очень часто возникают коррозионные явления. Опытным путем было установлено, что конструкции такого типа плохо воспринимают нагрузку на изгиб.

На дно траншеи нужно делать таким образом, чтобы не было мест соприкосновения с грунтом. Во время работу следует выполнять так, чтобы вся арматурная конструкция была расположена внутри монолита. Тогда можно гарантировать полную защиту фундамента от ржавчины и дополнительную прочность конструкции.

Арматурную сетку следует укладывать на подпорки небольшой высоты из камней или кирпичей. Высота такой подпорки должна быть около пяти сантиметров. Аналогичное расстояние следует соблюсти между стенами траншеи и краем арматурной сетки. После того как арматура будет установлена, можно приступать к заливке фундамента.

Вернуться к оглавлению

Заливка ленточного фундамента

Дом можно построить множеством различных способов. Правильно залить ленточный фундамент можно двумя способами. Первый способ предусматривает единоразовую заливку всей бетонной смеси до того, как схватится предыдущий слой. Второй способ состоит в укладке бетона несколькими частями, когда просохнет предыдущий слой. В таком случае после каждого слоя будет создаваться холодный шов или шов бетонирования.

Прежде чем делать очередной слой бетона, предыдущий следует очистить от цементной пленки, которая способна образовываться на его поверхности. Обязательно нужно дождаться, пока каждый из слоев достигнет определенной степени прочности. Если не дождаться высыхания, дом может получиться неустойчивым. Своими руками можно делать заливку обоими способами.

Согласно мнения специалистов, правильно будет, возводя дом, применять непрерывный метод укладки бетона. Но по организационным или техническим причинам возможно развитие ситуации, когда нет возможности заливать фундамент за один раз. В таком случае используют рабочие швы. Перед тем как залить очередной слой бетона, нужно тщательно очистить шов при помощи воды и дождаться его высыхания. Если не очистить цементную пленку, разрушение может начаться непосредственно с этого места.

Выполняя , следует придерживаться одного направления работы – всегда движения должны быть направлены в одну и ту же сторону в каждом из слоев. Если выполняется заливка ленточного фундамента большой площади, можно производить укладку смеси путем наклонных слоев. Во время работы нужно соблюдать угол в тридцать градусов.

Следует в несколько этапов. Так, после каждого залитого 20-сантиметрового слоя следует подождать некоторое время до застывания. Каждый из слоев должен соответствовать длине траншеи. Если выполнять заливку кусками, от этого будет снижаться прочность всей конструкции. Когда будет выполнена правильная заливка слоя своими руками, нужно смесь тщательно утрамбовать при помощи специального оборудования.

Утрамбовку продолжают делать до того момента, пока на поверхности фундамента не появится цементное молочко. Делать уплотнение каждого из слоев нужно с опережающего участка. Перед тем как утрамбовать слой, следует расположить бетонную смесь равномерно по всей площади конструкции. Высота каждого отдельного выступа над поверхностью не должна превышать десять сантиметров.

Возводя дом, нельзя использовать вибратор для перераспределения смеси, которая была уже подана в опалубку. Утрамбовку можно выполнять только после того, как будут окончены работы по выравниванию рабочей площади.

Утрамбовку ленточного фундамента необходимо делать так, чтобы в отливке не образовывались воздушные подушки. Каждый слой нужно заливать, а потом тщательно простукивать все стенки опалубки. Это приведет к тому, что пузыри, находящиеся в растворе, будут подниматься на поверхность и не будут образовывать полости, снижающие целостность конструкции.

В зависимости от того, какова высота фундамента, выбирают количество слоев заливки. Как только будет выполнена заливка последнего слоя, поверхность ленточного фундамента нужно выровнять своими руками. Для этого можно воспользоваться гладилкой (специальным инструментом) или мастерком. Чтобы устранить лишний воздух из конструкции, нужно арматурой несколько раз проткнуть фундамент.

По прошествии нескольких часов, когда произойдет усадка бетона, поверхность фундамента нужно будет посыпать опилками. Будет правильно, если они лягут толстым слоем. Опилки нужны для предотвращения пересыхания последнего слоя бетона. Верхний слой бетона должен просохнуть равномерно, поэтому для него нужна защита от внешнего воздействия.

Если нет опилок, вместо них можно воспользоваться любым укрывным материалом.

Полная просушка фундамента занимает до трех недель. После того как конструкция высохнет, можно разобрать опалубку и начать строить дом.

Технология заливки монолитных оснований из бетона востребована в частном строительстве, главным преимуществом является возможность получения надежной конструкции даже при выполнении работ самостоятельно. Требования к раствору, армокаркасу и другим используемым материалам высокие, на закладку этой части здания уходит до 30 % бюджета. Единственным способом экономии является заливка фундамента своими руками, без или с минимальным привлечением специалистов. В большинстве случаев выбирается ленточный тип.

Главным нюансом технологии является непрерывность процесса, конструкция заливается единым монолитом. Это и потребность в максимально однородном растворе приводит к необходимости задействования специального оборудования. Ручной замес не допускается, приготовить качественный бетон в объеме 4-6 м3 самому практически невозможно. Самое популярное устройство – бетономешалка с емкостью чаши как минимум в 60 л, в среднем на замес одной порции уходит от 5 минут (при условии правильно подготовленных компонентов).

При работе с готовыми товарными смесями используются два вида машин: миксер или бетононасос. Первый задействуется при заливке фундамента большого объема, обязательным условием является организация подъезда к опалубке и подготовка желобов для подачи. Чем больше точек подвода, тем проще распределить раствор внутри. Услуги бетононасоса требуются при отсутствии соответствующего подъезда, эта спецтехника считается самой удобной благодаря длинному шлангу (до 50 м). К минусам относят возрастание затрат, его разовая аренда обходится в 15000-20000 рублей.

Следующим идет оборудование для равномерного распределения бетона в опалубке, например, глубинные вибраторы. Их основное назначение – выгон излишков воздуха из раствора и его уплотнение. Аренда обходится недорого (500-750 рублей в день), применение считается оправданным (характеристики бетона соответствуют своему классу прочности, повышается надежность и долговечность конструкции). При отсутствии такой возможности выгон воздуха проводят вручную – лопатой или специальной палкой.

Также потребуются: крючок или строительный пистолет для обвязки каркаса, опалубка (лучшая поверхность получается при применении щитов из влагостойкой фанеры или пластмассы), распоры, пластиковые трубы для закладки отверстий под будущие коммуникации, тачка для подвоза раствора, мастерок для выравнивания верхнего слоя фундамента. Анализ грунта, расчет количества стройматериалов и арматуры проводят заранее. При планировании сроков учитывается, что большинство трудозатрат приходится на земляные работы, для копания глубоких траншей и вывоза грунта также может привлекаться спецтехника.

Пошаговая инструкция бетонирования основания

Стандартное руководство включает следующие этапы:

1. Подготовительный: очистка участка от мусора, нанесение разметки. Особое внимание уделяется углам, проверяется и исключается отклонения по диагонали.

2. Земляные работы. Глубина траншеи зависит от параметров грунта, обычно она варьируется от 0,5 до 1 м, ширина выбирается на 20 см больше размеров ленты. По окончании копки дно проверяется на ровность, отклонения уровня недопустимы.

3. Формирование подушки: послойно засыпается и трамбуется не менее 15 см песка и 10 см щебня. Главное назначение этих слоев – снижение нагрузки от подвижек грунта на нижнее основание фундамента, на проблемных участках их толщину увеличивают. В ряде случаев поверх тщательно утрамбованного щебня настилают слой рулонной гидроизоляции, альтернативным вариантом является пропитка отсева битумом. При высоком риске смещения верхний слой подушку рекомендуют залить из тощего бетона (до 10 см).

4. Подготовка и монтаж опалубочных щитов. На этом этапе помимо закладки отверстий для коммуникаций важно проверить и отметить внутри уровень будущей конструкции. Для исключения засыпкой землей щиты выполняются выше нулевой отметки как минимум на 30 см, для упрощения процедуры их снятия – смазываются маслом. Все элементы надежно фиксируются, еще раз проверяются углы.

5. Сборка каркаса. Схема армирования подбирается исходя из размеров фундамента, сечение прутьев зависит от назначения постройки – для жилых домов минимумом для продольных рядов является 12 мм, бань – 10. Требования к вертикальным и поперечным слабее, допускается применение стержней диаметром от 6 до 10 мм. Использовать сварку для соединения стыков не рекомендуется, для этих целей потребуются пластиковые хомуты или вязальная проволока. Минимальное число продольных рядов в стандартном основании мелкого заложения – 2, при превышении высоты конструкции их увеличивают (интервал размещения по вертикали – 70-80 см). Для исключения контакта нижней части с подушкой под прутья подкладывают куски кирпича или специальные пластиковые формы.

6. Замес в бетономешалке. Соотношение вяжущего к песку не может быть больше 1:3, точные пропорции подбирают согласно требуемой марки бетона и типа постройки (от М200 и выше). Все компоненты подготавливаются заранее, допустимый перерыв между замесом новых порций составляет 2 часа. Фундамент нужно залить в один день, при невозможности выполнения этого условия заказывают готовый состав.

7. Распределение смеси в опалубке: послойно по 20 см, с выгонкой воздуха тяпкой, палкой или с помощью вибрационного оборудования или протыкания арматурой. Верхний слой разравнивают мастерком.

8. Выдержка бетона в опалубке с обязательным влажностным уходом и накрытием пленкой. Щиты снимают через 1-2 недели, приступать к следующему этапу разрешается не ранее чем через месяц.

Приведенное руководство может использоваться для заливки фундамента плитного типа, в этом случае грунт вынимается по всему периметру здания, подушка, армокаркаса и бетонный слой размещаются по всей его площади.

При самостоятельном замесе раствор невозможно залить одним слоем, его распределяют по квадратам. Материалы и работы обходятся дороже, к этому варианту прибегают при допустимости неглубокой укладки плиты или возведении дома с подвалом.

Какие факторы учитывают при закладке основания

Процесс усложняется при планировании подвала, возведении пристройки к уже эксплуатируемому зданию, ведении строительства на сложных грунтах, потребности в замене или реставрации конструкции. Основание закладывают на глубину до 2-2,2 м в случае погреба, у построек с цокольными участками общая высота ленты составляет не менее половины этажа. Фундамент с подвалом под дом сложнее армировать и залить, затраты на стройматериалы и усилия на копку траншей или котлована возрастают в разы, при проектировании стоит подумать о целесообразности такого решения. Альтернативой является кладка стен погреба из блоков, но такое исполнение подходит не для всех типов грунта.

При необходимости закладки нового основания под уже эксплуатируемым зданием (старым, или без ленты под внутренними стенами) придерживаются следующей схемы действий: раскапывание стен → расчистка поверхностей и углов, удаление старого бетона → усиление армокаркаса с помощью анкеровки или привязки к старым прутьям → монтаж опалубки → бетонирование. Замену проводят отдельными сегментами шириной до 2 м, демонтаж – через один участок, оставляется зазор для гидроизоляции верхнего слоя. При закладке под старый деревянный дом стены слегка поднимают домкратами, начиная с самого просевшего угла.

При заливке ленты для пристройки или при отсутствии ее под внутренними несущими стенами выкапывается траншея глубиной не менее, чем у уже эксплуатируемого монолита. Правильно выполненное соединение невозможно без анкеровки. С этой целью в стене фундамента просверливается отверстие для арматуры глубиной не менее 25 см, на такое же расстояние она углубляется в новое основание. Марка используемого бетона и ширина ленты – не ниже чем у старого.

Как правильно залить фундамент: советы и рекомендации

Для ускорения процесса все пропорции стоит перевести в ведра. Рекомендуемое соотношение компонентов составляет 1:3:5. В перерасчете для марки М250 на один 50 кг мешок портландцемента М400 уходит 5 ведер песка, 12 щебня и 3,5 литров воды. Данные пропорции указаны для мерной емкости в 10 л, проверка веса наполнителя на месте обязательна.

К нарушениям технологии и действиям, усложняющим процесс, относят:

• Копку траншей заранее, при оставлении их на длительное время края осыпаются, сбивается разметка, на дне скапливается влага.
• Увлажнение песка для подушки еще до засыпа в котлован, в противном случае дно размоется.
• Возведение фундамента для пристройки к дому без жесткого соединения или прокладки деформационного шва.
• Превышение В/Ц соотношения, использование несвежего вяжущего, отсутствие бетономешалки.
• Сварку арматуры в каркасе (швы подвержены коррозии и уступают в надежности проволоке), игнорирование требований по схеме расположения прутьев.

Отличным вариантом опорной части под жилой дом станет ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция поможет выполнить работы без ошибок. Результатом труда станет надежное основание, которое сможет выдержать даже кирпичное здание.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, стоит изучить его конструктивные особенности. В зависимости от используемой технологии, лента бывает двух типов:

• монолитная;
• сборная.

а – монолитный; б – сборный

Монолитный ленточный фундамент станет более выгодным вариантом при частом строительстве. Сборная же технология чаще используется для массовой застройки. Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления. Такие конструкции в среднем имеют длину 1-2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.

Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство. Кроме того, на небольшом участке возникает проблема размещения механизмов.

Заливка ленточного фундамента позволяет избежать дополнительных затрат. Этот вариант рационален при возведении дома своими руками. Для выполнения работ достаточно будет нескольких человек.

По конструкции лента бывает трех типов:

• глубокозаглубленный ленточный фундамент;
• мелкозаглубленный;
• незаглубленный.

Первый вариант подойдет при строительстве зданий на любых основаниях. В этом случае есть возможность сделать подвал или техническое подполье для инженерных коммуникаций. Устройство рассматривается для небольших построек и в случае залегания на участке непучинистых грунтов с хорошей прочностью (крупнообломочные, средние или крупные пески).

Незаглубленная лента используется только для вспомогательных построек. На нее можно поставить беседку или навес. Грамотно подобранный тип фундамента станет залогом успеха всей работы.

Материалы

Чтобы выбрать материалы для ленточного фундамента, надо определиться с технологией. При применении сборных элементов потребуется приобрести:

• бетонные блоки марки ФБС;
• бетонные плиты марки ФЛ;
• кирпич и бетон для заделки отверстий;
• гидроизоляционные материалы;
• теплоизоляционные материалы при необходимости.

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает использование:

• жидкого бетона классов В15-В20;
• арматуры: рабочей, вертикальной, поперечной;
• досок или пенополистирола для изготовления опалубки;
• гидроизоляционных материалов;
• теплоизоляции при необходимости.

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент под дом, потребуется также заготовить сыпучий материал. Используют песок средней или крупной фракции, щебень, гравий или песчано-гравийную смесь. Такая подушка одновременно выполняет сразу несколько функций:

• выравнивает основание под ленту;
• выполняет функцию дренажного слоя;
• предотвращает негативное действие сил морозного пучения.

Плюсы и минусы

Прежде чем принять окончательное решение заглубляться с помощью рассматриваемого типа конструкций, стоит изучить плюсы и минусы разновидностей ленточного фундамента. Фундамент ленточный глубокого заложения обладает следующими преимуществами:

• возможность устройства подвала;
• простота технологии;
• высокая надежность;
• применение для пучинистых грунтов.

Заглубленный ленточный фундамент имеет и недостатки:

• большие объемы земляных работ;
• высокую стоимость и трудоемкость;
• необходимость устройства дренажа;
• сложность применения при высоком уровне грунтовых вод.

В некоторых случаях разумным решением станет монтаж ленточного фундамента мелкого заложения. Вариант имеет следующие плюсы:

• сниженная стоимость;
• нет необходимости в больших объемах земляных работ;
• возможность использовать при расположении УГВ дольше чем на 1,5 м от поверхности земли.

Но строительство ленточного фундамента такого типа доступно не во всех случаях. Этот железобетонный вариант имеет несколько минусов:

• не рекомендуется для пучинистых грунтов (если другого выбора нет, делают надежную гидроизоляцию, дренаж, ливневую канализацию и утепление);
• не подходит для зданий с подвалом;
• не может использоваться при расположении УГВ выше 1,5 м от поверхности.

Ленточный фундамент для дома : глубина заложения

Этот вопрос должен стать самым важным при проектировании конструкции. Заглубленный ленточный фундамент опирают так, чтобы его подошва находилась на 20-30 см ниже отметки промерзания. Только так удается уберечь здание от неравномерных деформаций при морозном пучении.

Высота ленточного фундамента при этом зависит от климатических особенностей местности. Глубина промерзания определяется по формулам. Но при упрощенном расчете габаритов опорной части можно использовать готовые таблицы, разработанные для разных городов страны.

Мелкозаглубленная конструкция ленточного фундамента предполагает его заложение на расстоянии 70-100 см от уровня поверхности. При этом важно помнить, что такой вариант имеет меньшую несущую способность и не устойчив к силам морозного пучения.

Перед тем как начать бетонирование под свой дом, нужно внимательно подобрать глубину опирания подошвы. При этом контролируют не только промерзание, но и УГВ. Общее правило: вода не должна находится ближе, чем на 20 см к основанию здания.

Фундаменты малоэтажных зданий обычно не нуждаются в подробном расчете. Все величины назначают на глаз. В этом случае велика вероятность перерасхода средств. Но если есть возможность, лучше обратиться к специалистам, которые точно подберут заложение, ширину и армирование. Если такой возможности нет, пользуются минимальными значениями:

• высота в зависимости от промерзания почвы;
• ширина в зависимости от того, какая ширина у стены (величина для фундамента принимается не меньше, а лучше на пару сантиметров больше);
• рабочее армирование диаметром от 12 мм;
• хомуты диаметром от 6-8 мм.

Как правильно сделать: пошаговая инструкция

Изготовление ленточных фундаментов - не такая сложная задача. Но потребуется внимательно изучить все нюансы и узлы для частных домов.

Ленточный фундамент: схема устройства

В первую очередь должна быть подготовлена схема ленточного фундамента. На ней указываются все размеры. Такой чертеж позволит не только легко изготовить заглубленный ленточный фундамент, но и рассчитать заранее нужное количество материалов.

Пример рабочего чертежа с размерами

Существует определенный порядок работ, по которому заливают ленточный фундамент, технология выглядит следующим образом:

1. подготовка и разметка участка;
2. земляные работы;
3. установка опалубки и ее гидроизоляция;
4. монтаж металлического каркаса;
5. делают заливку ленточного фундамента своими руками;
6. набор прочности и уход за бетоном;
7. распалубочные работы;
8. гидроизоляция, утепление.

Подготовка

Как правильно сделать ленточный фундамент? – Ответ: сделать геологию и расчет. Также здесь потребуется расчистить территорию и убрать мусор.

Геологические изыскания выполняются специалистами. В упрощенном варианте их можно сделать самостоятельно. В этом случае отрывают ямы или бурят скважины на глубину, которая на 50 см превышает заложение ленты. Основная задача на этом этапе заключается в определении:

1. типа грунта в уровне подошвы подземной стены;
2. уровня расположения грунтовой воды.

После испытаний, окончательно принимают отметку залегания, а также назначают сечение в зависимости от прочностных характеристик грунта. С высокой точностью такую работу выполнит только инженер.

Разметка участка

Для разметки используют деревянную обноску и шнур. Еще один вариант - нарисовать линии по земле с помощью известкового раствора. Как залить фундамент под дом с высокой точностью? Нужно постараться на этапе разметки. Заранее стоит подготовить схему ленточного фундамента, которую впоследствии нужно вынести на местность. Сделанный чертеж нужен для того, чтобы все размеры были под рукой.

Для выполнения разметки сначала отмечают первый угол. После из этой точки выстраивают сторону. Проще, если эта сторона будет параллельна забору или дороге. Следующий шаг - построение прямого угла. В такой ситуации нужно воспользоваться методом египетского треугольника.

Колья обноски стоит располагать на небольшом удалении от наружных стен здания. Это позволит предотвратить провисание шнура при разработке траншеи или котлована. После того, как подготовлена разметка для квадратного или прямоугольного здания, стоит проверить размеры диагоналей. Они должны совпадать. Допускается отклонение до 20 мм. Сложный в плане дом можно разбить на простые фигуры.

Чтобы подготовить основание под тяжелое оборудование, потребуется разметить отдельные фундаменты. Деформационный шов между ними и основной лентой принимается не менее 10 см. Это пространство после заливки конструкций заполняют сыпучим негорючим материалом.

Разработка грунта

Технология предполагает большой объем работ. Скорее всего, потребуется привлечение дополнительной техники: экскаватора, самосвалов для вывоза почвы за пределы участка. Масштабы работ зависят от того, будет ли в здании подвал:

• при его наличии откапывают котлован;
• при отсутствии - траншеи.

При выполнении земельных работ обязательно нужно помнить о технике безопасности. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы в ней можно было установить опалубку. Стенки делают с небольшим уклоном. Для предотвращения осыпания грунта устанавливают временные подпорки. Не стоит проводить работы в траншее в одиночку. На поверхности всегда должен находится другой человек, который поможет в случае опасности.

Размеры траншеи или котлована должны обеспечивать беспрепятственный доступ рабочих к боковой поверхности подземной стены. Это необходимо для того чтобы сделать в будущем утепление и гидроизоляцию подвала. Ширина с каждой стороны от ленты увеличивается примерно на 80 см.

На дно котлована или траншеи укладывают песчаную (щебеночную или гравийную подушку). Ее толщина назначается в зависимости от прочности грунта от 20 до 50 см. Чем слабее грунт, тем толще нужна подсыпка. Это же правило касается пучинистости.

Песчаная подушка – самый нижний слой основания

Подушка должна быть выровнена по всей протяженности. При укладке ее уплотняют послойно (толщина слоя для уплотнения принимается не более 15-20 см. Уплотнение можно делать вибрированием или проливкой водой. Способ проливки не рекомендуется к использованию для глинистых грунтов, поскольку они обладают низким коэффициентом фильтрации.

Поверх подушки устраивается бетонная подготовка из тощего бетона B 7,5 толщиной 5-10 см.

Дренажная система

Дренаж в уровне подошвы ленты применяется не только при высоком УГВ. Для устройства применяют дренажные трубы диаметром от 110 до 200 мм. Выбор диаметра осуществляется в зависимости от геологических условий участка. Трубы укладывают с уклоном 0,003-0,01.

Дренаж монтируют в слое щебня с размером фракции 20-40 мм. Он выполняет фильтрующую функцию и предотвращает засорение труб. Чтобы щебень не расползался, его оборачивают геотекститем.

При устройстве дренажной системы учитывают несколько правил:

• трубы должны быть на 30 и более см ниже отметки подошвы фундамента;
• максимальное расстояние от наружного края дома до дрены составляет 1 м.

Вывод системы выполняется на открытый участок, в септик или канализацию.

Опалубочные работы

Опалубка под железобетонный фундамент бывает двух типов:

1. съемная (из деревянных досок);
2. несъемная (из пенополистирола).

Второй вариант также выполняет функцию теплоизоляции и дополнительной гидроизоляции. Опалубку выставляют строго по разметке. Ее высота назначается на 10 см выше, чем фундамент. С внешней стороны для устойчивости монтируют подпорки. Также перемычки можно предусмотреть внутри конструкции. Первый монтируемый узел - угловой. В деревянную опалубку укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид, которые предотвращают протекание цементного молочка.

Верхний край опалубки располагают на 2-5 см выше отметки бетона. Это позволит без проблем выполнить уплотнение смеси. Она не будет разбрызгиваться. Отметку заливки рисуют на внутренней поверхности опалубки маркером.

Монтаж арматуры

Арматурные каркасы состоят из трех типов стержней:

• рабочие продольные диаметром от 12 мм;
• горизонтальные хомуты диаметром от 6 мм;
• вертикальные хомуты диаметром от 8 мм.

Все соединения рекомендуется выполнять на вязальную проволоку. Сварка ослабляет арматуру и не дает высокой гарантии. Даже если по основной длине пруты соединяют сварочным аппаратом, на углах используют проволоку. Для снижения трудоемкости применяют вязальный пистолет.

Образец размещения армирующего каркаса
в ленточном фундаменте

Заливка бетона

Перед тем как залить ленточный фундамент под дом, смесь рекомендуется заказать на заводе. Это позволяет выполнять работы без перерывов. Также в заводских условиях проще соблюдать пропорции компонентов, которые являются очень важными. Добавив чуть больше щебня или песка, можно получить более слабый бетон, чем это требуется.

Заливка бетона

Рекомендуется применять для заливки материал классов от В15 до В20. Чем тяжелее дом (от каркасного к кирпичному), тем более прочный потребуется бетон. Заливку желательно выполнять одним днем (без остановок). Только так можно предотвратить появление бетонных швов, ослабляющих конструкцию.

При выполнении работ стоит соблюдать основные правила:

• заливку делают одним днем с максимальными перерывами 1-2 часа;
• миксер перемещается по периметру здания, разгонка смеси из одной точки снижает качество материала;
• максимальная высота, с которой можно сбрасывать раствор, составляет 2 м;
• бетон обязательно уплотняют после укладки вибратором или штыкованием.

Уход за бетоном и распалубка

Перед тем как построить дом, нужно изучить прогноз погоды. Заливку рекомендуется выполнять при среднесуточной температуре +20 градусов Цельсия. При более жаркой погоде снижается качество материала, при более холодной - скорость твердения. В общей сложности на набор прочности уходит 28 дней.

Сразу же после заливки конструкцию накрывают полиэтиленом, брезентом или мешковиной. Это предотвратит слишком быструю потерю влаги. Опалубку можно снимать по достижении 70% от марочного значения. При среднесуточной температуре +20° на это уйдет одна или две недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

В течение первой недели после укладки смеси нужно поливать ее водой с интервалом в пару часов. Это позволит избежать появления трещин на поверхности конструкции. Один из способов смачивания поверхности заключается в разбрасывании по бетону песка или опилок, при уходе смачиваются уже эти материалы. Они будут постепенно отдавать влагу бетону.

Утепление и гидроизоляция

Изоляцию от влаги делают обязательно. Она включает в себя:

• из рулонных материалов;
• вертикальный слой по наружной поверхности из или .

Утепление выполняют при необходимости (если планируется устройство теплого подвала). Для этих работ не допускается использовать минеральную вату. Лучшим вариантом станет экструдированный пенополистирол (“Пеноплекс”).