setPostViews(get_the_ID()); ?>

• Инструменты и материалы
• Как класть плитку на стену
• Как положить плитку на пол
• Затирка швов своими руками
• Резка своими руками

Керамическая плитка – самое популярное покрытие для пола и стен.

Ее главные достоинства: долговечна, не истирается, легко моется, обладает высокой механической и химической устойчивостью. Многообразие фасонов позволит каждому выбрать плитку по вкусу. Для кухни, ванной, технических помещений это самый приемлемый отделочный материал.

Керамическая плитка является самым практичным отделочным материалом для ванной или кухни.

Но есть и свои недостатки. Непрофессионалу своими руками положить ее непросто, требуются определенные умения и навыки, терпение и аккуратность. Очень важный момент: своими руками можно переклеить обои, перекрасить пол. Для того чтобы переклеить плитку, сначала придется разбить ранее положенную, а это грязь и немалые потерянные деньги.

Инструменты и материалы

Современный рынок предоставляет широкий выбор инструмента для укладки плитки.

• керамическая плитка;
• бордюры (фризы);
• клеевой раствор;
• скребок;
• плиткорез (или стеклорез);
• отвес;
• строительный уровень;
• рулетка;
• тара для замешивания клея;
• шпатели (зубчатый, обыкновенный и резиновый):
• низкооборотная дрель;
• насадка «миксер»;
• болгарка;
• крестики для швов плитки;
• фуга.

Вернуться к оглавлению

Приготовление клеевого раствора

В ведро или другую посуду наливается вода и засыпается порошок (а не наоборот!), постоянно перемешивается и досыпается для получения однородной массы. Слишком жидкий клей растекается, плитка «плывет», слишком густой теряет эластичность, плитку класть труднее. Каждый должен подобрать густоту клея самостоятельно, с небольшими отклонениями от пропорций, указанных на упаковке. Перемешивать можно дрелью с насадкой «миксер» или перфоратором в режиме сверления.

Клей быстро застывает, нужно разводить столько, чтобы успеть его использовать. После того как клей готов, нужно выждать несколько минут и приступить к укладке. И в наши дни ее кладут на цементный раствор, но это технология прошлого века.

Вернуться к оглавлению

Как класть плитку на стену

Клей следует накладывать одновременно выравнивая стены.

Начать работу надо с тщательного промера стены по длине, высоте и диагонали. Найти «живот» – точку на стене, которая выступает из нее более всего. От этой точки ведется дальнейшая планировка. В этом месте слой клея будет самым тонким, в остальных местах его можно будет увеличивать.

По периметру стены устанавливается каркас. По возможности на полу и на потолке проводятся линии, по которым будут установлены плинтусы. От верхней линии к нижней опускается отвес. В идеале линии должны быть в одной вертикальной плоскости. Тогда и плитка на стене будет расположена строго вертикально.

К полу крепится плиточный плинтус, его назначение – обеспечить стыковку стеновых плиток и пола и прямолинейность горизонтальных рядов. Аналогичную функцию выполняет потолочный плинтус. Крепятся плинтусы с помощью дюбелей или клея.

Замыкаются плинтусы вертикальными направляющими плиточными уголками, которые обеспечат стыковку углов и выравнивание плитки по вертикали. Установить их сложнее: скорее всего, углы между стенами окажутся не прямыми, а сами стены – кривыми.

Здесь нужно определиться: или несколько отклонить уголки от вертикали, чтобы каждый плотно стыковался со смежной стеной (придется подрезать), или выравнивать смежную стену. Направляющие уголки монтируются на клей или алебастр.

Установка каркаса требует внимания, точности и аккуратности, иначе положить плитку ровно не удастся.

При укладке плитки используйте рейку, которая будет держать нижний ряд.

Профессионалы начинают класть сверху. В этом случае верхнюю плитку подрезать не нужно, и стена будет смотреться эффектно. Но это сложный способ, так как за счет собственного веса плитка сползает.

Если начинать класть снизу, работать намного легче. Каждый новый ряд опирается на предыдущий. Но нет гарантии, что последний ряд впишется аккуратно, да и потолок, скорее всего, не строго горизонтальный. Придется верхнюю плитку подрезать или останется шов, что очень портит вид.

Самый удобный способ заключается в следующем. В вертикальные направляющие уголки вставляются и приклеиваются плитки и бордюры от пола до потолка. Если между последней верхней плиткой и потолком остается зазор, она сдвигается вверх до упора. Нижние плитки последовательно сдвигаются вверх, между ними устанавливаются крестики. Остается зазор между плиткой и полом. За счет этого зазора вертикальный ряд плитки сползет вниз. Чтобы этого не произошло, нижнюю плитку нужно закрепить. Можно саморезами прикрутить кусочек рейки, подложить стопку плиток. Так собираются оба крайних вертикальных ряда по углам стены.

Ниткой соединяются нижние края плитки, по ней на стене проводится линия. Теперь известно, как будет расположен нижний ряд плитки. По линии закрепляется рейка, которая будет удерживать нижний ряд.

Работу нужно успеть выполнить достаточно быстро, чтобы клей не успел схватиться. Один вертикальный ряд нужно разобрать, клей с плитки счистить и перемешать с оставшимся.

По рейке кладем первый ряд. Клей наносят как на плитку, так и на стену. Плитку следует осторожно пристучать своими руками или резиновым молотком. Под ней не должно остаться пустот, которые потом вызовут отклеивание плитки.

Между ними ставят крестики. Они обеспечивают одинаковую толщину швов. Можно воспользоваться гвоздями, располагая их не перпендикулярно плитке, а вдоль шва. Если шляпки мешают – их можно срезать. Обязательно нужно проверить ровность верхнего края укладки уровнем, правилом или ниткой. Далее стоит отдохнуть, пока клей схватится, и уложенный ряд надежно зафиксируется.

Аналогично укладываются следующие ряды. Постоянно нужно проверять ровность по вертикали, горизонтали и диагонали стены. Выступающие излишки клея удаляются, стена протирается сухой тряпкой.

Когда клей между швами застынет, крестики можно удалить.

Убирается нижняя направляющая рейка. Вымеряются расстояния от приклеенных плиток до пола, вырезаются куски плитки и приклеиваются на место. Если приходится стыковать резаные куски плиток, делать это необходимо в малозаметных местах: в углах, над входной дверью, в местах расположения оборудования или мебели.

В ванной укладывать своими руками плитку сложнее всего. Уже установлена ванна, демонтировать которую проблематично. Краны, полотенцесушитель, розетки, выключатели, шкафчики желательно снять, а после укладки плитки установить заново. На край ванны, соприкасающийся со стеной, укладывается направляющий уголок. После окончания работ швы между ним, ванной и плиткой заполняются бесцветным силиконом.

• Инструмент для работы
• Подготовительные работы
  • Выравнивание стен и пола
• Укладывание кафеля

Кафельное покрытие является лучшим видом внутренней отделки для влажных и бытовых помещений. Процесс укладывания кафеля требует определенных строительных навыков и наличия необходимого инструмента. Овладеть умением укладывать керамическую плитку и выполнить внутреннюю отделку кафелем самостоятельно доступно взрослому человеку. Рассмотрим подробнее, как правильно положить кафельную плитку, подготовить поверхность и какой инструмент необходим для этой работы.

Изображение 1. Очистка стены от старой штукатурки: а – скребком, б – сглаживание лещадью или шарнирной теркой, в – схема перемещения рабочего инструмента.

Инструмент для работы

Когда мастер кладет кафельную плитку и подготавливает поверхность стен или пола, он использует следующий инструмент:

• дрель, зубило с молотком, шпатель и шкурка для очистки от старой плитки и краски;
• миксер-насадка на дрель для размешивания клеящей смеси;
• шпатель с зубчатым краем для нанесения клеящего раствора на стену или плитку;
• уровни (короткий и длинный), карандаш;
• плиткорез.

Вспомогательные материалы для укладывания кафеля:

• опора для первого ряда (деревянная палка или металлический профиль);
• клеящая смесь;
• пластиковые уголки-перекрестья для соблюдения одинакового расстояния между отдельными плитками.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Изображение 2. Инструменты для плиточных работ.

Для того чтобы класть кафельную плитку, необходимо подготовить поверхность: снять старое покрытие, очистить, выровнять и прогрунтовать для улучшения сцепления. Для пола такой подготовки достаточно. Для стен необходимо установить уровень нижнего ряда, на котором будет укладываться первый по вертикали ряд кафеля. Правильная технологическая последовательность предполагает правило: «кладу плитку только на ровное, чистое, грунтованное основание».

Вернуться к оглавлению

Очистка поверхности от старого покрытия

Наличие старой краски, наляпанного цемента, частично отвалившейся кафельной плитки предыдущего покрытия, обоев на подготавливаемой поверхности в будущем после укладки кафеля скажется на крепости его монтажа. В скором времени плитка начнет отваливаться, поэтому все предыдущее покрытие снимается перед укладкой нового. Исключением из данного правила будет кафель, прочно и надежно уложенный на стену или пол. Если он держится достаточно качественно, можно оставить его без демонтажа и укладывать новую плитку поверх старой. Правда, толщина стен при этом увеличится, а высота пола поднимется на толщину оставленного слоя предыдущего кафеля.

Способы очистки и применяемый инструмент определяются характером наслоений, которые необходимо удалить со строительной поверхности. Слой старой краски счищается шпателем или стирается шкуркой крупной зернистости.

Старую плитку или ее части снимают с помощью электродрели или молотка с зубилом. Остатки старого цемента или другой клеящей смеси счищают также зубилом.

Изображение 3. Схема укладки кафельной плитки на пол.

Побелка смывается, штукатурка счищается шпателем или зубилом. Старые обои можно размочить или наклеить на них газетную бумагу и сорвать ее после высыхания вместе с остатками обоев.

Все используемые средства удаляют старое покрытие механически способом (стереть, сошлифовать, оторвать). Химические методы очистки (растворить химическим реагентом) обычно не применяются в подготовке стен и пола под кафель для предупреждения нежелательного реагирования химического вещества с клеящей смесью в процессе последующих строительных действий (изображения 1, 2, 3).

Вернуться к оглавлению

Выравнивание стен и пола

Для того чтобы качественно положить кафельное покрытие, стена и пол должны быть выровнены. Это улучшит сцепление керамической плитки со строительной поверхностью.

Имеющиеся трещины замазываются цементным раствором. При явной кривизне на стену укрепляется армирующая сетка, вымеряется вертикальность ее крепления и наносится шпателем цементный раствор. Выравнивание напольной поверхности выполняется без сетки, заливкой стяжки из цементного раствора с пластификаторами.

При укладывании кафеля на саманную стену (глиняный строительный материал) также предварительно делается армирование и цементирование, после чего кладут керамический кафель.

Застывший цемент или очищенная до бетона стена грунтуются, жидкая грунтовка наносится кистью или валиком. При возможном появлении грибка применяется специальная противогрибковая грунтовка. Особенно тщательно необходимо обработать углы помещения.

Вернуться к оглавлению

Укрепление уровня первого ряда (для стен)

Для того чтобы кафельная кладка на стенах выглядела эстетично, необходимо рассчитать, какое количество целых керамических плиток укладывается в высоту помещения (ванной, кухни, туалета, коридора). Далее необходимо отмерить этот размер от потолка вниз и обозначить его на стене карандашом или царапиной. От данной отметки с помощью уровня на стене рисуется горизонтальная линия, по которой крепится временная подпорка для первого ряда из деревянной палки или металлического профиля. Для получения ровных рядов кафеля на стене обязательно соблюдение правила «кладу плитку первого ряда на специальную горизонтальную опору». После укладывания и застывания первых двух-трех рядов подпорку можно будет снять. Оставшееся внизу место по высоте меньше, чем плитка. Для укладывания нижнего ряда кафель отрезают плиткорезом до необходимого размера. В результате ряд, состоящий из укороченных, обрезанных плиток, будет расположен внизу, в самом непримечательном месте вертикальной стены.

Вернуться к оглавлению

Укладывание кафеля

После завершения всех необходимых подготовительных работ можно приступить к непосредственному укладыванию плитки. Для приклеивания кафеля замешивают клеящую смесь. Это может быть:

• раствор цемента;
• специальная клеящая смесь на основе цементного раствора с добавками.

Сухую смесь или цемент разводят водой, при этом соотношение компонентов в готовом клеящем составе выбирают в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Для цементного раствора нужно на 1 часть цемента марки 400 взять 4 части песка и замешать с водой до получения консистенции густой сметаны. Для облегчения размешивания и получения однородного клеящего раствора применяется миксер-насадка, вставляемая в электродрель.

Перед укладыванием на стену плитку замачивают в воде на 20-30 минут. За это время вода проникает в имеющиеся микропустоты, что обеспечивает более прочное цементирование плитки на строительной поверхности.

По уголкам плитки располагаются пластиковые перекрестья, определяющие расстояние между кафелем в ряду и между рядами. После укладывания всего ряда проверяется общая горизонтальность длинным уровнем. Излишки цементного клея по стыкам и на наружной поверхности кафеля удаляются тряпочкой. Уголки оставляются до полного высыхания клеящей смеси.

Использование уголковых перекрестий позволяет сделать одинаковым расстояние между плиточками в кладке. Это расстояние скрадывает микросмещения, происходящие при расширении или сжатии размеров от нагрева и охлаждения в зимний и летний периоды. Без соблюдения необходимого расстояния между плитками (1-3 мм) долговечность кафельной кладки уменьшается.

При отделке стен укладывается один ряд, затем он высыхает, а потом кладут следующий ряд. При облицовке пола можно класть несколько рядов за один подход, поскольку последующий ряд не опирается на предыдущий.

Тщательное соблюдение технологических операций, правильный выбор инструментов и вспомогательных приспособлений обеспечит качественное покрытие стен и пола кафелем.

После завершения отделки и получения красивого кафельного покрытия можно рекомендовать себя друзьям: “качественно и красиво кладу плитку – обращайтесь!”.

Укладываем плитку на стену. Процесс этот требует вашего максимального внимания и аккуратности, иначе плитка, которая в идеале должна смотреться на стене красиво и органично, пойдет вкривь — вкось и проделанная вами работа пойдет насмарку.

Итак, вы уже выбрали плитку, определились, в каком помещении вы будете ее укладывать, поехали далее…

Материалы и инструмент

Прежде чем начать разбираться с вопросом «как правильно класть плитку на стену» давайте определимся с материалами и инструментами, необходимыми для того, чтобы укладка кафельной плитки проводилась максимально профессионально и качественно, даже если вы собираетесь класть плитку своими руками.

Для укладки плитки нам нужен прежде всего:

— клей для плитки, ;
— ведро, для того чтобы этот клей развести;
— специальный зубчатый шпатель;
— строительный уровень — ,
— линейка,

Вы можете попробовать класть плитку и не на ровную стену, но в таком случае никто не даст гарантию, что все у вас получится и плитка будет выглядеть красиво. Опытные мастера все же советуют выровнять стену перед укладкой.

Также многие советуют замачивать плитку перед укладкой в воде на пару часов, что обеспечивает наилучшую сцепку с основанием. Не знаю так ли это, не проверял. Я плитку не замачиваю и результат вполне хороший. Знаю точно: хуже не будет.

Способы укладки плитки есть трех видов: «шов в шов», «в перевязку» и по диагонали. В первом случае плитки элементарно выкладываются друг за другом по горизонтали и вертикали. При укладке плитки «в перевязку», каждый вышестоящий ряд смещается по горизонтали на половину плитки, чтобы ее середина оказалась точно над швом, разъединяющим керамические плитки нижнего ряда.



Способ укладки керамической плитки по диагонали наиболее сложный и трудоемкий, придется много резать. Но зато смотрится наиболее оригинально.

Готовим основание под укладку



Непосредственно процесс укладки



Как резать плитку?

Когда же от угла доходим до другого конца стены, то вполне вероятно придется резать плитку. Как резать?

Можно использовать простой стеклорез. Проводим им несколько раз по линии, которую предварительно необходимо отметить карандашом. Затем, положив на стол или любую ровную поверхность по краю разреза, ударяем по стороне, которая находится в воздухе ладонью.

Такой метод не очень эффективен, так как часто плитку или трудно сломать если она толстая или она ломается не по срезу.

Я для того, чтобы резать плитку использую специальный инструмент — плиткорез.

Он довольно прост в использовании. Опять же нужно отметить линию разреза карандашом и положив плитку в плиткорез провести по линии снизу вверх, а затем вверху надавить на плитку планкой и все. Плиткорез можно купить в любом строительном магазине. Цена его от 1000 рублей.

Также для резания плитки пригодится болгарка. Это если вам нужно не просто разрезать плитку пополам, а вырезать форму, например, выключателя.

Во-первых, режьте всегда с допуском пару мм, так как выключатель и та же розетка разборные и верхнюю крышку вы потом прикрепите прямо на плитку, что смотрится намного лучше, чем если у вас между розеткой и плиткой будет зазор.

Ну, а во-вторых, подберите для болгарки специальный круг для плитки. Не всякий подойдет. Нет болгарки, возьмите на время у соседа или у друга. Далее если хотите просверлить дырки в плитке предположим под провода, используйте дрель, только сверло опять же подберите под плитку.

Если нужно обрезать край плитки шириной пол сантиметра, то есть малых размеров, то стеклорезом проведите черту и отколите край, используя клещи или плоскогубцы.

Итак, первый ряд готов. В конце стены тоже спрячьте его в специальный уголок, тем более если вам пришлось плитку резать.

И так последовательно друг за другом выкладываем ряды плитки на стене друг за другом по вертикали.

Главное не забывайте вставлять между плитками крестики и проверять лежат ли они между собой на одной линии, иначе потом после затирки швов кладка будет смотреться некрасиво.

Вы также можете проверить равномерность плитки, приложив ровную планку или уровень ко всему ряду и посмотреть нет ли зазоров.

Вот и вся премудрость. После того как кладка высохнет (примерно сутки), можно будет убрать ваши направляющие, на которых держалось основание кладки. Плитка уже вниз не съедет.

Затираем швы


Также уже можно, удалив все крестики, которые вы вставляли между плитками, приступать к затирке швов.

Для этого берем специальную затирку под цвет плитки, разводим ее водой до однородной массы (не жидкой и не очень густой) и резиновым шпателем равномерно и плотно втираем в швы.

После можно влажной (не мокрой) губкой протереть плитку.

Подождите несколько минут и после того, как затирка немного подсохнет возьмите кусок провода или кабеля шириной чуть больше, чем расстояния между плитками и с нажимом проведите им по всем зазорам. Затирка вдавиться и выровняется, что будет выглядеть намного симпатичнее.

И напоследок видео от Александра Тарасова. Все доступно и понятно…

Вроде все рассказал. Если что забыл, то это не настолько важно, чтобы здесь упоминать. Удачи.


Объявления

Также читайте по данной теме


Поделиться ссылкой на статью с друзьями в любимых социальных сетях

Порекомендовать пользователям Google

Вам была полезна эта статья? Подпишитесь на обновления сайта, чтобы получать свежие статьи о ремонте и дизайне интерьера раньше всех!

• Шаг 1. Подготовка поверхности
• Шаг 3. Укладка цельной плитки
• Шаг 5. Затирка (фугование)
• Немного о резке плитки
• Полезные советы
• Видео: укладка плитки на пол

Нет необходимости обращаться к услугам дорогих мастеров для укладки кафельной плитки. При правильном подходе и подготовке можно свести к минимуму затраты на облицовку. Учитывая средние расценки на укладку плитки, экономия может оказаться существенной. Необходимо строго придерживаться правил в случае, если предполагается укладка кафельной плитки своими руками, для того, чтобы результат был наиболее привлекательным, функциональным и долговечным. Так, укладка плитки подразумевает следующие этапы:

• подготовка поверхности (формирование стяжки, оштукатуривание стен);
• разметка расположения первого ряда и установка опорных ограничителей;
• укладка первого ряда или нескольких разнонаправленных рядов по разметке;
• заполнение всей площади цельными плитками;
• нарезка и укладка плитки для заполнения оставшихся участков;
• затирка швов (фугование).

Инструменты для плиточных работ

Инструмент необходимый для подготовки поверхности подбирается в зависимости от требуемых операций и технологий исполнения работ. Непосредственно для укладки потребуются следующее:

• мастерок, кельма, зубчатый шпатель, резиновый шпатель, уровень малый (30-40 см), уровень средний (60-80 см), отвес, резиновый молоток, емкость для раствора. В местах, где целая плитка не ложится, потребуется ее резать и кроить, для этого понадобятся: плиткорез (механический или электрический), плоскогубцы или кусачки, крупный надфиль или наждачная бумага, болгарка.

Рассчитайте количество материалов!

Для того чтобы правильно оценить необходимое количество плитки, следует не только вымерять квадратуру поверхности для облицовки, но и оценить количество плиток, которые предстоит резать на части. Все это зависит от сложности стен и пола и наличия всевозможных препятствий в виде вывода труб, углов, выступов в стене и т.д. Приблизительно следует поверх расчетного количества квадратных метров взять еще плитки достаточной для укладки двух рядов вдоль двух соседних стенок.

Для поклейки кафельной плитки лучше всего использовать специализированные клеящие составы. Особенно это касается облицовки ванной комнаты и кухни, где требуется использовать влагостойкие составы. Тем более что при правильной подготовке поверхности расход раствора минимален, и стоимость укладки значительно снижается.

Подробнее о расчете материалов для плиточных работ читайте в отдельном материале.

Шаг 1. Подготовка поверхности

Для того чтобы облицованная плиткой поверхность была идеально ровной и прочной необходимо качественно подготовить поверхность. Ни в коем случае не стоит рассчитывать на то, что небольшие неровность на полу или стене можно будет закрыть путем использования большего количества раствора под плиткой. Качественного результата можно достичь только тогда, когда весь материал укладывается на равномерно небольшой слой клеящего состава.

Перед укладкой плитки на пол следует сформировать стяжку. В ванной комнате и туалете обязательно при этом формируется слой гидроизоляции. Стяжка может производиться как сухим, так и мокрым методом, придерживаясь соответствующих технологий. Лучше всего укладывать плитку на бетонное основание, то есть на мокрую стяжку. Если производится замена старого покрытия, то его полностью демонтируют, и выравнивают поверхность цементным раствором.

Для того чтобы облицевать кафельной плиткой стены, необходимо избавиться от всего старого покрытия и оштукатурить стены с обязательным армированием строительной сеткой. Лучше всего это сделать с применением маяков. Использовать шпаклевку не стоит, как и добиваться идеально гладкой поверхности, это может ухудшить адгезию клеящего состава.

Демонтируются все плинтуса, наличники на дверном проеме и порожки. Подготовленную поверхность обязательно следует очистить о пыли, грязи и прогрунтовать.

В случае, если Вы уверены в надежности слоя старой плитки или просто хотите сэкономить время - ознакомьтесь с технологией замены кафеля без снятия имеющегося покрытия. Но в любом случае такая практика подходит только для отъявленных лентяев.

Шаг 2. Выполнение разметки и установка опор

варианты нестандартной укладки покрытия на пол

Перед укладкой необходимо подготовить разметку и упоры для первого ряда, по которым будет производиться монтаж плитки.

По самому низу закрепляется пластиковый уголок или деревянная рейка, на которую будет опираться первый ряд. С помощью отвеса прочерчивается линия для контроля вертикальности укладки. В случае использования разноцветных плиток или различного типа мозаичных укладок лучше всего пометить метками места укладки отличных от массы плиток.

Прочерчивается линия отстоящего края плиток первого ряда. Помечаются расположения плиток, которые будут отличаться от основной массы при формировании рисунка. Укладка половой плитки начинается от дальнего угла. При этом следует при необходимости сместить расположение первой плитки для того, чтобы у входа был уложен цельный фрагмент без необходимости ее подрезки. При расчетах учитывается размер не только плитки, но и зазора между ними.

Шаг 3. Укладка цельной плитки

традиционные схемы плиточных работ

Подготовив разметку и ориентиры, можно приступать к укладке. Для этого раствор плиточного клея наносится на стену с помощью зубчатого шпателя толщиной на глубину зубцов. Плитка прислоняется вначале на опору или на крестики внизу, после чего нужно аккуратно положить плитку своими руками на раствор. Придавливать ее не обязательно. Слегка поворачивая плитку по оси легкими движениями, добивается максимальная адгезия изделия с раствором.

Помните, что отнимать от поверхности плитку после укладки на раствор уже будет проблематично, так что следует сразу же располагать ее максимально правильно. Можно только ненамного сдвинуть ее в стороны. Проверить верность установки следует с помощью уровня во всех направлениях и по отношению к уже уложенным рядам. Если необходимо несколько углубить плитку, используется резиновый молоток. По углам располагаются крестики для соблюдения зазоров. После этого можно приступать к дальнейшей укладке.

Нельзя сильно придавливать кафель, чтобы по краям выступал раствор. Все зазоры между ними должны быть максимально чистыми. В дальнейшем будет использована затирка, которая предотвратит попадание под плитку влаги и грязи и придаст эстетичный вид всей поверхности.

Когда уже набита рука, можно наносить раствор с учетом укладки нескольких плиток за раз. При этом после распределения раствора устанавливается плитка на свои места и небольшими круговыми движениями усаживается на раствор. После этого быстро распределяются крестики в зазоры и с помощью уровня придавливаются в различных направлениях весь уложенный ряд, подгоняя его под общий уровень.

После завершения заполнения первого ряда лучше всего дождаться, пока клей под ним нормально схватится. После этого значительно легче будет укладывать последующие плитки на стену. Важно помнить, что если после укладки очередного ряда решено сделать перерыв в работе, то обязательно убирается весь раствор находящийся не под плиткой, а по краям. Если этого не сделать, и он засохнет, то перед продолжением работ придется откалывать застывший раствор, что скажется на прочности соединения уже уложенных плиток. Также удаляются все излишки раствора в местах, которые оставлены под укладку резаной плитки.

Шаг 4. Заполнение оставшихся участков

Выложив все пространство, где используются цельные плитки, можно приступать к нарезке недостающих кусков и их монтажу. Резать керамику можно и стеклорезом, однако лучше использовать ручной, станочный или электрический плиткорез, в крайнем случае, подойдет и болгарка. В последнем варианте будет много пыли, так что обрезку лучше проводить на улице. Разметка плитки производится с учетом зазоров со всех сторон.

Для того чтобы сформировать неровный срез, используется либо ручной плиткорез-кусачки, либо электрический станок с алмазным кругом. Подробнее о том, как это сделать написано ниже.

Шаг 5. Затирка (фугование)

После полной укладки плитки на стену или пол следует дождаться высыхания клеевого раствора. После этого вынимаются все крестики между плитками, и производится фугование швов. Для этого можно использовать затирки на цементной основе, силиконовые или эпоксидные. Подбирать подходящую затирку в первую очередь стоит согласно цветовому оформлению самого выбранного покрытия. По характеристикам они мало чем отличаются между собой, кроме способа подготовки и использования. Цементная затирка распространяется в сухом виде и ее необходимо разводить водой непосредственно перед использованием. Силиконовая и эпоксидная затирки продаются уже готовыми к использованию в герметичных упаковках.

Перед фугованием необходимо полностью очистить поверхность плиток и швы между ними. Лучше использовать для этой цели пылесос. После этого, если используется силиконовая или эпоксидная затирка, края плитки дополнительно оклеиваются малярным скотчем. Если этого не сделать, то засохшую смесь будет сложно счистить с глазурованной поверхности кафеля.

Далее, используя резиновый шпатель, наносится поверх шва небольшое количество затирки и вдавливается вглубь. Поставив резиновый шпатель поперек шва, и с нажимом проведя по нему, убираются излишки. При этом шов немного углубляется и сравнивается.

Убирать малярный скотч и остатки затирки следует после ее полного высыхания. Очистив и вымыв всю кафельную поверхность, можно считать работу завершенной.

Примечание: аналогичным способом производится укладка керамической плитки. Различия отчасти касаются лишь нюансов в способах резки плитки.

Немного о резке плитки

Практически никакая работа по облицовке плиткой не обойдется без необходимости её обрезки. Произвести это можно самыми различными способами: начиная от стеклореза и заканчивая современными станками с алмазным режущим кругом. Если используется механический ручной инструмент, то процесс схож с нарезкой стекла. При этом режущим колесиком проводится линия по разметке на глазированной стороне кафельной плитки. После чего выполняется слом. Напольная плитка более массивная и ее не получится красиво разрезать стеклорезом. У всех типов плиткорезов разрезное колесико имеет значительно больший диаметр в 1,6 см для формирования более глубокого надреза.

Для примера рассмотрим вариант нарезки с помощью механического станочного плиткореза:

• У такого плиткореза имеется площадка для размещения плитки с ограничителями, на которых нанесена разметка линейки. Это облегчает процесс резки целого ряда плитки одинакового размера. Настраиваем ограничители на необходимое расстояние, чтобы намеченная линия разреза пришлась на линию посередине инструмента.
• В верхней части инструмента по двум направляющим ходит каретка, снабженная режущим колесиком и откидным упором, у которого лепестки располагаются под углом друг к другу, а также рычагом. Отводим каретку в дальний от себя край. Приставляется колесико к краю плитки и с нажимом проводится по ее поверхности вдоль линии отреза.
• После этого упор на каретке располагается посередине разреза и легким нажимом производится кол плитки.

Сложным моментом становится не прямая отрезка и не по диагонали, а фигурные вырезы с полукруглой формой или же несколькими изгибами для вывода проводов, обхода розеток или выхода водопроводных труб. В этом случае на глазированной стороне намечается форма выреза, и по линии проводится аккуратно режущим колесиком ручного плиткореза. После этого можно по кусочкам откусывать ненужную часть плитки, пока не останется только необходимая по форме часть. Образовавшийся край получится достаточно неровным, для решения этой проблемы используется напильник или наждачная бумага.

При использовании электрического станка вся часть, которую следует убрать на плитке до разметки, нарезается тонкими полосками и откусывается, край, так же сравнивается напильником.

Полную статью и видеоматериалы о всех способах резки плитки читайте и смотрите здесь.

Полезные советы

• Хорошо если по длине ряда вмещается плитка без необходимости обрезки крайней. Если это не так, то следует сместить ряд укладки настолько, чтобы последняя плитка была целой. В случае если при этом оставшийся зазор потребует отрезка фрагмента в 1-2 см, ряд еще сдвигается с тем, чтобы по двум краям положить более широкие куски. Это устранит необходимость в трудоемкой нарезке узких полос кафельной плитки.
• То же самое касается и разметки положения рядов по высоте, особенно когда укладка производится не под потолок, а до определенного уровня, так, например, часто укладывается плитка на кухне. Стоит распределить ряды таким образом, чтобы первый нижний ряд формировался из кусков, а верхний из цельных плиток. Укладку начинать лучше с целых плиток, при этом подняв начальную опорную планку до необходимого уровня.
• Укладывать плитку в коридоре лучше всего, начиная от заполнения пространства вдоль длинных стен, оставляя посередине или с одного из краев промежуток в одну плитку. Обязательно при этом необходимо нанести разметочные линии для того, чтобы не сбиться и не сделать оставшийся проем уже, чем плитка.
• Если используются различные варианты укладки в виде фигурного построения или с использованием плитки различного цвета, следует заранее обозначить места расположения плиток отличных по форме, направлению или оформлению. Часто используется разделение отдельных плиток по диагонали для формирования рисунка с помощью распределения стыков. В таком случае места с монтажом резаной плитки лучше оставить для заполнения в последнюю очередь.
• Обязательно следует ознакомиться с инструкцией используемого плиточного клея. Некоторые варианты подразумевают увлажнение поверхности плитки, перед ее установкой на слой клеевой раствор, нанесенный на стену.

Видео: укладка плитки на пол

Видео: укладка кафеля на стену

Отделка поверхностей керамической и кафельной плиткой является сегодня одним из самых визуально привлекательных вариантов финишной отделки в жилых, административных, коммерческих или иного назначения помещениях. А помимо внешней красоты, такая отделка обладает еще целым рядом достоинств:

• влагостойкостью;
• прочностью;
• и долговечностью.

У кафельной или керамической плитки имеется только один недостаток, делающий ее недоступным для многих вариантом отделки. Это дороговизна, а точнее, высокая стоимость монтажа вкупе с недешевыми расценками на сам материал. Мастеру-плиточнику придется заплатить кругленькую сумму. И неудивительно — работа-то кропотливая, требующая сосредоточенности, определенных знаний и навыков, аккуратности. Плиточник не только подбирает плитку по рисунку и цветам при монтаже (плюс рассчитывает требуемый ее объем), он еще и соблюдает плоскости, выкладывая их на требуемом уровне.

Впрочем, можно и сэкономить, если располагать нужным количеством времени для самостоятельного монтажа и четко следовать технологии укладки. А также со вниманием отнестись ко всем полезным советам, что дают профессионалы в этой области отделки.

Как уложить плитку своими руками?

Даже если никогда не приходилось делать ничего подобного, у дилетанта имеются хорошие шансы положить плитку на пол или стену качественно. Важно только запастись терпением, проявить аккуратность и последовательно выполнять все необходимые технологические этапы.

Но сначала надо обзавестись нужным инструментом:

• гидро- или лазерным уровнем, отвесом;
• угольником;
• перфоратором с насадкой-миксером;
• пенополистирольной теркой для «растяжки» штукатурки по поверхности;
• мастерком;
• алюминиевым правилом;
• зубчатым шпателем;
• плиткорезом;
• резиновым шпателем или губкой для фугования.

Технология самостоятельной укладки керамической и/или кафельной плитки:

Выравнивание является процедурой обязательной, поскольку без этого угол облицовки можно просто «завалить». А значит, будет большой разбег в швах по ширине, что и выглядит некрасиво, и плохо для качества монтажа в целом. Ровность углов проверяется специальным инструментом — угольником, который устанавливается точно в угол, а его ребра должны плотно лечь по стенам.

Укладка плитки на стену своими руками

Итак, подготовленные стены, с которых был снят предыдущий отделочный слой/слои, надо штукатурить, чтобы максимально выровнять.

Для этого в магазине необходимо приобрести соответствующую сухую штукатурную смесь на цементной основе. И замесить состав с водой в пропорциях, указанных на упаковке. А чтобы раствор получился качественным, стоит воспользоваться специальным строительным миксером или особой насадкой на перфоратор.

Процесс оштукатуривания вертикальных поверхностей несложен, но требует определенных навыков:

• сначала раствор мастерком набрасывается небольшими порциями на стену;
• затем круговыми движениями пенополистирольной теркой раствор растягивается по поверхности;
• необходимо постоянно осуществлять контроль за ровностью стены с помощью лазерного, гидро или обычного уровня.

Если стена большая по площади и/или имеет существенные неровности, то штукатурить придется по алюминиевым маякам с Т-образным сечением, диаметром 5 и/или 10 мм, посаженным строго вертикально на растворный слой. При этом размер ребра определяется в зависимости от размера неровностей. Шаг же будет 1 или 1,5 м.

Как только схватится слой с маяками, можно будет накидывать раствор между рейками. А излишки удалять правИлом, перекинутым между рядами маячков.

Как оштукатурить стены по правилам? Обо всех секретах вы узнаете, посмотрев данный видео-обзор:

Теперь можно приступать к облицовке стен плиткой:

• замесить сухой клей до консистенции густой сметаны. Важно: сразу много делать не нужно, а то клей остынет, потеряв свои качества;
• наносить клеевую смесь на каждую плитку по всей тыльной поверхности специальным зубчатым шпателем;
• кладка ведется снизу вверх и постоянно контролируется ее ровность (в каждом из рядов);
• и надо соблюдать одинаковую ширину швов с помощью специальных пластиковых крестиков (они продаются различных размеров).

Конечно, в процессе укладки не обойтись без подрезания плиток. Эта операция выполняется на специальном оборудовании — плиткорезе.

Подробная инструкция по облицовке стен плиткой представлена в видео-обзоре:

Укладка плитки на пол своими руками

Пол, перед тем, как укладывать на него керамическую плитку, тоже надо будет выровнять. Практически по аналогии со стенами, но только методом стяжки.

При незначительных неровностях половой поверхности понадобится только самонивелир — готовая сухая строительная смесь. Ее надо будет затворить водой и выложить на пол. А эта стяжка сама выровняет поверхность.

Если же неровности на полу серьезные, имеются ощутимые перепады уровня, необходимо будет ровнять поверхность стяжкой по маякам. Раствором цементно-песчаной смеси.

С бетонным полом все просто и понятно, а вот с деревянным сложнее. Дело в том, что плитку по старым доскам класть ни в коем случае не рекомендуется. Нужно стелить новые и толщиной не менее 2,5 см. При этом деревянная поверхность должна быть зачищена и обработана специальными пропитками против грибка, воды и гнили. Сверху на дерево обязательно укладывается гидроизоляционный слой. Можно взять рулонный материал, а можно использовать составы для намазывания на поверхность. Дальше кладется армирующая сетка, а вслед за ней заливается бетон. И надо будет ждать, пока стяжка отвердеет.

Вообще, чтобы затвердеть (а не засохнуть) бетону требуется не меньше 4-х недель. Ускорить процесс способны только специальные присадки-пластификаторы для растворов.

Как только подготовительные этапы завершены, можно приступать к укладке плитки. Как уложить плитку на пол? Поэтапно, конечно:

1. Подготовить плиточный клей, замесив выбранную сухую смесь так, как написано на ее упаковке. И делать нужно ровно столько, сколько планируется истратить, что называется «за раз».
2. Нанести нужное количество клея на тыльную сторону плитки и распределить по всей поверхности специальным зубчатым шпателем.
3. Приклеить плитку на пол, начиная кладку от дальнего угла помещения и двигаясь к выходу.
   Ровность монтажа проверяется в каждом ряду. Также контролируется и ширина швов.

Независимо от того где надо было самостоятельно уложить плитку — на полу или на стенах, как только процесс завершен, нужно выполнить еще одну обязательную отделочную операцию — фугование. То есть заполнить специальным составом определенного оттенка получившиеся швы.

Это делается и в практических, и в декоративных целях. И экономить на фуге специалисты не рекомендуют, иначе швы потрескаются.

Фугуют швы с помощью специального шпателя или особой губкой. Готовится смесь по рецепту, напечатанному на каждой упаковке. А после того, как состав высохнет, его излишки аккуратно смываются с плитки простой водой.

Краткая видео-инструкция по облицовке пола плиткой:

Как уложить плитку в ванной своими руками

Чаще всего плитку кладут, конечно, в ванных комнатах и санузлах. Процесс облицовки мало чем отличается от описанных выше. Главное, правильно выбирать штукатурные и клеящие составы. А также верно рассчитывать необходимое количество собственно плитки. Чтоб потом не докупать.

Есть несколько советов и по укладке материала именно в этом помещении: