Для приготовления пищи и постоянного обогрева частного дома площадью 30…50 м² как нельзя лучше подойдет отопительно-варочная печь «шведка», сложенная из кирпича. Несложная конструкция сооружения позволяет сэкономить на строительстве - закупите материалы и выполняйте кладочные работы своими руками. От нас - описание устройства печки, некоторые нюансы возведения плюс три проекта со схемами и порядовками.

Конструкция и принцип работы

Классическая «шведка» - это симбиоз двух отопителей: традиционной и несколько расширенной «голландки» - простой печи канального типа. Непременный атрибут сооружения – духовка, расположенная рядом с топливником.

Как работает шведская печка:

Примечание. Существуют печи с горизонтальными газоходами, но из-за накопления сажи подобные конструкции применяются реже.

Камера сгорания «шведки» вместе с духовкой образует мини-колпак, поскольку выходной горизонтальный канал находится внизу. По пути к отверстию нагретые газы отдают большое количество теплоты чугунной крышке плиты и металлическим стенкам духовки. Благодаря такому устройству «шведка» мало уступает по , зато более компактна и проста в исполнении.

Изначально отопительно-варочная шведская печь рассчитана на размещение в простенке между двумя отапливаемыми комнатами – кухней и спальней (или гостиной), как показано ниже на фото. Первое помещение обогревается самой плитой и открытой духовкой, второе – кирпичной грубкой. Есть разновидности печек с режимом летнего хода – закрывается задвижка, газы идут на выход минуя дымообороты.

На фото изображена русская печка, но принцип размещения аналогичен - в перегородке между комнатами

Нюансы строительства

Пропорции и размеры камер «шведки» тщательно выверены, поэтому вносить изменения в схему кладки могут лишь опытные мастера – печники. При возведении печи нужно учесть следующие моменты:

1. Сооружение массивное – необходим надежный фундамент, не связанный с основанием дома.
2. Поскольку отработанные газы движутся в шахты через нижнее отверстие, печка интенсивно прогревает пол. Чтобы избежать бесполезного расхода тепла, под основание закладывается жаростойкая теплоизоляция – 3-5 слоев базальтового картона.
3. Тело шведского отопителя испытывает высокие температурные напряжения. Поэтому топливник изнутри выкладывается шамотным (огнеупорным) камнем, а для строительства используется качественный песчано-глиняный раствор с добавлением мертеля.
4. Встраивать вместо духовки котел водяного отопления недопустимо, если подобная реконструкция не предусмотрена проектом. Интенсивный теплосъем существенно уменьшит температуру газов, снизится тяга и эффективность обогрева от грубы. Газоходы станут забиваться сажей.
5. «Шведку» можно дополнить камином – построить его со стороны отопительного щитка, организовав отдельные дымоходы. Вариант второй: каминная топка со своим газоходом выводится в общую трубу, но топится при неработающей печке.

Устройство железобетонного основания под печку - схема в разрезе

Важный момент. Для перемещения газов внутри вертикальных каналов требуется хорошая тяга. Оголовок дымохода придется поднять минимум на 60 см выше конька и проследить, чтобы он не попал в зону ветрового подпора других зданий.

Указания по ведению работ

В рамках настоящей публикации мы не станем обучать вас печному делу – технология кладки изложена в соответствующей инструкции – как для отопления дома на дровах. Здесь предложим общие рекомендации по возведению печи – «шведки»:

1. Бутовый либо железобетонный фундамент сооружения ставится на стабильный горизонт грунта. Снимите верхний почвенный слой и выройте котлован требуемой глубины, размер – на 10 см шире габаритов печки. В просадочных грунтах закладывайте свайно-винтовой либо свайно-ростверковый фундамент.
2. На кладку печи идет растворная смесь мелкого песка (частицы 1…1.5 мм) с глиной средней жирности. Новичкам лучше покупать готовую строительную смесь в мешках.
3. Красный кирпич вымачивайте в течение суток, а раствор делайте густоватым, чтобы он не растекался при контакте со стройматериалом.
4. Шамотный кирпич не замачивается, а только ополаскивается от пыли непосредственно перед постановкой в ряд.
5. Огнеупорные камни кладутся на раствор шамот + огнеупорная глина в соотношении 1: 1, оптимальное решение – приобретение готовой смеси типа «Суперкамин Огнеупор». Керамическая кладка не перевязывается с шамотной, меж ними делается просвет шириной 5-6 мм, закладываемый базальтовым картоном.
6. Фундаменты и трубы строятся на обычном цементно-песчаном растворе, глиняный не годится.

Для возведения печки подготовьте инструментарий, изображенный на фото. Бетонное основание должно затвердеть в течение 28 суток после заливки, затем его укрывают гидроизоляцией из рубероида (2 слоя) и базальтовым картоном.

Выкладываем классическую «шведку»

Размеры данной печи составляют 102 х 88.5 см в плане, высота – 2.03 м, обогревательная мощность – 3.2 кВт. Соответственно, площадь отопления – до 40 м² дачного дома, утепленного согласно климату в районе проживания.

Духовку отопителя можно использовать для выпечки и обогрева кухни

Замечание. В представленной модели отсутствует канал летнего прохода газов, так что использовать печку для готовки удобнее зимой. Устройство отопителя в разрезе показано ниже на картинке.

Чтобы самостоятельно сложить традиционную «шведку», закупите такие материалы:

• кирпич полнотелый керамический стандартных размеров 250 х 120 х 65 мм – 553 шт.;
• кирпич шамотный ША-8, рабочая температура – до 1300 °С, размер 230 х 114 х 65 мм – 33 шт.;
• колосниковая решетка 30 х 20 см;
• духовка 45 х 25 х 29 см;
• дверцы: топочная 21 х 25 см, поддувала 14 х 25 см, ревизионная 14 х 14 см (3 шт.);
• панель варочная 2 конфорки из чугуна 410 х 710 мм;
• задвижки: дымовая 25 х 13 см, вытяжная 13 х 13 см;
• уголок стальной равнополочный 45 х 45 мм общая длина 6.5 м;
• полоса стальная сечением 50 х 5 мм длиной 2 м;
• лист металлический толщиной 2 мм – 1 м².

Стенки, контактирующие с пламенем и раскаленными газами, выкладываются огнеуопором

По противопожарным требованиям со стороны топливника на полы укладывается лист кровельной стали 70 х 50 см. Стройматериалы на дымоход и фундамент в списке не учтены.

По готовности печка - «шведка» выкладывается согласно представленным порядовкам:

1. Ряды 1, 2 – сплошные, на третьем закладываются очертания зольника, вторичной камеры для духовки и вертикальных шахт. Крепим 3 прочистные дверцы и одну поддувальную.
2. Четвертый ярус – продолжение кладки по чертежу, пятый перекрывает установленные дверцы. Начинаем формировать дно топливника из шамотных кирпичей и ставим колосники, предварительно сделав углубление в камнях болгаркой.
   
3. Ряд 6 – выкладываем стенки камеры сгорания, монтируем духовку и загрузочную дверку. Между топкой и отсеком духового шкафа делаем перегородку толщиной ¼ шамотного камня. 7-й горизонт строим по схеме, на восьмом перекрываем нижний газоход, девятый ярус накрывает дверцу основной камеры.
4. После десятого ряда устанавливается варочная панель и металлический уголок с лицевой стороны. На 11-м начинаются формироваться стенки ниши, горизонты 12-16 – продолжение. Затем укладываем опорные уголки и кирпичное перекрытие – ряд №17. Слева оставляем вытяжной проем над нишей размером в полкирпича.
   
5. На 18-м ярусе крепим второй торцевой уголок и начинаем класть стенки сушильной камеры (ряды 19-26). После 22 горизонта накрываем печурку листом 34 х 19 см, на 26 ряду ставим очередные уголки перекрытия, сверху располагаем металлическую пластину размером 905 х 800 мм.
6. Ярусы 27-29 – сплошные, оставляем один проем дымохода. Ряды 30-31 – формируем начало трубы с внутренним каналом 250 х 140 мм.

Дальнейшая кладка ведется на цементном растворе, с соблюдением правил пожарной безопасности. То есть, в деревянном потолке устраивается печная разделка толщиной полтора кирпича (38 см), на кровле – отступка 130 мм, как это сделано на схеме.

Порядок кладки шведской классической печи смотрите на видео:

Проект печки с лежанкой и плитой

Показанная на фото конструкция – альтернатива громоздкой русской печи, требующей большего расхода материалов и мастерства для возведения. Тепловая мощность «шведки» с лежаком и традиционной плитой – 3.5 кВт, отапливаемая площадь – 40…45 м². Габариты самой печи – 1245 х 765 мм, лежанки – 1910 х 765 мм.

Лежанка нагревается газами, идущими через горизонтальный канал в нижней зоне печки

В отопителе предусмотрен режим летней эксплуатации – слева от камеры сгорания сделан прямой канал, закрываемый на зиму задвижкой. Внутрь лежака продукты сгорания проникают через нижний горизонтальный канал, проходят систему вертикальных газоходов, оттуда возвращаются в отопительный щиток и вылетают сквозь дымоходную трубу.

Сколько и какие стройматериалы понадобятся для кладки:

• красный полнотелый кирпич (стандартный) – 870 шт.;
• шамотный камень типа ША-8 – 140 шт.;
• колосники размером 415 х 240 мм;
• панель чугунная варочная 65 х 31 см;
• заслонка 13 х 25 см – 2 шт.;
• дверки: загрузочная 21 х 25 см, зольная 14 х 25 см, ревизионная 7 х 13 мм (5 шт.);
• уголок №5 (50 х 50 х 5 мм) длиной 1 м;
• полоса стальная поперечным сечением 50 х 5 мм – 7 м;
• пластина металлическая 375 х 360 мм.

Вертикальная шахта справа от плиты отнимает часть полезного объема ниши, зато позволяет пользоваться печью во время теплого периода

Строим шведскую лежанку в обычном порядке – сначала фундамент, потом гидроизоляция и прокладка из негорючего утеплителя. Дальше идем по порядовкам:

1. Первый и второй ярус кладем всплошную, потом закрепляем 5 дверок – одну поддувальную, 4 ревизионных. На третьем закладываем стенки зольника и горизонтального канала из огнеупорных кирпичей.
2. Ряды 4, 5 – продолжаем возводить стенки по чертежам. На 5 горизонте монтируем колосниковую решетку и накрываем стальными полосами образовавшийся посередине технологический проем – он использоваться никак не будет. Ярус №6 формирует вертикальные каналы лежанки, продолжается кладка топливника.
   
3. На 7 горизонте ставим дверку загрузки камеры сжигания, 8-10 ряды выкладываем по схеме – возводим стенки топливника и лежака до конца. Одиннадцатым сплошным ярусом перекрываем лежанку, после двенадцатого устанавливаем плиту.
4. Ряд №13 завершает строительство лежанки и начинает возведение боковых стенок варочной ниши. Ярусы 14-18 – продолжение кладки, на восемнадцатом ставим опорный уголок с фронтальной стороны и вытяжную дверку. Рядом с уголком укладывается стальная полоса для лучшей поддержки фасада печи.
   
5. Горизонт №19 формирует перекрытие ниши – сначала ставим кирпичи, потом накрываем листовым металлом, сверху размещаем ребра жесткости из 5 стальных полос. Двадцатым рядом полностью накрываем нишу, в канал врезаем заслонку летнего хода. Ярусы 21-23 возводятся согласно порядовкам.
6. На 23 ряду ставим 3 полосы над левой вертикальной шахтой, 24-м горизонтом перекрываем ее. Аналогичным образом ярусы №25, 26, 27 формируют перекрытия сушильной ниши и печурки.
7. Последние ряды печки (28, 29) служат основанием для трубы. После 28 яруса ставим дымовую задвижку, затем начинаем строительство трубы.
   

Поскольку текстовое описание кладки недостаточно подробно отражает ход работ, предлагаем посмотреть пошаговую видеоинструкцию мастера:

Печь для отопления двухэтажного дома

Если канальную часть «шведки» нарастить по высоте, можно организовать обогрев комнат второго этажа, что и реализовано в данном проекте. Топочная часть с духовкой и плитой остается неизменной. Габариты печки возле основания – 89 х 89 см, отопительного щитка на 2 этаже – 89 х 38 см.

Общая теплоотдача печи приблизительно равна 4 кВт. Распределение по этажам выглядит так: внизу обогревается площадь до 25 квадратов, вверху – 15 м². Летний режим отсутствует, зато есть возможность поэтажного отопления – задвижками перекрываются каналы нижней либо верхней части.

Материалы для постройки:

• кирпич глиняный красный (полнотелый) – 950 шт.;
• кирпич шамотный ША-8 – 18 шт.;
• колосники 200 х 300 мм;
• плита на 2 конфорки 71 х 41 см;
• задвижка 130 х 130 мм – 3 шт.;
• дверцы: топочная – 21 х 25 см, остальные – 14 х 14 см (7 шт.);
• равнополочный уголок 40 х 5 мм – 2 м;
• полоса 50 х 5 мм – 5 м;
• лист металла 50 х 80 см.

Учитывая высоту и приличный вес сооружения, рекомендуется уделить особое внимание прочности фундамента и выравниванию каждого ряда в процессе кладки, чтоб в результате не получилась Пизанская башня. Просто соблюдайте технологию строительства и относитесь к работе ответственно.

Две заслонки, установленные в нижней секции, переключают нагрев между этажами либо открывают все 3 канала для одновременного отопления.

Возведение «шведки» начинаем с первого этажа, ориентируясь по схемам и чертежам печи в разрезе:

1. Выкладываем сплошной нулевой ярус, на первом начинаем выстраивать зольный отсек печки. На втором горизонте ставим дверцу камеры, третий строим по схеме, после четвертого крепим 2 ревизионные дверки.
   
2. Ряд №5 – закладываем дно топливника из огнеупора, монтируем колосники. На 6 ярусе устанавливаем топочную дверцу, формируем стенки дровяной камеры и дымооборотов. Седьмой и восьмой горизонты – продолжение кладки согласно порядовкам, девятый и десятый ряды накрывают загрузочный проем. На 10 ряду делаем проем, соединяющий топку с левым каналом.
3. После возведения 11 яруса ставим плиту и передний торцевой уголок. Горизонты 12-17 формируют нишу для приготовления пищи. На 16 ряду монтируется вентиляционная дверка, семнадцатый перекрывается металлической пластиной и полосками. Дальше выкладываем два яруса перекрытия – №18, 19.
   
4. Горизонт №20 начинает формировать сушильную нишу, сбоку ставится прочистная дверца. Ряды 21-24 делаем по схемам, потом укладываем полосы перекрытия верхней камеры. Ярусом №25 накрываем сушилку, справа крепим дверку – ревизию.
5. Рядами 26-30 продолжаем кладку, устанавливаем 2 дымовые заслонки. 27-й горизонт уменьшает размер печки, формируя уступ. Вторая «ступенька» появляется на 31 ярусе, дальше гоним два дымооборота без изменений до 35 ряда включительно. Горизонты 36-38 снова расширяют печь, формируется противопожарная разделка (проход сквозь потолок 1 этажа).
   

Замечание. Высота основной секции печки составляет 2.6 м. Если потолки помещения выше, добавьте требуемое количество рядов кирпичей между ярусами 32-35.

После кладки нижней части двухэтажной «шведки» переходим к строительству верхней канальной секции:

Более наглядно порядок возведения печки демонстрируется на видео:

Напоследок о сушке и растопке

Заключительный этап строительства – просушивание тела печи, предварительное протапливание. В этом плане «шведка» требует осторожного подхода:

1. Сразу разжигать дрова в топливнике нельзя.
2. Сначала кладка должна просушиться в течение 2 недель. Если погода холодная и сырая, задействуйте электрический тепловентилятор.
3. В течение 14 дней регулярно протапливайте печку малыми порциями сухих дров (3-4 кг в сутки). Используйте породы дерева, дающие мало сажи, - осину, акацию, тополь.

Совет. Во время первых растопок откройте дверцы для прочисток и засуньте в проемы смятые газеты. Бумага сначала пропитается влагой, затем начнет сохнуть. Когда газета перестанет отсыревать, процесс сушки можно считать законченным.

Первые рабочие топки делайте малым количеством дров, постепенно увеличивая нагрузку. Не забудьте открыть заслонки зимнего хода, дабы «шведка» прогревалась равномерно.

Вам нужна относительно недорогая и простая в обустройстве отопительноварочная печь для дачи или небольшого дома? Я в свое время перебрал множество вариантов и лучше шведской печи ничего не нашел. Далее я в деталях расскажу вам, как самостоятельно сложить такую конструкцию от фундамента до трубы.

Иллюстрация	Краткое описание
	Голландка . Классическая «Голландка» предназначена исключительно для отопления дома. Ее главными достоинствами считаются компактность и относительно невысокая цена. Но так как у голландки нет жарочной поверхности, народ не жалует эти печки. Кроме того КПД у голландки примерно на треть ниже, нежели у шведки.
	Москвичка . Эту модель считают усовершенствованной разновидностью шведки. При тех же габаритах она более практична. Слева показана схема москвички: Зольник или «поддувало»; Люк для очистки сажи; Колосниковая решетка; Топка; Варочная плита; Закрывающиеся дверцы под варочную плиту (устанавливаются по желанию); Вентиляционные каналы; Люк для очистки; Бак для подогрева воды; Духовой шкаф; «Зимняя» задвижка; «Летняя» задвижка; Люк для очистки; Центральная задвижка. В эксплуатации она хороша и для небольшого дома, до 50 м2 подходит отлично, но любителю своими руками сложить москвичку практически не реально.
	Шведка с лежанкой . В какой-то степени эту модель можно назвать облегченным вариантом классической русской печи, ведь лежанка это не просто пристройка из кирпича, а плоскость с полноценным щадящим обогревом. В эксплуатации эта шведская печь удобна, но у конструкции есть несколько серьезных минусов: Большая масса; Печь с лежанкой требует много места; Для любителя довольно сложная порядовка.
	Печка шведка с камином . Очень удобный вариант с высоким КПД. Обычно такая конструкция встраивается между гостиной и кухней. Все в этой печи хорошо, но, как и в двух предыдущих вариантах, сложить ее самому довольно проблематично.
	Печь К.Я. Буслаева . Эта отопительно-варочная печь больше других может претендовать на классический вариант. При стандартных габаритах 1020х770х2010 мм она может выдавать до 3600 ккал/час, к примеру, для голландки максимум 2600ккал/час. Именно печь К.Я. Буслаева и близкие к ней модели лучше всего подходят любителям.

Как самостоятельно сложить шведскую печь

Любая подобная работа предусматривает определенный порядок действий, в частности сюда входит:

• Подбор инструмента;
• Выбор конкретной модели;
• Закупка материала;
• Закладка фундамента;
• Строительство самой печи и ввод ее в эксплуатацию.

Инструмент и материалы

Из обязательного инструмента вам понадобится:

• Лопаты - штыковая и совковая;
• Миксерная насадка под электродрель;
• Корыто для вымешивания раствора;
• Мастерок ;
• Молотки - резиновая киянка и молоток каменщика;
• Штукатурное правило длиной не менее 1,5 м;
• Расшивка ;
• Гидроуровень ;
• Строительный уровень (желательно на магнитах);
• Отвес ;
• Рулетка ;
• Болгарка с кругами под железо и камень;
• Плиткорез - электрический полупрофессиональный (цена на него начинается примерно от 3000 рублей).

Имейте в виду, без плиткореза обойтись будет очень сложно. Шамотный огнеупорный и красный цельноформованный кирпич материал довольно крепкий. В процессе строительства вам придется делать до 200 резов, даже хорошая болгарка на такой объем не рассчитана, вы ее можете просто «угробить».

Что касается модели, то для любителя лучше всего подойдет простая отопительно-варочная печь шведка с 1 духовкой и 1 варочной плитой. Камины, лежаки и прочие прелести оставьте профессионалам.

Ориентировочный список материалов:

• Кирпич красный цельноформованный обожженный - 550 шт;
• Огнеупорный шамотный кирпич - 70шт;

Количество кирпича указано с небольшим запасом 5–7%, поверьте, начинающий печник обязательно часть кирпичей испортит.

• Дверца для топки - 1 шт;
• Дверца для зольника - 1 шт;
• Колосниковая решетка - 1 шт;
• Дверцы для прочистных каналов - 3 шт;
• Чугунная варочная плита с круглыми конфорками 410х710 мм - 1 шт;
• Отожженная стальная проволока сечением 3–4 мм или металлическая перфорированная лента (для закрепления дверец);
• Уголок 50х50 мм - 7 м;
• Стальная полоса 50х5 мм - 2 м;
• Духовой шкаф 450х360х300 мм - 1 шт;
• Задвижки для регулировки дымовых газов - 3шт;
• Смесь кладочная – для кладки топки берется мертель «ША-28», все остальное выкладываем на основе глиняно-шамотного печного раствора (он минимум на треть дешевле).

Даже не пытайтесь сделать раствор для кладки печей своими руками, печнику-любителю это не под силу. Знать пропорции мало, нужно еще разбираться в сортах глины и уметь правильно определять ее жирность. Один раз ошибетесь, и потом всю работу переделывать.

Закладка фундамента

С подготовкой закончили, теперь поговорим о том, как делается печь шведка с плитой своими руками. Под любую печь из кирпича нужно заливать фундамент, причем эта конструкция делается отдельно. Расстояние от печного фундамента, до фундамента дома должно быть минимум 100 мм.

Иллюстрации	Порядок выполнения работ
	Схема . Слева дана классическая схема закладки печного фундамента. Фундамент положено закладывать чуть ниже точки промерзания грунта. Но если дом стоит на капитальном ленточном фундаменте и печь находится в центре здания, то ее основу можно закладывать на глубину 70–80 см. Монолит должен быть чуть больше чем печь, по периметру оставляется пояс 100–150 мм.
	Обустройство подушки . Нижнюю подушку под фундамент можно делать из крупного или среднего щебня, как на фото. Мешаете, песок с гравием (мелкий щебень); Засыпаете, смесь в котлован и хорошо трамбуете, периодически поливая водой; Толщина подушки 150–200 мм; Дальше от грунта, до уровня чистового пола ставится деревянная опалубка; После чего внутри, от песчано-гравийной подушки и до верха все обкладывается гидроизоляцией (рубероид или толстый полиэтилен 200 мк).
	Установка арматурной клетки . Арматурную клетку вяжем из прута толщиной 10–12 мм. Размер ячеек в арматурной клетке составляет около 150 мм, поднимается она практически до самого верха.
	Заливаем бетон . Монолит под печь нужно заливать в 2 захода: Сначала заливается основная часть монолита, она делается из классического с пропорцией 1:3:4 (цемент М500/песок карьерный/гравий или средний щебень). Этот слой не доходит до края 100–150 мм; Дальше, сверху нужно усилить армирующую клетку и залить оставшиеся 100–150 мм цементно-песчаным раствором в пропорции: 1 часть цемента к 3 частям песка.
	Выравниваем стяжку . Опалубку нужно делать из строганой доски и верхнюю кромку выставлять строго по горизонту при помощи уровня. После заливки цементно-песчаного раствора вы просто берете штукатурное правило и выравниваете им плоскость под печь, как показано на схеме.
	Вызревание бетона . Бетон вызревает 28 дней и для возведения печи желательно выждать весь этот срок, если сильно спешите, то начать стройку можно через 3 недели, но не раньше. В первую неделю монолит нужно регулярно поливать водой и накрывать полиэтиленом, чтобы он меньше высыхал.

Как кладется печь шведка

Иллюстрации	Порядок выполнения работ
	Гидроизоляция . На бетонный монолит настилается гидроизоляция в 2 слоя. Здесь подойдет любая мембрана, самый доступный и проверенный вариант это рубероид.
	Кладки печи . Первые 2 нижних ряда делаются сплошными, здесь главное соблюдать размеры и выдерживать горизонт. Если плоскость фундамента получилась не ровной, то этими двумя рядами можно исправить огрехи и выровнять горизонт печи.
	3 ряд . С третьего ряда кладки печи мы уже формируем зольную камеру (1), нижнюю камеру прогрева (2) и дымовыводящие вертикальные каналы (1, 2, 3) Причем 2 и 3 каналы объединены. По бокам камер и каналов оставляются отверстия под установку очистных люков. Обратите внимание - 4 кирпича в этом ряду мы кладем на ребро и на входе в 1 канал, кладется четверть шамотного кирпича.
	Закладка дверец . На этом же этапе закладываются нижние дверцы. Во всех дверцах по краям есть отверстия, к ним привязывается обожженная стальная проволока и замуровывается в кладку.
	4–5 ряды . В 4 ряду мы просто продолжаем кладку. В 5 ряду мы делаем перекрытия под все нижние дверцы и выкладываем «под» (дно) топочной камеры шамотным кирпичом. Предварительно в огнеупорных кирпичах нужно выбрать паз под установку колосниковой решетки. Глубина паза 20–30 мм.
	6 ряд . В этом ряду закладываются стенки топки, дверцы топки и основа под духовой шкаф. Стенки топки выкладываются шамотным кирпичом, поставленным на ребро. Между топкой и духовым шкафом выкладывается простенок. Плюс в 6 ряду устанавливается разграничительная перемычка между 2 и 3 каналами.
	7-8 ряды . 7 ряд это продолжение 6 ряда. В 8 ряду из шамотного кирпича устанавливается перемычка между первым вентиляционным каналом и местом под духовку.
	9 ряд . Здесь все продолжаем также, только ставим перекрытие на дверку топки.
	10 ряд . В этом ряду мы перекрываем духовку и вырезаем в кирпиче посадочное место для варочной плиты. Обратите внимание: между топкой и духовкой оставляется окно, на этом уровне они должны сообщаться.
	Установка варочной плиты . Стрелочкой показано место, которое не закладывается огнеупорным кирпичом, там получается своеобразное окно. Плиту нужно «сажать» не просто на мертель, а еще закладывать в паз прокладку из базальт-картона толщиной 5 мм, соответственно и при вырезке паза нужно учитывать эти 5 мм.
	Варочная камера . Варочной камерой называется ниша над варочной плитой. В 11 ряду мы монтируем основу варочной камеры и закладываем то окно возле плиты, которое у нас осталось. При этом красный кирпич кладем поперек.
	С 12 по 16 ряды выкладываем варочную камеру.
	Уголки. После окончания кладки 16 ряда над варочной камерой устанавливаем 4 уголка. Два одинарных по краям, навстречу друг другу и 1 спаренный в центре.
	Перекрытие варочной камеры . 17 и 18 ряды укладываются одинаково. Это свод варочной камеры, но слева в дальнем углу свода оставляется паровытяжной канал размером в полкирпича. Сверху 18 ряда по наружному краю устанавливается еще один металлический уголок.
	Выкладываем сушилки . Следующие 4 ряда, (с 19 по 22) выкладываются абсолютно одинаково, это будут сушилки. После 22 ряда крайнюю левую сушилку прикрываем металлическим листом, лист заходит на края кирпича на 20–30 мм.
	23 ряд . В 23 ряду на паровытяжной канал нам нужно установить регулируемую задвижку. Для этого по размерам задвижки заранее вырезаем в кирпиче нишу, она должна быть на пару миллиметров больше самой задвижки.
	24 ряд . Этот ряд прикрывает задвижку и практически полностью повторяет предыдущий. Единственное отличие в том, что между первым и вторым дымовыводящими каналами перемычку больше не делаем.
	25 ряд . В этом ряду паровытяжной канал соединяется с третьим дымовыводящим каналом.
	26–27 ряды . Укладываются абсолютно одинаково. По завершении, на них над большой правой сушильной камерой устанавливается наружный уголок и пара металлических полос.
	Укладка листа под перекрытие . Уголок и полосы нам нужны как ребра жесткости для верхнего металлического листа. Этот лист закрывает практически всю плоскость, остается свободным лишь третий дымовыводящий канал. Минимальная толщина листа 2 мм, но лучше брать лист толщиной от 3 до 5 мм.
	Выкладываем фронтон . Следующие 2 ряда монтируются одинаково, но каждый из них выступает за периметр печи на 25 мм.
	Следующий ряд мы возвращаем на место, то есть выкладываем по традиционным габаритам. В результате у нас получился красивый фронтон под старину.
	Кладка трубы . В первом ряду печной трубы мы опять же делаем вырез под задвижку и вставляем задвижку.
	Второй ряд трубы. Дальше труба выкладывается ровно до самого конца, высота ее варьируется уже по месту.

Протопка печи

После окончания строительства конструкции нужно дать просохнуть на «холодную» - не трогать ее в течение 2 недель. Лучше всего заканчивать строительство летом, так она быстрее просохнет.

Запуск в эксплуатацию идет 10–12 дней:

1. За первые 3 дня в печи сжигается по 3–4 кг соломы или сена;
2. Дальше 2 дня топим соломой и щепками, соломы берем столько же, а щепок около 2к г;
3. Потом еще пару дней топим сухими дровами, порядка 3–5 кг в день;
4. Следующие 3–4 дня идут по нарастающей, печь топится дровами и углем, причем топить нужно 2–3 раза в день;
5. Через пару недель, непрерывно топим печь целый день сухими осиновыми дровами, углем или коксом.

Если печь стояла всю зиму в холодном помещении, то запускать ее также нужно аккуратно в 2 этапа:

1. Сначала нужно открыть люк внизу под трубой и заложить туда смятую газету, одновременно закладываем дрова в топку. После этого поджигаем газету и ждем пару минут;
2. Через пару минут, пока газета еще горит, поджигаем дрова в топке. Газета даст начальное движение и запустит тягу, в результате дрова должны нормально загореться.

Принцип работы

Высокий КПД шведки обусловлен грамотным распределением дымовых газов:

• Из топки газы проходят под варочной плитой и попадают в отсек духовки;
• Обогнув духовку, газы попадают в нижнюю часть первого дымовыводящего канала, который находится с тыльной стороны;
• Дальше дымовые газы двигаются змейкой, то есть через второй промежуточный канал попадают в третий и уходят в . Таким образом, практически все тепло остается в доме.

Вывод

Большинство домовладельцев, желающих обзавестись кирпичной печью, возводят традиционную русскую - как наиболее экономичную. Но если дом отличается скромными размерами, этот заманчивый вариант становится неприемлемым: занимает довольно много места. Приходится подбирать более компактную разновидность и в этом случае лучшим выбором является печь шведка. Соблюдая пошаговые действия, вы сможете построить её своими руками.

Чем примечательна печь-шведка?

Варианты шведской печи

По назначению «шведка» относится к отопительно-варочным печам, причём есть все основания считать её наиболее удачной среди таковых. Готовить на ней удобней, чем в русской печи, поскольку хозяйке не приходится наклоняться и пользоваться ухватом. Кроме варочной плиты имеется духовка, в которой можно готовить выпечку и быстро разогревать блюда. А в довершение ко всему, в классической «шведке» имеется ниша, предназначенная для просушки вещей.

Исходная модель печи «шведки»

Конструкция печи позволяет её тыльную сторону, выходящую в жилую комнату (передняя часть с плитой располагается на кухне), оборудовать тёплой лежанкой или камином.

Кроме функциональных есть у «шведки» и технические достоинства:

1. Быстрый прогрев.
2. Простое устройство и низкая стоимость. В этом отношении шведская печь сравнима с голландкой, но обладает более высокими КПД (60% против 40%) и теплоотдачей («голландка» мощностью 2,9 кВт и «шведка» мощностью 4,1 кВт обладают равной материалоемкостью).
3. Наличие духовки, которая при открытой дверце уже через несколько минут после начала топки (можно применить даже бросовое топливо) обеспечивает форсированный инфракрасный прогрев промокшего или замёрзшего пользователя.
4. Направленный вниз дымооборот после топки, обеспечивающий качественный прогрев печи не только сверху, но и снизу.
5. Низкая температура дымовых газов в канальной части, благодаря чему её можно строить из обычного кирпича с применением цементно-песчаного раствора.
6. Пластичность. Строгим канонам приходится следовать только при возведении меньшей, высокотемпературной части печи. Остальное можно без потери качества подстроить почти под любое жилище.
7. Возможность производить отбор тепла для приготовления горячей воды без ухудшения режима горения в топке.
8. Возможность «подключить» лежанку.

Перечисленным достоинствам можно противопоставить следующие минусы:

1. Из-за солидной тепловой нагрузки высокотемпературную часть печи приходится возводить только из самых качественных материалов. Высокие требования предъявляются и к качеству работ (мастер должен обладать достаточным опытом).
2. Если после полного прогорания топлива забыть закрыть вьюшку, выстуживание печи происходит очень быстро.
3. В обязательном порядке требуется фундамент. Это связано с неравномерной нагрузкой на отдельные части печи и её вытянутой формой.

Без надёжного основания агрегат окажется неустойчивым.

Устройство печи

Если русскую и голландскую печи принято считать продуктом народной смекалки, то у «шведки» имеется вполне определённый авторский коллектив. Возглавляли его академики шведской Академии Наук К. Констедт и Ф. Вёрд. Тогдашнее руководство страны поставило перед разработчиками задачу: создать такую печь, которая была бы лучше приспособлена к холодному и влажному местному климату и дефициту топлива, чем самая распространённая на тот момент в Европе «голландка». Кроме того, новый агрегат должен был иметь компактные размеры (нехватка земли не позволяет шведам строить слишком просторные дома) и быть как можно более простым и недорогим.

То, что получилось в итоге, состоит из двух частей: одна представляет собой камерную печь, в которой обдуваемая раскалёнными дымовыми газами камера одновременно является духовкой; вторая - растянутый в стороны и помещённый за первую часть канальный конвектор от голландской печи. Как будто бы ничего сложного, но пришлось долго и кропотливо подбирать и рассчитывать параметры, при которых КПД агрегата, скорость нагрева и теплоотдача оказались бы максимальными.

Схема шведской печи

Рассмотрим технические особенности:

1. Назначение камерной части помимо приготовления пищи - усвоить самое первое тепло, образующееся при сгорании лёгких фракций угля и дров. В этом состоит первое отличие от «голландки»: в ней эта теплота почти полностью выбрасывалась в дымоход, так как кирпич из-за низкой теплопроводности не успевал её усвоить.
2. В голландской печи не было зоны для дожигания таких фракций. «Шведку» же оснастили подобием колпака, в котором газы полностью догорают, а для наилучшего усвоения тепловой энергии в кирпичное тело печи внедрили большую металлическую духовку (поз. 1). Благодаря высокой теплопроводности стали разогревается она почти мгновенно, что и сделало возможным эффект форсированного прогрева.
3. Если варочную нишу с установленной в ней плитой (поз. 2) закрыть деревянной заслонкой, то приготовленные на завтрак и оставленные на печи блюда к утру будут ещё тёплыми. Их можно быстро разогреть в духовке, которая раскалится почти одновременно с началом утренней протопки.
4. Также печь снабдили просторной нишей-сушилкой (поз. 3), в которой за ночь можно полностью высушить пару комплектов очень мокрой одежды.
5. Ради упрощения и удешевления конструкции хайло, представляющее собой довольно сложный элемент, шведские инженеры применять не стали. Под духовкой просто было устроено переточное окно. Именно этим обусловлена неспособность «шведки» долго хранить после протопки тепло при открытой вьюшке.
6. Роль накопителя тепла играет установленный за камерной печью вертикально вытянутый канальный конвектор. Он устроен по голландскому принципу: внутри имеется лабиринт каналов, по которому проходят дымовые газы перед попаданием в дымоход. Здесь усваивается тепло, образующееся при сгорании и дотлевании основного массива топлива.

Изначально каналы делали вертикальными. При этом ухудшался обогрев нижней части печи, но зато топливо сгорало в более полном объёме. В модификации с горизонтальным расположением каналов низ обогревается куда лучше, но печь быстрее обрастает сажей (признак неполного сгорания топлива). В целом же манипуляции с канальной частью, не имеющей каких-либо хитрых теплотехнических приспособлений, на характеристиках печи никак не отражаются. Можно смело варьировать её размеры и положение относительно камерной части, так что становится возможным обогрев 3-х помещений.

Вариант размещения шведской печи

«Шведка» может попутно взять на себя функцию приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. Теплообменник в виде изогнутой трубы следует установить в духовке - здесь он никак не повлияет на показатели печи. Накопительный бак ставят либо в нише-сушилке, либо на перекрыше.

Своды в шведской печи выполнены не в виде арок, а при помощи перекрытий из стального проката - уголка и полосы. Обычно печники стараются избегать внедрения в кладку металлических элементов - из-за существенной разницы в значениях коэффициентов теплового расширения кирпича и металла.

• арочный свод значительно увеличивает высоту печи, что для низких шведских потолков было неприемлемо;
• он приводит к заметному удорожанию конструкции, поскольку является довольно сложным узлом.

Как показало время, сосуществование кирпича и стали в шведской печи вполне возможно, если только между ними нет непосредственного контакта: оба материала всегда следует разделять заполненным раствором швом шириной в 6 мм.

Расчёт

Как уже говорилось, показатели печи-шведки в значительной степени зависят от размеров элементов камерной части и их соотношений. Вот какие параметры следует считать оптимальными:

1. Варочная плита: 710х410 мм. Важно, чтобы её материал обладал умеренной теплопроводностью - применяют спецсталь или чугун. В противном случае конфорки будут греться слишком сильно, плита быстро прогорит, а режим горения из-за чересчур интенсивного отбора тепла будет нарушен.
2. Топочная камера: высота - от 280 до 330 мм; ширина - 305 до 355 мм; глубина - от 405 до 505 мм.
3. Духовка: высота - от 281 до 305 мм; ширина - от 330 до 380 мм; глубина - от 455 до 505 мм.
4. Толщина стенок духовки: 4–6 мм. При меньшей толщине стенок этот элемент окажется недолговечным (быстро прогорит), при большей - будет дольше греться, что приведёт к падению КПД.
5. Расстояние между духовкой и ближайшим к ней краем колосниковой решётки: от ¾ до 1-го кирпича. Этот размер можно уменьшить, если изолировать стенку духовки со стороны топки вермикулитом (наилучший вариант) или асбестом.
6. Просвет между задней стенкой духовки и стенкой топочной части: ¼ кирпича (необходим для того, чтобы духовка обдувалась раскалёнными газами с тыльной стороны).

Теперь кое-что о пропорциях:

• глубина топки подбирается в соответствии с другими её размерами. Если высота и ширина приняты минимально допустимыми, то и глубина должна быть наименьшей;
• если значения первых двух размеров взяты из середины допустимого диапазона, то и глубину следует назначать среднюю;
• топка с максимальными высотой и шириной и глубину должна иметь максимальную. Если глубину топки непропорционально увеличить, будет иметь место недожог; если сократить - КПД печи окажется пониженным.

Глубина духовки привязана к её высоте и ширине не столь жёстко: её можно уменьшить, отклоняясь от пропорции. Но при этом данный размер не должен оказаться менее указанного минимально допустимого значения.

В данной статье будет рассмотрен порядок строительства «шведки» с камином, имеющей размеры 1020х890х2170 мм.

Материалы

В ходе геологической истории в Швеции образовались богатейшие месторождения отличной шамотной глины на основе алюмосиликатов, поэтому шведскую печь конструировали с учётом доступности высококачественного огнеупорного шамотного кирпича. Именно он позволяет развивать в топке столь высокую температуру, необходимую для полного дожигания топлива в условиях активного отбора тепла духовкой.

Шамотный кирпич

Правильнее всего было бы выложить шамотным кирпичом всю топочную часть, начиная 3-м рядом и заканчивая тем, который уложен поверх плиты. Но в таком случае печь получится слишком дорогой - из-за высокой стоимости данного материала. Поэтому шамот обычно применяют только для футеровки стенок топки изнутри.

Прочие элементы камерной части следует выкладывать из печного кирпича (красный керамический полнотелый) марки М200. Важно, чтобы грани всех блоков по ½ или ¾ кирпича были ровными, поэтому их нельзя заготавливать при помощи молотка-кирочки. Нужно либо резать болгаркой, либо приобретать в готовом виде.

Печной полнотелый кирпич

Канальный конвектор можно строить из обычного кирпича: поскольку дожигание газов происходит в камерной части, сюда они поступают с температурой ниже 800 градусов.

Раствор замешивают на глине особого сорта - обычная не подходит. Как правило, используют мергель.

Понадобится и шамотная глина - из неё будет замешиваться раствор для шамотного кирпича.

Шамотная глина

Песок следует использовать горный, для которого характерны минимум органических примесей и угловатая форма гранул. Приготовленный на гладком речном песке раствор быстро растрескается.

Для возведения канального конвектора применяют обычный цементно-песчаный раствор.

Высокие тепловые нагрузки предъявляют особые требования и к топочной дверце. Недорогая модель, выполненная из листовой стали методом штамповки, довольно быстро расшатается. Лучше установить литую чугунную дверку с крепёжными элементами, которые зажимаются между кирпичами.

Печная дверца: чугунное литье

Если все же принято решение использовать штампованную дверцу, её нужно снабдить такими фиксаторами самостоятельно: к каждому углу рамки приваривают по два отрезка стальной проволоки (отожжённой) диаметром 3–4 мм и длиной 50–70 мм. При монтаже эти «усики» разводят в стороны, так чтобы их концы отстояли друг от друга на 40–50 мм, и закладывают в швы. Сверху над штампованной дверкой нужно устроить перекрытие из стального уголка или полосы.

Установка дверцы

Изделия и материалы следует приобретать согласно следующей спецификации:

1. Кирпич печной М200: 717 шт. (без учёта дымохода).
2. Кирпич шамотный марки Ш8: 154 шт.
3. Асбестовый шнур.
4. Отрезки стального равнополочного уголка 50х5 мм длиной 1020–1030 мм: 2 шт.
5. Отрезки стальной полосы 50х5 мм: 3 шт. длиной по 920 мм, 2 шт. длиной по 54 мм, 2 шт. длиной по 48 мм.
6. Колосниковая решётка с размерами 200х300 мм.
7. Дверца для топки, размер - 250х210 мм.
8. Дверца для поддувала, размер - 140х140 мм.
9. Прочистные дверцы размером 140х140 мм: 8 шт.
10. Духовка с размерами 450х360х300 мм.
11. Дымоходные задвижки размером 250х130 мм: 3 шт.
12. Плита варочная размерами 710х410 мм.
13. Решётка для камина длиной 690–700 мм. За неимением покупной можно сварить из стального прута.
14. Материал для устройства несгораемого покрытия перед печью: стальной лист толщиной от 1,5 мм либо керамическая плитка.

Пол должен быть защищён в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.

Выбор места и подготовительные работы

Конструкция шведской печи предусматривает её размещение в перегородке между кухней и жилой комнатой или гостиной. При этом важно убедиться, что дымовая труба не упрётся в балку чердачного перекрытия или стропильную ногу.

Определившись с местом, приступают к строительству фундамента. Его подошва должна опираться на достаточно прочный слой грунта и располагаться ниже глубины его промерзания. Если помещение отапливается постоянно, то есть грунт не промерзает вовсе, заглубляются на 600–700 мм; если же оно зимой надолго остаётся без присмотра, глубину заложения фундамента следует выбирать сообразно глубине промерзания грунта, характерной для данного региона.

Если печь возводится одновременно с домом, фундаменты обоих сооружений следует делать раздельными. Будучи связанными, они из-за различий в величине усадки будут оказывать друг на друга нежелательное влияние, следствием чего станет перекос и деформация кладки.

С каждой стороны фундамент должен выходить за границы печи на 100–150 мм.

Подготовив выемку с нужными размерами и глубиной, трамбуют её дно и устраивают на нём песчано-щебёночную подушку: сначала засыпают песок слоем в 100–200 мм, который нужно смочить водой и утрамбовать; сверху на него укладывают слой щебня толщиной 150–170 мм, который тоже трамбуется.

Армирующий пояс

После установки опалубки, стенки которой изнутри обкладываются гидроизоляцией (обычно используют рубероид), приступают к заливке фундамента. Этот процесс разделяется на три этапа:

1. Слоем в 150 мм укладывают грубый бетон, состоящий из крупного щебня, цемента и небольшого количества песка. В этот раствор нужно вдавить сетку из арматурной стали.
2. Поверх бетона заливается цементно-песчаный раствор в таком количестве, чтобы его поверхность оказалась вровень с грунтом. Когда этот слой немного затвердеет, в него тоже вдавливают арматурную сетку.
3. Далее опалубку до самого верха (примерно 100 мм над уровнем пола) заливают бетоном, который сверху следует хорошо выровнять. К дальнейшим работам фундамент будет готов через 25–28 дней, когда полностью затвердеет.

Залитый фундамент под печь

Поскольку нижняя часть «шведки» прогревается очень хорошо, поверх созревшего фундамента помимо гидроизоляции нужно настелить достаточно мощный теплоизолирующий слой. Наилучший вариант - три листа базальтового картона толщиной 5 мм каждый, причём средний должен быть фольгированным.

Совет. Если вы собираетесь резать кирпич на половинки и трехчетверки болгаркой, то лучше сделать это загодя на открытом воздухе: эта операция сопровождается образованием огромного количества пыли. При выполнении работы в помещении, мастеру очень скоро просто нечем будет дышать.

Кладка печи-шведки с плитой своими руками: порядовка

При возведении печи кирпичи укладывают так, как показано на порядовке. Выполнить работу правильно помогут следующие пояснения:

кладка первого ряда

Ряды № 1 и 2 представляют собой подножие печи. Для них характерна увеличенная ширина швов - от 6 до 13 мм. Благодаря этому тело печи будет располагаться как бы на слегка выступающем постаменте. Кирпичи перед нанесением раствора следует в течение 10–15 с ополоснуть водой. Эта процедура поможет избавиться от пыли и обеспечит надёжный контакт с раствором. К сухой пыльной поверхности глиняная смесь прилипает гораздо хуже и кладка получается непрочной, что в условиях высоких тепловых напряжений является недопустимым.

Обратите внимание! Нельзя долго держать кирпич под водой, а тем более замачивать его на длительное время. Поглощённая им влага будет выделяться в раствор, вызывая его разжижение, так что кладка в итоге вообще может разрушиться ещё до окончания строительных работ.

На 2-м ряду необходимо заложить опорные стержни для каминной решётки, которую сразу же следует к ним приварить.

Порядовка: ряд второй

Рядом №3 начинается формирование прочистных каналов, поддувальной камеры, вертикального канала дымооборота и ниши для установки духового шкафа. На тыльной стороне печи формируется каминная топка.

Кладка третьего ряда

Установленные дверцы можно временно подпереть кирпичами, пока крепёжные элементы не будут зафиксированы последующими рядами.

В тыльной части ниши для духовки нужно устроить проход, соединённый с прочистными камерами. С этой целью подрезают угол кирпича, установленного в этом месте.

Ряд №4 идентичен 3-му, только кирпичи укладываются несколько по-иному - обеспечивается перевязка швов.

Ряд четвертый

Совет. Не торопитесь сразу выкладывать кирпичи на раствор. Сначала каждый ряд выкладывают насухо: возможно, какие-то кирпичи имеют недопустимо большие отклонения размеров и их нужно будет заменить.

С 5-го ряда начинается формирование напуска дымового зуба. На этом же ряду устанавливается колосниковая решётка. Жёлтым цветом на порядовке помечен шамотный кирпич. Важно помнить: из-за значительной разницы в коэффициентах температурного расширения швы между керамической и шамотной кладками должны иметь ширину не менее 6 мм.

Ряд пятый

Внимание! Не пренебрегайте скруглением рёбер на кирпичах, если это предписано порядовкой. Для «шведки» характерна слабая тяга и сглаживание углов необходимо для предотвращения образования вихрей, которые ухудшают её ещё больше.

Духовку и дверцу топки перед установкой следует обмотать асбестовым шнуром. Он сыграет роль уплотнителя (для дверцы) и одновременно обеспечит металлическим элементам возможность свободно расширяться при нагреве.

В ряду №6 берёт начало стенка между топкой и духовкой, которая состоит из уложенных на ложок (ребро) кирпичей. Уменьшить её толщину до ¼ кирпича нам позволила теплоизоляция духовки в виде обмотки асбестовым шнуром.

Ряд шестой

Ряды № 7, 8 и 9 выкладываются согласно порядовке. Обратите внимание, что в 7-м и 9-м рядах ниши перекрываются стальными полосами. Как уже говорилось, между сталью и кирпичом нужно оставить зазор в 6 мм, заполненный раствором.

Порядовка: ряды 7–12

Выложив 9-й ряд, нужно дать раствору высохнуть, после чего следует сгладить при помощи болгарки дымовой зуб. Внутренние напуски также рекомендуется сгладить (это несколько повысит КПД), но болгаркой к ним не подобраться - необходимо стёсывать.

В кирпичах ряда №10 необходимо вырезать четверти для установки варочной плиты. Если она имеет рёбра жёсткости, под них вырезаются пазы. Плиту сажают на раствор, но предварительно под неё следует уложить асбестовые полосы.

Ряд десятый

В этом же ряду устанавливается прочистная дверца.

Те части ряда, которые перекрывают дверцу топки и нишу духовки, укрепляются стальными уголками.

В 11-м ряду кирпичи над топкой нужно косо подрезать. Наклонные грани будут отклонять поднимающийся дым в направлении дымохода.

Ряд одиннадцатый

Последующие ряды следует выкладывать согласно схеме. Обратите внимание: в 14-м ряду кирпичи на 25 мм выдвигаются - формируется каминная полка.

Ряд четырнадцатый

В 16-м ряду при помощи стальной полосы устраивается перекрытие варочной ниши, а передняя часть этого ряда укрепляется стальным уголком.

Порядовка с 15-го ряда

Уложив в соответствии с порядовкой 17-й и 18-й ряды, приступают к формированию отверстий дымоотводов (ряд №19). При этом кирпич, установленный между печным (вертикальным) и каминным дымоотводящими каналами нужно косо подрезать с двух сторон.

Ряд девятнадцатый

На 19-м, 21-м и 22-м рядах устанавливаются прочистные дверцы.

Ряд двадцать первый

В рядах № 24 и 25 устанавливаются задвижки.

Ряд двадцать четвертый

В 26-м ряду вертикальный канал объединяется с газоотводом, здесь же устанавливается последняя прочистная дверца, используемая для очистки каналов.

Ряд двадцать шестой

Выложив согласно порядовке 27-й и 28-й ряды, перекрывают все каналы (ряды 29 и 30). Кирпичи в отверстии для дымовой трубы необходимо косо подрезать.

Ряд тридцать первый

В 31-м ряду монтируется общая задвижка дымохода, а с 32-го начинается возведение дымовой трубы.

Ряд тридцать второй

Дымоход

Печи-шведке свойственно значительное сопротивление потоку дымовых газов, так что приличной тягой она похвастаться не может. В связи с этим оголовок дымохода рекомендуется поднимать хотя бы на 60 см выше конька. При этом его следует снабдить достаточно широкой распушкой (уширением), которая будет рассекать и как бы подбрасывать ветровой поток, предотвращая задувание в трубу.

Минимальная толщина стенки дымохода - полкирпича.

В местах пересечения дымоходом перекрытия и кровли требуется устройство противопожарных разделок. Они предотвратят перегрев и воспламенение деревянных строительных конструкций. Разделку можно делать либо в виде распушки, либо в виде оболочки из асбеста, либо в виде стального короба, заполненного смесью керамзита и песка.

Зазор между дымоходом и кровельным покрытием удобно герметизировать специальной клейкой лентой «Ондубанд».

Герметизация трубы ондубандом

Вам также может быть полезен материал с пошаговой инструкцией по монтажу кирпичного дымохода: .

Запуск в эксплуатацию

Готовую печь на 2 недели оставляют в покое для просушки. Если на улице в течение этого периода наблюдается сухая тёплая погода, никаких дополнительных мер предпринимать не нужно. А вот в условиях сырости печь придётся сушить тепловентилятором.

Следующие 2 недели печь непрерывно топят высококачественным топливом - осиной или антрацитом (дают минимум сажи), загружая его в количестве 2–4 кг. Как только одна загрузка прогорит, сразу или хотя бы с определённой периодичностью закладывают и поджигают следующую. При этом в прочистные дверцы нужно натолкать скомканные сухие газеты или обёрточную бумагу.

Бумажные вкладыши будут выступать в роли индикаторов: как только они перестанут отсыревать, сушку печи можно считать завершённой. Загореться они не могут, если только топливо будет загружаться в указанных небольших объёмах.

Далее следует разгонная топка. На неё отводится 2 дня, в течение которых печь топится дважды в сутки (утром и вечером, всего 4 топки) с постепенным увеличением топливной закладки от наименьшей до максимальной. Многоходовую печь на данном этапе нужно обязательно переключить на зимний ход.

Если вы выбираете подходящую конструкцию кирпичной печи, то обратите внимание на угловые камины: . Один из плюсов - возможность использовать два режима отопления.

Оборудование водяным контуром

Змеевик для приготовления горячей воды следует размещать у задней стенки духового шкафа. Накопительный бак можно установить двумя способами:

1. В сушильной нише: максимально возможный объем - 120 л. Бак расположен невысоко, поэтому его удобно заполнять вручную - актуально для домов без водопровода. Но и напор при такой высоте окажется слабым.
2. На перекрыше печи: баку придают Г-образную форму, чтобы увеличить площадь контакта с дымоходом. В отличие от первого варианта, он ориентируется горизонтально и имеет в высоту всего 400–450 мм.

Оборудование шведской печи водяным контуром

Теплоизоляцию лучше всего сделать из фольгированного базальтового картона толщиной 10 мм, но можно применить и базальтовую вату плотностью 30–50 кг/м 3 . Снаружи бак с теплоизоляцией нужно обшить влагостойким гипсокартоном.

При подключении бака к водопроводу его необходимо снабдить поплавковым клапаном для бачка унитаза. При этом важно обеспечить поступление холодной воды в самую нижнюю часть ёмкости, иначе она будет постоянно перемешиваться с горячей, понижая её температуру. С этой целью в бак вваривают не достигающую дна косую перегородку, по которой холодная вода стекает вниз.

В вертикально ориентированном баке (установка в сушильной нише) можно применить более простое решение - надеть на клапан вертикальную трубку, второй конец которой находится у самого дна. Но этот приём менее эффективен: горячей вода останется только в верхних двух третях бака.

Видео: шведская печь своими руками

Для небольшого дома, в котором русская печь смотрелась бы чересчур громоздко, «шведка» является наиболее подходящим вариантом. Она имеет сравнительно простое устройство, довольно функциональна и в то же время не так прожорлива, как «голландка». Но при длительных простоях «шведка» активно впитывает влагу, от которой приходится избавляться многократными разгонными топками.

Печь типа «Шведка» — это теплый, уютный дом, вкусная еда. Значимые достоинства печи: небольшая площадь, меньший расход дров, совмещение отопительной печи и возможности приготовления пищи. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию с чертежами и порядовкой, чтобы вы смогли сложить ее своими руками.

Фундамент — монолитный бетонный

Материалы

Для фундамента под печь подойдет бетон марки В15 (М200). Для приготовления такого бетона составляющие берутся в следующей пропорции: цемент — 1 часть, щебень — 4 части, песок — 2 части.

Цемент нужно взять не меньше М400. Крупным заполнителем может служить щебень или гравий, размер частиц которого не превышает 30 мм. Для бетонных работ пригоден песок с примесями не более 10%. К ним относятся глина, слюда, органического происхождения и пылевидные частицы. Примесей в крупном заполнителе должно быть меньше 2%.

Необходимые материалы для фундамента можно рассчитать, исходя из расхода на 1 м 3 готового бетона:

1. Цемент М400 — 325 кг/м 3 .
2. Песок — 1300 кг/м 3 .
3. Гравий (щебень) — 1300 кг/м 3 .
4. Вода — 205 л/м 3 .

Инструменты

Для производства бетонных работ необходимо иметь инструмент, с помощью которого:

• укладывают бетонную смесь (лопата, кельма);
• утрамбовывают (трамбовки, щуп);
• разглаживают (гладильная доска, полутерок, затирка, железнилка, уголок).

1 — щуп; 2 — трамбовка узкая; 3 — трамбовка круглая; 4 — трамбовка квадратная; 5 — гладилка; 6 — скребок; 7 — полутерок; 8 — гладильная доска

Последовательность бетонирования

Очень важно определиться с глубиной, на которую необходимо заложить фундамент под печь. Это зависит от возможности грунта сопротивляться нагрузкам на него (несущей способности). Достаточно много существует грунтов со слабой несущей способностью. Они под действием нагрузок могут изменять свою первоначальную структуру (просадочные лессовые и содержащие растворимые соли, набухающие глинистые, биологического происхождения, а также водонасыщенные, зимой увеличивающиеся в объеме).

Так, например, для мелких (пылеватых) песков, супесей, суглинков и глин, в которых грунтовая вода находится выше глубины промерзания грунта, низ фундамента назначается ниже этого уровня. Глубина промерзания определяется по результатам многолетних наблюдений.

1 — песчаная подушка; 2 — гравий; 3 — глубина промерзания; 4 — монолитный фундамент; 5 — гидроизоляция; 6 — уровень пола; 7 — кирпичная кладка

Это в случае, если дом зимой может быть неотапливаемым. Если дом отапливается весь зимний период, то подошва фундамента должна быть на глубине более 50 см от планировки земельного участка.

При плотных грунтах с хорошей несущей способностью бетонировать фундамент можно и без опалубки. Тогда яму роют точно по размерам фундамента. Если грунт осыпается, необходимо устройство опалубки. Изготавливают ее из древесины хвойных или лиственных пород, которая не подвержена короблению. Доски берут толщиной не менее 19 мм и влажностью не более 25%.

На дно ямы под фундамент делается подушка толщиной не менее 15-20 см из песка и гравия, который утрамбовывается.

Укладывая бетонную смесь , обязательно проведите ее трамбование или уплотнение, чтобы освободить появляющиеся в ней воздушные пузыри. Это увеличивает плотность бетона, а, следовательно, и прочность.

Уход за свежеуложенным бетоном состоит в поддержании для него необходимой температуры и влажности. Это защита от быстрого высыхания поверхности бетона в ветреную жаркую погоду с помощью какого-либо влажного покрытия (мешковина, брезент, влажные опилки или песок).

Защита свежего бетона от излишнего увлажнения, высыхания, а также охлаждения производится в течение одной-двух недель в соответствии с температурой внешнего воздуха. Самое главное, чтобы бетон набрал не менее половины своей полной прочности.

Убрать опалубку можно только в случае, когда будет достигнута достаточная прочность бетона (50%). Чаще всего это происходит не раньше 7-14 дней при температуре от +5 до +20 °С. Чем выше температура, тем быстрее идет набирание прочности.

Поверх застывшего бетона кладется гидроизоляция (2 слоя рубероида). Размер фундамента нужно принять на 100 мм больше с каждого края печи.

Последовательность возведения печи типа «Шведка»

Материалы

Для печной кладки необходим кирпич, который будет выдерживать высокие температуры. К таким относится глиняный обыкновенный (ГОСТ 390-96) и огнеупорный шамотный кирпич (ГОСТ 530-2012).

Важно! Для печных работ недопустимо применение силикатного, пустотного, недожженного, треснутого кирпичей.

Всего для печи по типу «Шведка» без учета трубы необходимо:

1. Кирпич глиняный — 505 шт.
2. Кирпич огнеупорный — 25 шт.

Кладку печи можно проводить, используя глино-песчаный раствор, либо готовый огнестойкий раствор для печных работ. Сегодня такие растворы магазины предлагают нескольких видов.

Глино-песчаный раствор можно приготовить, исходя из следующей пропорции для глины разной жирности:

1. Глина жирная (2-4% песка) — 1 часть глины: 2,5 части песка.
2. Глина средняя (15% песка) — 1 часть глины: 1,5 части песка.
3. Глина тощая (30% песка) — 1:1.

Для приготовления раствора глину сначала замачивают на 24 часа, затем в нее постепенно порциями добавляют песок, постоянно перемешивая до однородной массы. Воду тоже добавляют порциями. Окончательно воду добавить нужно непосредственно перед работой. Глинистый раствор должен легко, не растекаясь, сползать с лопаты.

Печные приборы

1. Дверца поддувальная (140х140 мм) — 1 шт.
2. Дверца топочная (210х250 мм) — 1 шт.
3. Дверца прочистная — 5 шт.
4. Задвижка с отверстием (120х210 мм) — 1 шт.
5. Духовой шкаф (300х365х450 мм) — 1 шт.
6. Плита (410х710 мм) — 1 шт.
7. Решетка колосниковая — 1 шт.
8. Металлический лист (750х500 мм) — 1 шт.

Шкаф духовой можно приготовить из листовой стали с помощью сварки. Для защиты наружная поверхность покрывается огнеупорными эмалями или лаками.

Непосредственно под топкой укладывается металлический лист (750х500 мм) на асбоцемент.

Инструменты для кладки печи

1 — кирка; 2 — различные кельмы; 3 — расшивка; 4 — уровень; 5 — угольник; 6 — киянка; 7 — отвес

Топливник и дымообороты (дымоход) — это основные части корпуса печи. В топливнике происходит сжигание топлива. Дымообороты увеличивают внутреннюю поверхность печи, накапливая в ее массиве тепло, и передают его в отапливаемое помещение.

Внешний вид печи: 1 — прочистные дверцы; 2 — поддувальная дверца; 3 — топочная дверца; 4 — духовой шкаф; 5 — варочная плита; 6 — задвижка

В поду топливника устанавливается колосниковая решетка для доступа воздуха к огню. Чтобы обеспечить нормальный процесс горения, тяга в печи регулируется определенным положением топочной и поддувальной дверок. Теплоотдача рассматриваемой печи «Шведка» составляет 3200 ккал/час. В своем составе она имеет варочную камеру и духовку.

Начинать печные работы необходимо только при условии наличия покрытия над предполагаемым местом печи, хотя бы временного. Желательно предварительно сделать подборку кирпича для каждого ряда с притеской и перевязкой насухо.

Порядовки

До того, как начать кладку, необходимо проверить все размеры фундамента и определить ориентацию печи, включая место прохода трубы сквозь перекрытие, а также крышу. Непосредственно перед работой глиняный обыкновенный кирпич замачивают на 2 минуты, а шамотный только ополаскивают.

Первый и второй ряды укладываются с перевязкой швов минимум на 1/2 кирпича. Для кладки с глиняным обыкновенным кирпичом необходим шов менее 5 мм. Допускается в случае применения 3/4 кирпича перевязка на 1/4 кирпича.

Важно! Кладку необходимо вести, соблюдая вертикальность по отвесу и горизонтальность по уровню всех швов.

Третий, четвертый ряды формируют зольную камеру. Здесь же устанавливаются 3 дверцы прочисток. Их вставляют с зазором 3-5 мм непосредственно во время кладочных работ. Зазор заполняется асбестовым шнуром. Верх дверок должен быть на уровне горизонтального шва кладки.

В пятом ряду топочную выкладывают огнеупорным кирпичом , толщина шва для которого не должна быть более 3 мм. Здесь же устанавливается с зазором 3-5 мм колосниковая решетка. Прозоры решетки направляют вдоль топливника. Зазор заполняется песком или золой. В этом ряду также устанавливается духовой шкаф. Начинается формирование дымоходов в задней части печи.

Важно! Не допускается перевязка огнеупорного и глиняного кирпича, так как они под воздействием температуры имеют разную величину расширения, и могут способствовать образованию трещин.

Шестой, седьмой, восьмой, девятый ряды формируют топочную камеру. Дверца топочной камеры устанавливается с зазором (3-5 мм), заполняемым асбестовым шнуром. Проволока, прикрученная к дверце, заделывается в кирпичную кладку. Шамотный кирпич между топочной и духовкой кладется на ребро.

Десятый ряд предполагает перекрытие духовки. Между духовкой и топочной перегородку поднимают на 1-2 см. Далее на духовку укладывается слой глино-песчаного раствора до уровня перегородки. На лицевую сторону под плиту укладывается уголок 1000х40х40 мм.

Одиннадцатый ряд. Укладывается варочная плита и дальше формируются дымовые каналы.

Двенадцатый-шестнадцатый ряды. Формируются варочная камера, каналы дымоходов, учитывая перевязку швов.

Семнадцатый, восемнадцатый ряды. Чтобы перекрыть варочную камеру, кирпич кладется на полосовую сталь и уголки. К ним прикручивается проволока, которая заделывается в кладку.

В девятнадцатом и двадцатом рядах устанавливаются две прочистные дверцы.

Двадцать первый — двадцать восьмые ряды формируют дымоходы согласно порядовкам. В двадцать седьмом ряду устанавливается задвижка также с зазором (3-5 мм) и заделкой асбестовым шнуром.

В двадцать девятом ряду происходит расширение кладки печи на 5 см для карниза. Все каналы перекрываются, кроме трубы.

Тридцатый ряд предполагает расширение еще на 5 см.

Тридцать первый ряд. Размер печи уменьшают до первоначального.

Особенности кладки трубы

Далее производится кладка трубы размером в пять кирпичей. За три ряда до потолка начинается кладка распушки трубы для защиты деревянных конструкций перекрытия от горячих газов. Толщина трубы в этом месте должна составлять 1,5 кирпича. Также увеличивают толщину трубы при прохождении деревянных конструкций крыши. Сверху на трубу устанавливают металлический колпак. Вся наружная часть трубы кладется с применением цементно-песчаного кладочного раствора.

Труба над крышей по высоте выкладывается согласно схеме. Для увеличения тяги высота соотносится с расстоянием от конька крыши.

Теплом, уютом и добром, наполнит печь любимый дом!

Появление современных отопительных приборов позволило повысить комфорт жизни в загородном доме и на даче. С появлением новых технологий старинные печи, казалось бы, должны уйти в небытие.

Вместе с тем, сегодня можно наблюдать другую тенденцию.

Все большей популярностью пользуются каменные печи, которые позволяют и дом обогреть, и сытный обед на всю семью приготовить. Сегодня мы расскажем, что собой представляет печь-шведка с духовкой и плитой. В чем ее технические особенности, принцип работы и как можно сделать своими руками эту компактную и эффективную печь.

В нашей стране шведская печь пользуется немалой популярностью как достаточно эффективная и экономичная отопительная конструкция. Ее можно использовать как в качестве обогрева дома, так и для приготовления пищи, нагрева воды.

По производительности она ничуть не уступает классической русской печи, которая испокон веков использовалась в нашей стране для обогрева дома и приготовления пищи. А вот по экономичности расхода топлива, да по небольшим габаритам, она может оставить русскую печь далеко позади.

Поэтому если сейчас вы пребываете в раздумьях, какой конструкцией обогреть свой дом, обратите внимание на технические тонкости устройства этой печи и внимательно изучите ее достоинства.

Как понятно из самого названия, данная модель печи была изобретена в Швеции. Некоторые источники указывают, что новая технология кладки была привезена Петром I в Россию, другие же утверждают, что она была изобретена гораздо позже.

Так или иначе, шведка была сконструирована шведскими инженерами согласно всем требованиям и тонкостям местного климата. Данная модель очень схожа по своей конструкции с голландской печью, но основным ее отличием является наличие простенка, который позволяет поместить отопительную конструкцию сразу в двух комнатах.

Учитывая холодный и сырой климат большую часть года, печь должна была не только обогреть, но и просушить одежду за ночь, ведь утром охотникам и рыболовам, коими являлась большая часть местного населения, необходимо было снова приступать к работе и, чтобы не заболеть, одежда должна была быть хорошо просушена и прогрета.

Еще одним примечательным отличием шведской печи является совмещение двух функций: обогрев помещения и приготовление пищи. Большая варочная поверхность позволяет приготовить и обед на всю семью, и воду нагреть. А в духовке, которой обычно оснащают шведку, можно выпекать хлеб.

Кроме того, своеобразная форма топки — в виде колпака — позволяет эффективно сжигать топливо и длительное время поддерживать тление дров, что повышает экономичность печи.

Небольшая печь-шведка с варочной поверхностью и духовкой рассчитана на размещение в простенке между кухней и гостиной. Именно такое размещение традиционно применяется в северных странах.

За счет такого расположения кухня быстро прогревается, хозяйке удобно готовить еду, а остаточное тепло, которое образуется для готовки, эффективно прогревает и все помещение. Таким образом, с одной закладки дров вы решаете сразу две задачи: в доме будет и тепло, и сытно.

В старину такие печи оборудовали дополнительными лежаками, которые защищали от холода ночью. Сейчас же в современных домах можно встретить небольшие и компактные печи шведки с духовкой и варочной поверхностью, которые являются одновременно функциональной конструкцией и стильным украшением интерьера.

Сегодня в продаже можно встретить большое разнообразие шведских печей различной конструкции: с водяным контуром, с духовкой, с варочной поверхностью.

А можно возвести ее и своими руками, имея элементарный опыт кладки печи.

Принцип работы и конструкция шведской печи

Компактные размеры печи (1020х885х2030мм) позволяют поместить ее в небольшом загородном доме, на даче. Но несмотря на небольшой размер, таких габаритов печи-шведки хватает для эффективного прогрева помещения площадью в 30-35 квадратных метров.

В зависимости от типа и вида шведки, будут различаться и конструкции. Так, например, для обустройства шведки с лежаком, необходимо обустроить горизонтальные каналы с режимом зима/лето. Благодаря специальной задвижке, которая устанавливается в прямом вертикальном канале, есть возможность перекрытия последнего.

В зимнее время такая задвижка закрывается, и тепло движется по большому кругу, прогревая всю печь вместе с лежаком. А летом заслонка открывает теплому воздуху прямой выход в вертикальную трубу, через которую газы выходят наружу. Это дает возможность использовать только варочную поверхность и духовку, не прогревая помещение.

За основу шведской печи была взята схема «голландки». Эта модель уже пользовалась большой популярностью, но не позволяла эффективно прогревать помещение, да и расход топлива был слишком большим.

Учитывая сурой климат Скандинавии, разработчики усовершенствовали модель «голландки» и добавили варочную поверхность с духовкой. Таким образом, были добавлены элементы не только для приготовления пищи, но и для нагрева воды, сушки белья.

Какой бы ни была конструкция печи — с лежаком, с духовкой или только плитой — принцип ее действия будет одинаковым: канальным, как и у «голландки».

Металлическая духовка находится сбоку от топки и предназначена для прямой передачи тепла в помещение. Но приготовление еды и выпечки не является основной функцией духовки.

После разжигания дров она прогревается буквально за 5 минут. На рисунке видно, за счет чего происходит такой быстрый разогрев печи.

Прежде чем опуститься вниз, продукты сгорания нагревают духовку в верхней и боковой части. С другой стороны, печка прогревается топкой. Плита прогревается от топки, нагревая и само помещение.

Верхняя часть изначально была разработана с целью сушки белья, она нагревается от плиты и от каналов, идущих сзади. Каналы, обогнув всю печь, уходят в вертикальные каналы и передают тепло вещам, которые вывешиваются для просушки.

Конструкция шведской печи является следствием совершенствования инженерной мысли. В отличие от русской и голландской печей она обладает более сложным устройством с высоким КПД. У нее значительно большая тепловая мощность и теплоотдача.

Если взять одинаковое количество материала и сложить «голландку», то мы получим мощность в 2500 ккал/час, в то время как шведка выдаст все 3500 ккал/час. При этом достаточно будет заложить всего 2 порции дров в сутки, чтобы в доме поддерживалось тепло.

Если в Скандинавии шведки традиционно устанавливали между кухней и спальней, чтобы холодной зимней ночью она согревала помещение, то сегодня в стильных и современных домах все чаще можно встретить каменную конструкцию, которая стоит между гостиной и кухней.

При этом она выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и является главным декоративным украшением гостиной. С одной стороны она может быть оборудована духовкой, а с другой — открытым камином, декорированным ажурной кованой заслонкой.

Высокая экономичность и КПД печи обусловлена сложной системой дымоотвода, что позволяет рационально использовать тепло, получаемое при горении дров. Одним из неоспоримых преимуществ конструкции является возможность создавать зимний и летний варианты работы печи.

Дело в том, что для каждого типа здесь предусмотрен свой путь прохождения дыма. Это обеспечивает летом возможность приготовления пищи без обогрева помещения.

Многим дачникам знакома ситуация, когда с началом отопительного сезона при растопке печи происходит задымление помещения. Здесь же предусмотрена отдельная система отвода дыма, которая позволяет эффективно использовать печь с разным функционалом и зимой, и летом.

Основные преимущества шведки

В конструкции шведской печи больше всего привлекает эффективность сгорания топлива.

Благодаря удачной технической конструкции в топке сгорает уголь, дрова, камыш или мелкая древесина, образуя большую массу тепловой энергии.

В отличие от традиционной русской печи, которой требуется немало времени, прежде чем она начинает отдавать тепло, шведка очень быстро разогревается. Благодаря этому уже через 10-15 минут после закладки и розжига дров помещение наполняется теплом.

При этом, она не только быстро прогревает помещение, но и сохраняет тепло. Для этого, после угасания дров, необходимо плотно закрыть задвижку. В противном случае, все тепло, которое накопилось в печи, быстро выйдет наружу.

Подобно популярной голландке, шведка очень компактна и занимает не много место в доме, что незаменимо в небольших загородных домах, где расположение большой русской печи просто не имеет смысла.

Кроме того, варочная поверхность для приготовления еды и духовка создает дополнительный комфорт и повышает функциональность печи.

Достоинства шведки:

• компактные размеры;
• функциональность (варочная поверхность, духовка, нагрев воды и т.д.);
• экономичность расхода топлива;
• возможность прогреть одновременно две комнаты.

Но, говоря о достоинствах шведки, было бы несправедливо не заметить и некоторые ее недостатки.

Конструкция шведской печи очень требовательна к выбору материала. Если для создания русской печи подойдет обычный шамотный кирпич, то здесь необходимо запастись очень качественными материалами, иначе будет сильно снижена эффективность отопительного аппарата.

Кроме того, конструкция такой печи достаточно сложна и требует определенных знаний и очень тонкого скрупулёзного подхода. После монтажа и запуска очень сложно будет устранить свои ошибки.

Виды шведки

Существует несколько популярных видов шведской печи.

• Печь в виде камина устроена таким образом, что варочная поверхность выходит на кухню, а декоративная часть с топкой и каминным порталом выходит в гостиную.
• Шведка, оборудованная лежаком. Такая конструкция печи достаточно сложная, но в зимнее время она выполняет функцию очень уютной и теплой кровати.
• Шведка, оснащенная варочной плитой и духовкой. Задняя часть такой печи обогревает комнату, а функциональная передняя часть располагается на кухне.

Выбор конструкции печи зависит от площади помещения и функциональных задач, которые она должна решать. Если печь необходима исключительно для приготовления пищи на даче и не предполагается обогрев дома зимой, то можно остановить свой выбор на компактной конструкции.

Если же печь обустраивается в качестве основного отопительного прибора, то лучше выбирать модель, которая сможет прогреть сразу несколько комнат.

Следует сказать, что шведская конструкция печи является идеальным вариантом для небольшого загородного дома, в котором хозяева обитают не только в летний период.

Конечно, она подойдет и для небольшой дачи. Но шведка достаточно быстро отсыревает, а значит, требует постоянной эксплуатации. В противном случае, ее придется долго просушивать каждый раз перед тем, как ввести в эксплуатацию, а это значительно снижает ее экономичность.

При регулярном же использовании такая печь, оснащенная удобной варочной поверхностью и функциональным духовым шкафом, станет незаменимым помощником по хозяйству и подарит тепло и уют в доме.

Общие рекомендации по выбору строительных материалов

Браться за возведение печи шведки своими руками стоит только в том случае, если у вас уже есть хоть какой-то первичный опыт кладки. Это достаточно сложная конструкция и выбирать ее в качестве первого эксперимента не следует.

Если же вы обладаете элементарными навыками кладки кирпича и уже имели дело с монтажом печей, то наша подробная пошаговая инструкция позволит вам осилить этот процесс. Точно следуйте инструкции и возводите каждый ряд в соответствие с указанной схемой.

Как уже говорилось выше, шведская печь требует очень внимательного и аккуратного подхода. В отличие от традиционной русской или голландской печи, для нее не подойдет бывший в употреблении кирпич. Эффективность и производительность шведки напрямую зависит от качества материала. Лучше взять шамотный или красный кирпич.

Важно! Недопустимо для возведения печи брать силикатный или пустотелый кирпич.

Также следует уделить внимание и выбору раствора. Для строительства топки, необходимо замешивать раствор из специальной шамотной глины, которая выдерживает высокие температуры. Глина должна быть гладкой, средней жирности.

Чтобы проверить правильно ли выполнен замес, возьмите тонкий слой глины и нанесите ее на вертикальную поверхность. Она не должна стекать и по консистенции должна напоминать густую сметану. Ни в коем случае, в смеси не должны присутствовать комочки или не промешанный раствор.

Обычная глина подойдет для облицовки отопительной конструкции. Если выполнить из нее камеру для розжига топлива, то она растрескается, и целостность печи может быть под угрозой.

Отдельно следует сказать о фундаменте под шведскую печь. Учитывая ее большой вес, основание необходимо выполнить мощным. Для застывания бетонного монолита требуется не менее трех недель. Если вы поспешите и начнете делать кладку на свежий, не до конца застывший фундамент, то под большим весом печь может деформироваться.

Одним из слабых мест шведки является топочная дверца. Если взять бюджетную дверцу из штампованного листа, то она быстро расшатается и выйдет из строя. Поэтому необходимо брать литую дверцу с усами, которые во время кладки нужно будет надежно замуровать.

Размер плиты и духовки вы можете варьировать в пределах 5-10 см, а вот толщина духовки имеет большое значение. Если вы самостоятельно будете варить духовой шкаф, то используйте сталь, которая плохо проводит тепло. Если взять тонкое кровельное железо, то такая духовка будет быстро остывать.

Как сделать печь шведку своими руками: пошаговая инструкция

Перед тем, как приступить к выполнению строительных работ, запаситесь следующим материалом.

Учитывайте также, что все строительные работы необходимо вести в теплое время года. Ведь для затвердения фундамента, температура должна быть не менее 5 0 С.

Материал для строительства печи шведки:

• Глина для кладки кирпичей. На ней экономить не стоит, так как от качества раствора будет зависеть долговечность и надежность печи.
• Шамотный кирпич ГОСТ 530–2012. Это специальный огнеупорный кирпич, который используется для кладки печей. Не берите обычный кирпич, который не в состоянии выдержать длительного воздействия высоких температур. Уже через несколько месяцев эксплуатации он может раскрошиться или растрескаться от высокой температуры печи.
• Металлическая дверца для топочной камеры, заслонка и задвижка. Это неотъемлемый атрибут печи. Лучше брать чугунные изделия, которые обеспечивают долговечность и надежность печи.
• Доски для создания опалубка (размер зависит от размера фундамента).
• Асбестовый шнур и лист. Эти материалы понадобятся для создания пожаробезопасной прослойки между печью и стенами дома.
• Дверца для поддувала (14*14 см).
• Колосниковая решетка – 1 шт.
• Задвижка для дымоходных каналов (3 шт).
• Духовка 45*36*30 см и варочная поверхность 41*71 см.
• Металлический уголок.
• Чугунный колосник.
• Декоративная штукатурка или красный кирпич для облицовки печи. В качестве финишного покрытия также может выступать обычная глина, искусственный камень.

Какие инструменты могут понадобиться?

• штыковая и совковая лопата;
• строительный миксер (для замеса раствора);
• емкость для замеса раствора;
• металлическое сито;
• мастерок;
• резиновый молоток;
• строительный степлер;
• строительный уровень;
• маркер и измерительная рулетка;
• отвес.

Шаг 1. Определяем место, где будет расположена шведка.

Это зависит от ряда факторов: расположение дверей, площади помещения, особенностей кровли и т.д. Важно не только продумать, где печь будет эффектнее смотреться, но и сразу учесть монтаж системы дымохода.

Внимание . Несмотря на то, что вы выполните «тренировочную» сухую раскладку всей печи, каждый новый ряд лучше тоже выкладывать насухо, чтобы не допустить ошибки, которые потом будет сложно исправить. Даже очень опытные мастера используют такой метод.

Шаг 2. Обустройство фундамента.

Какой бы тип и конструкцию шведской печи вы ни выбрали, фундамент является одним из важнейших этапов, от которого зависит эффективность и долговечность печи. Идеальным решением станет обустройство фундамента под печь еще на стадии закладки дома.

Если же решение о строительстве шведской печи принято уже в готовом доме, то необходимо создать прочный фундамент, отделив его от основного фундамента под дом. Делается это в целях безопасности. Если со временем, фундамент дома даст усадку, то он, таким образом, не потянет за собой печь.

Фундамент под шведскую печь с духовкой и варочной поверхностью должен быть углублен в грунт на 70-80 см. Мы берем самый сложный вариант: возведение печи в уже готовом доме с деревянным полом.

• На деревянном полу делаем разметку строительным маркером под место расположения печи. Отмерив четко размеры печи, добавляйте с каждой стороны по 10-15 см и делайте разметку линией. Таким образом, фундамент будет шире основания печи на эти 10-15 см.

  

• С помощью болгарки или пилы вырезаем согласно разметке отверстие в деревянном полу.
• Теперь размечаем грунт, который находится под основной стяжкой пола.

  

• Роем с помощью штыковой лопаты котлован нужного размера.
• Дно котлована хорошо утрамбовываем и засыпаем песком. Поливаем одним ведром воды и еще раз хорошо утрамбовываем песок. Ориентируйтесь, что толщина такой песчаной подушки должна быть не менее 10-15 см при котловане глубиной в 70-80 см. Если вы роете котлован большей глубину, то и высоту песчаной подушки следует увеличить.
• Следующим слоем насыпаем щебень (на 10 см) и также при помощи штыковой лопаты хорошо утрамбовываем.
• Стром деревянный опалубок под фундамент. Для этого можно брать бывшие в употреблении доски. От этого качество фундамента не пострадает. По периметру опалубка простилаем полиэтилен и прибиваем его к деревянным доскам с помощью строительного степлера. Также гидроизоляцию можно выполнять с помощью рубероида.

  

• Поднимаем опалубок на уровень пола. Если вы не планируете делать кирпичное основание под печь, то опалубок можно поднять на уровень одного кирпича над полом.
• Теперь необходимо приготовить смесь для заливки основания фундамента. Идеальным будет смесь щебня крупной фракции, цемента и песка. Этой порции вам должно хватить на заливку дна котлована, на толщину в 10-15 см.
• Заливаем основание котлован полученной смесью на 15 см.
• Для укрепления основания, необходимо взять металлическую арматуру и вставить в свежий раствор.
• Готовим основной раствор для заливки всего котлована. Для этого уже используем щебень средней фракции, цемент и песок. Хорошо вымешиваем раствор при помощи строительного миксера.
• Заливаем раствором котлован на высоту грунта. Хорошо разравниваем лопатой и даем отстояться. Через несколько часов, после того, как цементный раствор схватился, сверху укладываем арматурную сетку. Даем часок, чтобы прошла незначительная усадка.

  

• Теперь поверх сетки заливаем оставшимся раствором весь фундамент до верха опалубка. Хорошо разравниваем лопатой. Используйте строительный уровень, чтобы проверить насколько ровно у вас получилось залить и разравнять фундамент. После этого необходимо дать фундаменту затвердеть и отстояться. Процесс этот достаточно длительный и займет не менее месяца. Спешить в этих делах не стоит, так как от прочности фундамента зависит успех всего предприятия.
• Через 28-30 дней, когда раствор полностью затвердеет, снимаем верхнюю часть опалубки (ту, что над полом).

Шаг 3. Создаем гидроизоляционный слой.

Шаг 4. Выкладываем печь.

Важно! Каждый слой кладки проверяйте. Для проверки вертикальности кладки используйте отвес. Для горизонтальности – строительный уровень.

Прежде чем приступить к кладке шведки, необходимо заместить глиняный раствор для монтажа каменной печи. Следуйте видео инструкции, чтобы правильно приготовить глиняно-песчаную смесь.

Видео. Как правильно приготовить глиняно-песчаную смесь для кладки печи

5-й ряд начинает формировать топочную камеру. Выполняйте кладку справа налево. Выкладывается огнеупорным кирпичом. Устанавливаем колосниковую решетку, делаем зазор шва в 3-5 мм. Этот зазор необходимо оставлять с учетом расширения металла при высоких температурах. Зазор можно заполнять песком или пеплом. Здесь же перекрывается дверца поддувала, что окончательно формирует зольную камеру. Все элементы выкладываем красным кирпичом, а сам зольник – шамотным.

• 

• Устанавливаем духовой шкаф.
• 6-й ряд начинает формировать дымоход. Здесь же закладываем основание топки.

  

  7,8,9-ые ряды формируют топочную камеру, выложенную шамотным кирпичом. Здесь же начинаем возводить дверцу топки, соблюдая зазор в 3-5 мм, который прокладываем асбестовым шнуром. Между топкой и духовкой возводим стену из шамотного кирпича, вся остальная кладка продолжается красным.

• Делаем усы на литой топочной дверце. Для этого берем отожженную стальную проволоку толщиной в 3-4 мм и привариваем ее по углам дверцы прямо к раме в форме буквы U. Надежно замуровываем их глиняным раствором в кладку кирпича. После этого, для надежности и повышения длительности эксплуатации, сверху подкрепляем металлическим уголком.
• На 8-м ряду закрываем вертикальный канал.

  

• На 9-м ряду необходимо стесать кирпичи под углом в нижней и верхней части. Это делаем для того, чтобы весь дым из топки плавно уходил в дымоход.

  

Внимание! Между топкой и духовкой кладем шамотный кирпич на ребро!

• 12-й ряд – формируем дымовые каналы.
• С 13-16-й ряд укладываем из кирпича дымовые каналы.
• 17,18-й ряд. Кладем кирпич на металлические уголки, чтобы перекрыть варочную поверхность. В уголках предварительно делаем отверстия (иногда они уже идут с уголками), через которые продеваем металлическую проволоку.

  

  Скручиваем проволоку жгутом и закладываем ее между кладкой.

  

• 19 и 20-й ряд устанавливаем прочистные дверцы. Здесь же мы начинаем формировать сушильные камеры. По схеме у нас их две: большая и малая. Также продолжаем формирование паро-вытяжного канала.

  

• 21-28-й ряд продолжаем наращивать сушильные камеру, перекрыв малую небольшую полочкой из листового металла.

  

• На 27-м ряду монтируем задвижку, учитывая зазор в 5 мм, между которым прокладываем асбестовый шнур.
• На 29-м ряду происходит расширение кладки на ¼ кирпича для создания карниза. Здесь же перекрываем все каналы, оставляя только трубу.

  

Здесь же, на этом ряду, нам необходимо перекрыть сушильные камеры. Для этого мы устанавливаем металлический уголок, как показано на рисунке.

Накрываем всю эту конструкцию металлическим листом. Обратите внимание, что в листе необходимо вырезать ножом по металлу выемку под третий канал.

Шаг 5. Кладка трубы.

Шаг 6. Просушка печи.

Нельзя сразу же после кладки приступать к эксплуатации печи. Рекомендуется выждать 10-14 дней. При этом первые 2 недели должны быть естественной просушкой. Если же погодные условия не позволяют высохнуть раствору естественным путем, то придется этот процесс обеспечить с помощью вентилятора.

Во время просушки печи, заложите прочистные дверцы смятой бумагой или газетами. Она будет являться своеобразным индикатором просушки. Как только вы увидите, что бумага больше не отсыревает, значит, просушка успешно состоялась.

Следующие 2 недели можно начинать постепенно вводить печь в эксплуатацию.

Для этого закладывайте как можно чаще небольшие порции топлива (по 2-3 кг дров). Как только сгорает предыдущая партия, добавляйте новую порцию. Таким образом, вы должны обеспечить непрерывное прогорание печи.

Идеальными для этих целей станут осиновые дрова. Они помогают эффективно просушить печь перед основным вводом в эксплуатацию. А вот березовые или любые сосновые дрова лучше не использовать для этих целей. Они отдадут максимальное тепло и создадут много сажи, за счет большого содержания смол.

Следуя нашей подробной инструкции, у вас обязательно получится правильно выложить порядовку печи. А полезное видео поможет вам наглядно понять схему кладки.

Видео. Инструкция по монтажу шведской печи своими руками.