Построить каркасный сарай своими руками сможет даже офисный работник, впервые приступивший к строительным работам. Для этого понадобятся всего лишь дрель, молоток, шуруповерт и пила для дерева.

Из чего лучше строить сарай

Владельцы частных домов, расположенных в непосредственной близости от города Москва, сталкиваются с неоправданной дороговизной стройматериалов. Чтобы максимально сократить затраты на строительство, для каркасного сарая можно использовать:

• доски 100х50 для стоек и стропил вместо бруса 100х100;
• б/у окна и двери

• обычную полиэтиленовую пленку вместо ветрозащитной мембраны для гидроизоляции неутепленной крыши;
• необрезную доску для наружной обшивки «елочкой»;
• для ступенек отлично подойдут обработанные антисептиком европаллеты.

В качестве внутренней обшивки лучше не использовать гипсокартон – он неустойчив к внешним воздействиям, а ведь в сарае будут храниться инструменты и другая утварь, часто просто прислоняемая к стенам. Поэтому, если плиты ОСБ не радуют глаз, стены можно обшить доской или деревянной вагонкой – и красиво, и практично.

Если в сарае планируется содержать кур или другую мелкую живность, лучше его утеплить. Для пола можно использовать керамзит, для стен – минвату. Чтобы грызуны не селились в утеплителе, пол и стены на высоте 30 см от пола желательно обшить штукатурной сеткой.

Подготовка к строительству каркасного сарая своими руками

Выбору места под сарай следует уделить особое внимание. Так, согласно санитарным нормам, хозпостройки, в которых будет содержаться живность, должны располагаться не ближе 4 м от границ участка и 16 м – от жилого дома. Если же помещение используется для хранения инструмента, его можно ставить на расстоянии 1 м от забора.

Желательно составить план постройки.

Это поможет на этапе разметки, а также при подсчете материалов. После определения месторасположения сарая снимается верхний слой грунта с территории, на которой будет располагаться здание. Грунт можно перенести на клумбу или огород – ведь плодородная почва везде сгодится.

Перед началом строительства следует запастись:

• стройматериалами с небольшим запасом – кирпичами, цементом, досками, гвоздями, саморезами, утеплителем, монтажной пеной, гидроизоляцией и кровельным материалом;
• инструментами – шуруповертом, дрелью, электропилой и молотком;
• сантиметром, уровнем и удлинителем.

Фундамент для каркасного сарая

Учитывая небольшой вес хозяйственной постройки, для нее подойдет мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Можно использовать:

• бетонные блоки;
• кирпичи;
• асбестовые трубы;
• покрышки.

Чтобы сарай не ушел со временем в землю, под фундаментные столбы нужно обязательно уложить песчано-гравийную подушку высотой 20-30 см. Для этого выкапываются ямы глубиной 40 см, на дно насыпается 10 см гравия или битого кирпича и утрамбовывается. Поверху насыпается еще 20 см песка, проливается водой и трамбуется. На хорошо утрамбованный песок можно начинать укладывать бетонные блоки или кирпичи, скрепляя их цементным раствором.

Преимущество фундамента из покрышек – они отлично держатся без песчаной подушки, а устанавливать их можно прямо на землю. Для сарая подойдут столбики высотой в две шины, скрепленные между собой саморезами и засыпанные изнутри глиной для устойчивости.

Пошаговая инструкция строительства

Построить каркасный сарай можно за несколько дней. И для этого даже не потребуются помощники:

Крыша сарая

Для простой хозпостройки идеально подходит односкатная крыша. Единственный нюанс – ее скат должен быть с наветренной стороны, иначе сильными порывами ветра крышу может сорвать, поддев за верхний край.

Если выбрана двухскатная крыша, гораздо удобнее сначала сделать шаблон стропил и по нему собирать и поднимать все стропила по очереди.

Первыми необходимо закрепить крайние стропила и уже по ним ровнять все остальные.

Для стропил используются доски 100х50, уложенные на ребро – это облегчит и удешевит конструкцию. Обрешетка делается в соответствии с выбранным кровельным материалом. Так, для битумной черепицы нужна сплошная обрешетка, в то время как для профнастила шаг обрешетки может составлять до 4 м.

В качестве кровли подойдет любой прочный и долговечный материал. Но лучше не использовать профнастил и металлочерепицу на сарае, расположенном рядом с беседкой. Иначе во время дождя грохот будет заглушать все разговоры.

Свой сарай должен быть удобным, надежным и красивым. Для этого потребуется совсем немного труда, а польза от дополнительного хозяйственного строения будет несомненной!

Сарай – это хозяйственная постройка, необходимая на любом приусадебном участке, каждой даче. Есть три основных варианта использования сарая: склад дров и стройматериалов, место хранения садовых принадлежностей и строительных инструментов, место для домашних животных (птицы, свиньи, козочки, коровы), которым нужна крыша. Для начала рассмотрим, как построить сарай своими руками, в первом или втором случае. То есть, будем строить на нашем земельном участке простой деревянный сарайчик без утепления с односкатной крышей.

Постройка сарая – хороший способ освоить строительство небольших и средних деревянных зданий на своей даче. Если вы начинающий строитель, подходите к работе ответственно, вся схема работы должна быть продумана, можете рассчитать проект, используйте чертежи, посчитайте, сколько все будет стоить. Подумайте, односкатная или двускатная крыша у вас будет. Лучше потратить больше времени на подготовку, чем потом заниматься переделками.

Список строительного материала

Для фундамента вам может понадобиться песчано-гравийная смесь или песок со щебнем, цемент, рубероид. Хороший вариант — винтовые сваи. Можно использовать просто антисептированные деревянные балки или шпалы – но деревянный фундамент долговечным не получится. Выбор фундамента зависит от того, какие у вас проекты.

Каркас удобней всего сделать из бруса сечением более 100 мм включительно и досок 100×40 мм. Еще лет 10-15 назад основным материалом деревянных каркасов были окоренные бревна диаметром 15-25 мм. По прочности и долговечности они не уступают пиломатериалам, но тут необходим опыт работы топором, потребуется больше времени, не получатся идеально ровные стены.

Чаще всего обшивку делают из досок. Можно использовать доски любых сортов, даже не обрезные. Для упрощения строительства, можно взять плиту ОСП или влагостойкую фанеру. Если сарай находится рядом с домом, и вы не хотите, чтобы он выделялся своей простотой, используйте для обшивки вагонку, блок-хаус, варианты сайдинга. Сколько их понадобиться, надо рассчитать исходя из площади стен.

Крыша, ее односкатный вариант, делается из недорогих материалов: металлопрофиль, волнистый лист (Ондулин), рубероид с защитным от УФ слоем. Односкатная кровля всегда способствует лучшей вентиляции.

Необходимый инструмент

1. Для обрезки досок вам понадобится на выбор: ножовка, цепная пила, дисковая пила (циркулярка) или небольшой деревообрабатывающий станок.
2. Для соединения всех деталей с использованием гвоздей, нужен молоток. Когда вы заколачиваете доски на весу, может понадобиться второй молоток побольше, или чугунная чушка.
3. В качестве основного крепежа можно использовать саморезы и уголки – в этом случае вам понадобиться шуруповерт с емким аккумулятором или с проводом, возможно дрель.
4. Чтобы сделать простейшие пазы, понадобиться топор, стамеска. Для некоторых элементов пригодится рубанок.
5. Для фундамента нужна лопата и бур, емкость для раствора или бетономешалка.
6. Самое главное – хороший измерительный инструмент: рулетка, отвес, жидкий уровень, уголок. Используйте специальный строительный карандаш или маркер.

Из чего построить сарай

Вы можете выбрать любые варианты, все определяется вашими навыками и финансовыми возможностями. Самый простой вариант – сделать из досок. Крыша тоже может быть сделана из дерева, методом так называемой дранки. Если у вас есть инструмент для металлообработки – можете сделать каркас из профилированной трубы и обшить его металлическими листами, крыша будет из того же материала. Самый долговечный сарай можно сделать из кирпичей или пеноблоков, но такие строения чаще используют для содержания животных. Крыша в таком случае может быть сделана, и из тяжелых кровельных материалов: асбоцементные листы или керамическая черепица.

Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно

Строим сарай – пошаговая инструкция

Вряд ли вы найдете 2 совершенно одинаковых сарая в одном поселке. Сарай на каждом участке хоть чем-то, да отличается. Приведенная ниже информация – один из примеров. Делайте так, как вы можете и считаете правильным, главное заранее продумать каждый из этапов.

Чертеж

Посмотрите на эти примеры. Лучше рассчитать свой собственный чертеж, хотя бы на стандартом листе А4. Продумайте все основные размеры: длина, высота, ширина, длина крыши. Уже после этого рассчитайте и приобретите нужное количество строительных материалов.

Фундамент

• Выберете место на участке. Всегда старайтесь строить на небольшом возвышении – это дополнительная защита от избытка влаги, не ставьте сарай на близком расстоянии от грядок с южной стороны, чтобы не затенять растения. По возможности, не создавайте проблемы соседям, строя близко от их забора. Неплохо, чтобы линия сарая была параллельна линии дома, или одна стена сарая продолжала стену дома через определенный промежуток.
• Разметьте территорию колышками. С помощью веревки или длинной рулетки проверьте диагонали.Самый простой и дешевый вариант фундамента делаем так: снимаем слой дерновой земли, засыпаем песчано-гравийную смесь (ПГС), утрамбовываем, выравниваем по горизонту и укладываем сверху обработанные балки венца. Это быстрый, но не долговечный способ. Деревянное основание сгниет за 10-15 лет.
• Свайный фундамент. Копаем ямы шириной 30-40 см, глубиной 75-95 см. На дно засыпаем слой песка или ПГС, трамбуем с водой. Обязательно выровнять высоту. Для этого возьмем рейку 1 м длиной, поставим ее в ямку, вырытую на самом высоком месте. С помощью досыпки песка, добьемся, чтобы рейка выступала на 20-25 см. Отметим эту точку на разметочном колышке. Выставим эту точку на всех угловых колышках с помощью жидкого уровня. Натянем между ними веревку. Эту линию надо будет использовать, как ориентир для глубины всех остальных ям. Расстояние между ямками можно взять равным 80-120 см.
• В качестве формы для бетона используем рубероид шириной 1 м. Сделаем из него рулончик в 2-3 слоя, шириной 15-25 см, завяжем его проволокой в 3-4 местах. Установим в углубления. Для армирования используем 3-4 рифленых прутка толщиной 10-12 мм, свяжем их проволокой между собой, воткнем в землю внутри рубероида. Зальем раствором в соотношении 1 часть цемента – 8-9 частей ПГС или 1 часть цемента – 3 части песка – 6 частей щебня. Через 7 суток столбики аккуратно засыпаются землей, чтобы не сдвинуть фундамент.
• Землю хорошо утрамбовывают.
• Можно купить готовые фундаментные блоки. Выкопать дерн, засыпать под каждый подушку из ПГС, утрамбовать и установить их.
• Фундамент из винтовых свай – хороший вариант. Копать ничего не нужно – сваи надо закрутить воротком. Дальше нужен металлообрабатывающий инструмент: резка и сварка. Резку производим так же по уровню. Сверху привариваются пластины с дырками для закрепления брусков длинными болтами.
• Использование монолитной плиты или ленты в качестве фундамента для легкого сарая не целесообразно. Но для строения из кирпичей или пеноблоков просто необходимо.

Стены и перегородки

Для основания каркаса используйте брус 100х100 или толще. Углы соедините в пол дерева. Для устойчивости к сильному ветру, закрепите его к бетону с помощью анкеров. Если у вас сарай не большой, и есть ровная площадка, проще всего собрать каркас стены на ней. Используйте доски 100х40, соберите сначала рамку по длине и высоте стены, доски должны стоять на ребре, соедините по углам металлическими уголками и саморезами.

Промежуточные доски точно отпилите, и поставьте на ребро на расстоянии 60 см друг от друга. Не забудьте про место для окна или двери. Соберите хотя бы две стены. Поставьте одну стену на место, подоприте ее рейкой, зафиксируйте гвоздем. Поднимите вторую сторону, соедините две стены гвоздями, саморезами и уголками. Закрепите их к нижнему брусу металлическими пластинами или гвоздями 100 мм. С двумя оставшимися стенами будет уже проще.

Обшейте выбранным вам материалом. Прибивайте гвоздями. Обычно шпунтованные доски прибивают по горизонтали, так же как и сайдинг. ОСП плиты стыкуйте между собой кромками, отпиленными на заводе.

Полезный совет:

При использовании не обрезной доски по горизонтали, набивайте ее «елочкой», начиная снизу. При вертикальном монтаже, чтобы избежать щелей, прибивайте сначала две доски, поверх щели между ними – третью.

Перед укладкой пола, надо сделать обрешетку для него. Для лагов подойдут доски 100х40. Их устанавливают на ребро, закрепляют к нижнему брусу, вровень с ним. Для крепления используют уголки с дополнительным нижним ухом. Расстояние между лагами 40-80 см, в зависимости от толщины досок для поверхности пола.

Крыша

Для простого сарая на даче шириной менее 3 метров целесообразно использовать односкатную крышу. Минимальный уклон крыши – 20-25 градусов. Для стропил используются такие же каркасные доски, установленные на ребро, на расстоянии друг от друга 60 см. Закрепляются к верхней части каркаса стены, так же с помощью уголков и саморезов. На них прибиваются доски 25 мм. Расстояние между досками — от 40 см для жестких листов, до 5-10 см для мягкой кровли. Для крепления кровельного материала используют гвозди, саморезы; мягкие битумные листы можно приклеить на мастику.

Сарай своими руками

Сарай из каркаса – хозяйственная постройка, без которой не обходится ни одно частное домовладение. Здесь хранится хозяйственный инвентарь, чтобы он не занимал помещения в доме. Чтобы построить сарай можно нанять бригаду профессиональных мастеров, однако, возвести строение возможно самостоятельно даже людям без особых навыков в строительстве. Главное – правильно подобрать материалы и знать технологию строительства.

Плюсы и минусы сарая

Каркасный сарай, как и любое сооружение, имеет преимущества и недостатки. Плюсы строения из :

• Высокая скорость возведения – строительство занимает несколько дней, при этом имеет длительный эксплуатационный период.
• Приемлемая стоимость, в особенности, если всю работу выполнять своими руками.
• Небольшой вес, благодаря чему строение легко возводится и не требует мощного фундамента.
• Строение не даёт усадку, из-за чего на строительном материале не возникают дефекты.

Сарай из каркаса.

Сооружение, при всех его достоинствах, также имеет и недостаток. Материалы требуют предварительной обработки для защиты от негативного влияния окружающей среды, плесени и грибка, что увеличивает период возведения сооружения и влечет за собой необходимость дополнительных капиталовложений.

Несмотря на недостаток, конструкция пользуется повышенным спросом, поскольку плюсы строения перекрывают минусы.

Сарай из каркаса

Прежде чем начинать строительство сарая, необходимо сначала выбрать место под строение. Рекомендуется возводить постройку там, где не планируется обустройство грядок под посадку сельскохозяйственных культур. При этом удаленность сарая от дома неважна и можно руководствоваться личными предпочтениями. Сарай из дерева подходит для возведения как вблизи дома, так и на расстоянии от него.

Место под сарай у забора.

Каркас сарая из доски

Каркас сарая своими руками возводится без использования специальной техники. Он легко собирается с помощью строительных инструментов.

Чтобы возвести каркас сарая из доски, потребуется материал, размер которого составляет 100х50 мм. Строительство начинают только после полного застывания фундамента, если конструкцию ставят на опору. Первое, что делают – собирают нижнюю обвязку сарая из бруса 100х100 мм. своими руками. Далее из досок выполняют лаги для пола. Шаг между материалом должен составлять 500-600 мм. Затем фиксируют вертикальные стойки.

На заметку

Доски фиксируют по всему периметру на расстоянии 500-600 мм. между собой. Для усиления конструкции в углах крепят укосины. После этого выполняется верхняя обвязка сарая.

Каркас сарая из бруса

Чаще всего выполняют каркас сарая из бруса. Для возведения конструкции потребуется сухой материал, на котором нет дефектов, плесени и грибка. Рекомендуемый размер бруса – 100х100 мм. Перед возведением конструкции материал рекомендуется обработать антисептическим средством для защиты от пагубного действия агрессивной биологической среды, а также антипиреном, который воспрепятствует возгоранию сооружения.

Каркасный сарай из бруса.

Чтобы построить каркас сарая из бруса, профессионалы советуют брать материал, длина которого соответствует размеру большой стены конструкции. Это позволит выполнить обвязку из цельного материала, а не собирать его из частей.

Каркас сарая из бревна

Каркас сарая из бревна пользуется наименьшей популярностью. Это объясняется тем, что материал очень тяжелый, и возводить из него конструкцию в одиночку не получится. В этом деле потребуются помощники. Еще один недостаток бревен – высокая цена. По этой причине специалисты рекомендуют остановить свой выбор на досках или на брусе. Однако из бревен получается более надежный каркас сарая. Для возведения такого сооружения рекомендуется нанять бригаду профессиональных мастеров.

Перед возведением любой хозяйственной постройки рекомендуется выполнить чертеж каркаса сарая. Рекомендуется заказать проект у профессионалов. Существуют типовые чертежи со стандартными размерами, из числа которых можно выбрать наиболее подходящий вариант. Проекты деревянного сарая имеют доступную стоимость.

Силовой каркас сарая.

Однако схема каркаса для сарая своими руками не так сложна, как, например, чертеж дома, поэтому можно выполнить ее самостоятельно. Для этого рекомендуется воспользоваться в качестве примера чертежами из интернета. При этом, когда выполняется схема каркаса сарая, следует учитывать свои размеры конструкции.

Фундамент

Каркас под сарай имеет легкий вес, как и вся сама конструкция. По этой причине в качестве опоры сооружения рекомендуется выполнить . Его может самостоятельно обустроить даже непрофессионал.

Столбики опоры обустраивают в углах конструкции и там, где будет перемыкание перегородок. Расстояние между столбиками не должно превышать 2-х метров. Опоры также возводят в центре малой стены, если ее длина превышает 2,5 м. Это защитит пол от прогибания во время ходьбы.

Фундамент для каркасного сарая.

Пошаговая инструкция возведения столбчатого фундамента:

1. Выкопайте ямки, глубина которых составляет 800 мм.
2. Заполните ямки песком, щебнем или гравием на 150 мм. и утрамбуйте материалы.
3. Выполните кладку, используя для этого шлакоблоки или красный кирпич, а также бетонный раствор.

Когда фундамент высохнет, можно начинать строительство каркаса сарая.

Каркас сарая

Каркас сарая на видео-уроках и четко виден этот момент, как начинают сооружать с нижней обвязки. Важно, чтобы материалы для данной части конструкции обладали высоким качеством, поскольку на ней будет держаться все сооружение.

Каркас деревянного сарая возводится следующим образом:

1. На столбики опоры зафиксируйте листы рубероида для гидроизоляции конструкции.
2. Выполните нижнюю обвязку из брусьев, размера 100х100 мм.
3. На основу закрепите лаги, расстояние между которыми должно составлять 500-600 мм.
4. При установке досок следует учитывать, что нужно оставлять место для оконных и дверных проемов. Для их обустройства используют материал меньшего размера. Для фиксации проемов устанавливают вертикальный брус. На них будут крепиться створки окон и двери.
5. Зафиксируйте стойки на каркасе с помощью гвоздей или металлических пластин. Рекомендуемое расстояние – 600 мм. Однако шаг можно увеличить, но сделать его не более 1,5 м. – это максимальное растение между стойками.
6. Выполните верхнюю обвязку так же, как и нижнюю.
7. Укрепите каркас односкатного сарая укосинами. Внизу боковых столбиков зафиксируйте их, а по всему периметру закрепите дополнительные укосины, которые помогут выполнить обшивку строения.

Если выполняется каркас сарая с односкатной крышей, то после возведения конструкции следует сделать кровлю. Для этого потребуются доски, размером 50х100 мм. Чтобы сделать крышу, на ребро фиксируются доски, которые оставлены для стропил.

Длина материала должна быть больше ширины сарая, чтобы крыша выходила за пределы конструкции. Кровлю можно покрыть ондулином. Для этого фиксируется обрешетка с шагом 400 мм. и укладывается настил. После этого сарай обшивается ОСП или другим материалом, устанавливаются окна и дверь, и выполняется декорирование конструкции.

Двухскатная крыша

Как сделать каркас для сарая с двухскатной крышей. Он выполняется так же, как и строение с односкатной крышей. Разница заключается только в конструкции кровли. Вверху обвязки из досок фиксируются два треугольника со стороны малых стен сарая. Они должны быть больше ширины конструкции.

Сарай с двухскатной крышей.

Посредине треугольников крепится доску, чтобы двухскатная крыша была укреплена. Для усиления кровли также рекомендуется прибить на треугольник металлические пластины. После этого фиксируются стропила. Для этого используются доски 150х50 мм.

На такой каркас крыши сарая устанавливается обрешетка под кровельный материал. Рекомендуется использовать металлочерепицу. После этого выполняется обшивка, установка дверей своими руками и декорирование сарая. Конструкция готова к эксплуатации.

Зная, как построить дощатый сарай, можно самостоятельно возвести сооружение в короткие сроки. Главное – выбрать качественный материал и придерживаться правил строительства.

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — . Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по . Каркас может быть деревянным или , его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный () ленточный фундамент мелкого заложения.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо- , потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, — выбор за вами.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Квадратный сарай — размеры

Предисловие

Все о строительстве теплого деревянного сарая из бруса и досок. Выбор места, разработка конструкции постройки, обустройство фундамента, сборка каркаса, утепление и обшивка сарая.

Для сарая существует много различных вариантов использования. А от них зависят выбор места на участке, а также размеров, конструкции и материалов, из которых он будет изготовлен. Поэтому прежде чем приступить к строительству сарая для дачи, следует сразу определиться с его назначением. Причем не только в ближайшем будущем, но и в долгосрочной перспективе, чтобы потом не пришлось подсобную постройку усовершенствовать, доделывать, а то и вовсе разбирать, чтобы построить заново.

Теплый сарай для кур

Если сарай на даче будет использоваться только для хранения садовых инструментов и инвентаря, то при выборе места под него достаточно придерживаться следующих критериев:

1. Удобный доступ к хозпостройке в любое время года.
2. Почва в месте строительства малопригодна либо вовсе не подходит для выращивания растений.
3. Недостаточное для плодовых и/или декоративных культур естественное освещение.
4. Не стоит строить сарай в низине, так как там обычно скапливается дождевая и талая вода. Сооружение быстрее придет в негодность либо при его возведении придется предпринимать защитные меры (сделать более высокий фундамент, предусмотреть по возможности его гидроизоляцию и водоотвод от него, усилить влагоизоляцию всей постройки и тому подобное), на которые потребуются дополнительные усилия, время и затраты.
5. Не желательно располагать хозпостройку в местах, где зимой наметает много снега. В нее в это время года может оказаться трудно попасть (придется расчищать дорожку и подступ к дверям, чтобы открыть их), а весной придется больше откидать снега от стен, чтобы их, опять же, не подтопило.
6. Если имеет значение внешний вид участка с парадного входа и нет намерений как-либо декорировать сарай (использованием качественных стройматериалов либо отделочных поверх дешевых или с помощью декоративных растений), то его лучше расположить за домом или спрятать за высокими растениями, либо в глубине сада, где он будет незаметен.

Сарай только для инструментов, особенно на даче с небольшим участком, можно построить весьма скромных размеров. Чаще всего делают постройки 2×2,5 м.

Если сарай на даче будет использоваться для чего-то еще либо у него вовсе другое назначение, то это надо будет дополнительно учесть. Если в нем будут расположены дровник (место для дров) либо углярка (под уголь), то его все-таки лучше построить поближе к дому.

Если в сарае будет мастерская, то, с одной стороны, когда в ней будет шумное оборудование, постройку лучше разместить подальше от жилья, а с другой, стоимость подводки необходимых коммуникаций (электричества, водопровода, отопления) зависит от их протяженности. Нельзя забывать и о важности естественного освещения, а также солнечного тепла зимой. Мастерскую лучше построить на открытом пространстве, а не в тени деревьев или других строений, и чтобы ее окна были в южных либо восточных стенах.

Если сарай предназначен для содержания домашних животных, надо еще учесть требуемые условия их содержания. Например, чтобы его постояльцев вообще ничего беспокоило.

В общем, при выборе места надо учесть все нюансы использования сарая. На них надо опираться и при разработке конструкции постройки: какие размеры будут по наружному периметру стен и высоте; сколько, если они нужны, делать внутренних помещений и какова будет их площадь; наличие окон и дополнительных дверей (ворот) и так далее.

После составления эскиза будущего строения с основными размерами, желательно сделать более подробные чертежи. На них должны быть указаны размеры всех элементов сарая для дачи. При этом рекомендуется воспользоваться приведенным ниже алгоритмом выполнения всех работ. По подробным чертежам можно будет более-менее точно определиться с количеством необходимых стройматериалов и составить предварительную смету затрат.

Оптимальный вариант фундамента – столбчатый либо свайный. Они относятся к облегченным типам фундамента, как раз и предназначенным для легких построек, какой и является из дерева. Столбчатый сделать проще любого другого. Свайный фундамент пригоден для любых видов грунта, кроме скальных. Его обычно используют в случае строительства на сложных и пучинистых почвах, так как установка свай требует применения спецоборудования либо спецтехники. Когда нет серьезных опасений, что из-за состояния грунта постройка на столбчатом фундаменте вскоре может быть повреждена, то свайный делать необязательно.

Обустройство столбчатого фундамента

Оба типа фундамента, свайный и столбчатый, в завершенном виде представляют собой ряды столбиков по периметру постройки и, при необходимости, внутри его. Опоры обязательно должны быть по углам постройки и под местами примыкания внутренних стен (перегородок) к наружным. Шаг установки столбов обычно варьируется в пределах 1,5–2,5 м и зависит от следующих моментов:

• размеров сарая;
• какие лаги (с какими толщиной и шириной) планируется устанавливать.

Чем больше сечение лаг, тем длиннее может быть пролет между опорами. Например, для постройки 2×2 м достаточно поставить столбики только по углам и лаги будут при этом 150×50 (на крайний случай 150×40) мм. Если сарай 3×3 м, то, оставив доску с тем же сечением, придется устанавливать промежуточные опоры либо использовать лаги 150×70 мм.

В случае использования доски шириной 100 мм придется уменьшить не только шаг установки столбов до 1–1,5 м, но и самих лаг до 30 см (вместо 0,5–1 м). Иначе пол под ногами будет ощутимо прогибаться.

После формирования опор (из свай либо столбов) дальнейшее строительство сарая уже ничем не отличается. Поэтому и так как установка свайного фундамента все равно потребует привлечения специалистов, более подробно рассмотрим обустройство столбчатого.

Его можно сделать из разных материалов и различными способами. Самые распространенные варианты изготовления столбчатого фундамента:

• из труб (металлических, асбестовых либо пластиковых), которые после установки заливают бетоном;
• из кирпичей или небольших блоков;
• из железобетонных блоков.

Столбчатый фундамент для сарая

Для первого варианта берут трубы диаметром 15–20 см длиной 1,8–1,9 м. Выкапываем в местах установки асбестовых либо пластиковых столбов скважины глубиной 1,5 м. Вставляем в них трубы. Все они должны выступать из почвы на одинаковую высоту в пределах 30–40 см. Если строительство ведется на площадке, имеющей уклон, то это надо учесть. Трубы надо взять разной длины – 1,8–1,9 м пойдут на самый верх места под сарай, а ниже потребуются длиннее, соразмерно перепаду уровней установки.

Верх всех столбов должен оказаться на одном горизонтальном уровне.

Затем надо вбить два арматурных стержня внутри труб и на расстоянии 6–8 см друг от друга. Это позволит усилить столбы и получить в их верхней части элементы, необходимые для крепления нижней обвязки сарая. Арматуру надо вбить глубже уровня установки труб на дне скважин на 25–30 см и чтобы вверху стержни на столько же выступали над опорами. После этого заливаем трубу бетоном одновременно снаружи и изнутри.

Если трубы металлические, подвергаем их антикоррозийной обработке. Устанавливаем их практически так же, как и асбестовые с пластиковыми. Только скважины надо сделать с меньшим на несколько миллиметров, чем у металлических труб, диаметром. То есть трубы придется вбить в ямы для них. После этого заливаем бетон. Арматуру и шпильки вставлять необязательно. Каркасная деревянная постройка достаточно легка, чтобы укреплять столбы из металлических труб. А для крепления нижней обвязки вместо выступающей арматуры или шпильки лучше использовать приваренный профиль, например, уголок.

Быстрее всего подготовить столбчатый фундамент третьего из приведенных видов, используя готовые железобетонные блоки, например, ФБС 600x300x200. Под них надо выкопать котлованы. Их ширина и длина должны быть чуть больше, чем у блоков, а глубина зависит от высоты последних. На дно котлованов засыпаем песчано-гравийную подушку, а затем утрамбовываем ее, после чего толщина у нее должна быть 20–30 см. На подсыпку устанавливаем блоки. Они должны выступать над поверхностью почвы не меньше, чем на 15–20 см. Оставшиеся щели между блоками и стенками котлованов засыпаем извлеченным из последних грунтом, который затем плотно утрамбовываем.

Из кирпичей или небольших блоков столбчатый фундамент делают примерно так же, как и предыдущего вида, только опоры получаются составными. Сначала под них выкапываем котлованы глубиной минимум 40 см. На их дно засыпаем песчано-гравийную подушку, которую затем трамбуем. Ее толщина после этого должна составить не меньше 25 см. На подушку производим кладку кирпича либо блоков с использованием цементного раствора.

Размеры получаемых столбов в поперечнике должны составлять минимум 2 ширины кирпича либо блоков. Высота опор должна быть такой, чтобы они выступали над поверхностью почвы не меньше, чем на 15–20 см. В середину угловых и центральных столбов в процессе выкладывания их верха следует установить стальные штыри (арматуру) либо шпильки с резьбой. Они пригодятся для точного и надежного крепления нижней обвязки и/или вертикальных стоек из брусьев. В оставшийся зазор между столбами и стенками котлованов лучше залить бетон, а не засыпать землю.

Поверх подготовленного фундамента укладываем гидроизоляцию. Это может быть обычный рубероид. Чтобы он лучше лег, а гидроизоляция получилась более надежная, его лучше настилать не прямо на фундамент, а на битумную мастику, которой надо покрыть верх последнего.

На гидроизоляцию устанавливаем нижнюю обвязку. Делаем ее из бруса 150×150 мм. Соединяем этот пиломатериал по углам будущего сарая и в местах промежуточных стыков, если такие будут, в полдерева – так проще всего. То есть выпиливаем в месте соединения у стыкуемых между собой брусьев древесину до середины их сечения, чтобы одна доска плотно легла на другую. Если фундамент со шпильками либо торчащими прутьями арматуры, то в пиломатериалах перед их установкой надо просверлить отверстия такого же, как и у металлоизделий, диаметра. Места сверловки выверяем, прикладывая брусья по месту установки к выступающим элементам крепежа.

Монтаж обвязки и лаг

Затем устанавливаем пиломатериал обвязки на свои места поверх фундамента. В местах стыков прибиваем брус друг к другу гвоздями, лучше соткой, например, 100×4 мм. Для большей надежности соединений с их внутренней стороны можно прибить усиленные уголки, а с наружной – монтажную пластину. После этого, если фундамент был без шпилек, то есть, как правило, из блоков, надо прикрепить к нему обвязку. Для этого сверлим сквозь брусья в фундамент отверстия под шпильку диаметром 10–14 мм. Загоняем ее в подготовленное место и затягиваем установочным болтом. Чтобы шляпка последнего не выступала над брусом, под нее надо предварительно рассверлить отверстие.

Переходим к креплению лаг. Под них лучше всего взять доски 150×60 мм. Разворачиваем их на ребро и так крепим к обвязке с внутренней стороны брусьев (а не на них) специальными скобами либо уголками подходящего размера. Крепежный материал прибиваем гвоздями. Прежде чем основательно закрепить лаги, их надо максимально точно выровнять по верхнему краю бруса обвязки. Иначе во время настила пола придется изрядно помучиться, что-то подгоняя либо переделывая, используя рубанок и другие инструменты.

Перед установкой брусьев нижней обвязки и досок лаг эти пиломатериалы рекомендуется обработать огне-био защищающими составами. Тогда сарай простоит долго.

После лаг, пожалуй, самая интересная часть работ – сборка каркаса стен. Ее можно выполнить двумя способами. Первый заключается в следующем порядке проведения работ. Каркас каждой отдельной стены собирается прямо на лагах либо на земле рядом с будущей постройкой. Главное, чтобы выбранная площадка была ровная. Каркасы надо собирать последовательно по одному. Одновременно не стоит.

Возведение каркаса сарая

Чтобы собрать каркас стены, надо сначала положить на землю брусья нижней и верхней обвязки и угловых стоек, сформировав из них правильный прямоугольник. Потом еще раз выравниваем пиломатериал относительно друг друга, используя угольник и, если надо, уровень, добиваясь того, чтобы все углы были прямыми, а брусья каркаса находились в одной плоскости. После этого вбиваем по всем стыкам гвозди подходящих размеров и/или используем в качестве крепежа монтажные уголки и планки. Затем устанавливаем получившуюся коробку по месту соответствующей стены на нижнюю обвязку заподлицо с ее внешней боковой стороной. Потом каркас выравниваем, выставляем прямой угол между ним и основанием и крепим его упорами, укосами, распорками, одновременно прибивая к брусу нижней обвязки гвоздями 200×4 мм.

После этого крепим внутри коробки промежуточные стойки в местах оконных, дверных и проемов для ворот, а также стыка с внутренними перегородками (стенами). Их можно выполнить не из бруса, а досок 100×50 или 100×40 мм, сбитых между собой по 2 шт. гвоздями, которые вбиваем в шахматном порядке с шагом 20 см. После этого устанавливаем в оставшихся проемах коробки каркаса дополнительные стойки из тех же досок. Расстояние между ними должно соответствовать ширине выбранного утеплителя для стен. Оптимальный шаг – 0,6 м.

Первыми собираем 2 каркаса самых длинных стен, то есть фасадной и тыльной. Чтобы обеспечить последующее обустройство односкатной крыши, их надо сделать разной высоты. При ширине будущего сарая 3 м фасадная стена должна быть выше тыльной минимум на 0,5–0,6 м. После установки этих двух каркасов на нижнюю обвязку и монтажа в них промежуточных стоек приступаем к торцевым стенам. Их коробки можно сделать из досок, причем есть два варианта сборки. Можно собрать боковые каркасы, как описано выше. При этом изготовленную первую коробку сразу не устанавливаем, а используем в качестве шаблона для второй. Так оба каркаса получатся абсолютно одинаковыми по размерам.

Однако этот вариант имеет один недостаток – есть большая вероятность, что боковые коробки при установке между фасадной и тыльной стеной придется немного подгонять под размеры проема рубанком или даже топором, чтобы было быстрее. Такое обычно случается, если не были выдержаны нужные размеры и/или попался слишком неровный пиломатериал.

Поэтому лучше коробки боковых стен собирать прямо в проеме между фасадным и тыльным каркасами. Сначала внизу прибиваем брус или доску нижней обвязки. Затем к ней и угловым стойкам фасадной и тыльной стен крепим пиломатериал для боковых сторон торцевого каркаса. После этого сверху прибиваем брус или доску верхней обвязки. Затем устанавливаем промежуточные стойки.

Второй способ сборки каркаса сарая более сложен и трудоемок. Его приходится применять, когда стены длинные и/или для изготовления их каркаса используются массивные пиломатериалы (с большим сечением и/или из тяжелой древесины). В этом случае собранные коробки каркаса трудно или невозможно установить на нижнюю обвязку и поэтому их делают прямо на месте будущих стен.

Сначала прибиваем нижнюю обвязку всех 4-х каркасов. Потом последовательно устанавливаем угловые стойки, выравниваем их, выставляя прямой угол относительно основания во всех плоскостях, а затем прибиваем к нижней обвязке и крепим укосами, чтобы брус не кренился, пока каркас не собран. После этого натягиваем между угловыми стойками бечевку (шпагат) и по ней последовательно по одной устанавливаем и крепим основные промежуточные стойки (там, где будут окна двери и примыкающие стены). Если таких нет, то у каркаса фасадной и тыльной стены монтируем одну посередине, а с торцов обходимся и без нее. Затем прибиваем верхнюю обвязку, а потом уже все остальные промежуточные стойки.

Используя этот способ сборки сарая, можно делать поэтапно параллельно все стены либо последовательно по одной. Сначала полностью изготавливаем каркас фасада, потом одного из торцов постройки, а дальше по усмотрению.

Стропильную систему собираем из досок 150×40 (можно взять 100×40) мм. Длина их должна быть больше ширины сарая, чтобы у кровли с каждой стороны был свес. Обычно его делают по 30–50 см над фасадной и тыльной стеной. То есть для постройки с торцевыми стенами в 3 м длина стропил должна быть 3,6–4 м.

Доски разворачиваем на ребро и так их укладываем, а затем прибиваем к верхней обвязке стен гвоздями, которые загоняем наискось по 2 с каждой стороны сарая. После этого необязательно, но не помешает усилить крепление стропил установкой монтажных уголков. Это позволит крыше выдерживать значительные снеговые и ветровые нагрузки.

Монтаж обрешетки крыши

После этого можно сразу приступить к монтажу обрешетки под кровельный материал, но рекомендуется позаботиться о вентиляции кровли. Для этого поверх стропил настилаем гидроизоляционный материал (специальную пленку либо обычный рубероид). Крепим его брусьями 40×40, которые кладем сверху вдоль стропил и прямо над ними, а затем прибиваем гвоздями. При такой установке их называют контрбрусьями. Поверх них прибиваем обрешетку из досок 100×25 мм. Зазор, полученный благодаря установке контрбруса, обеспечит вентиляцию кровельного покрытия, обрешетки и гидроизоляции.

Шаг установки обрешетки зависит от типа выбранного кровельного покрытия. Под мягкие, мелкие и хрупкие материалы (например, рубероид, черепица, плоский шифер и подобные) ее делают сплошной. То есть зазор между досок будет меньше 1 см. Под ондулин его производитель рекомендует шаг 40 см. Реже чем через 50 см настилать доски обрешетки не стоит независимо от вида покрытия.

Над торцевыми стенами тоже надо предусмотреть навес. Для этого доски настилаем так, чтобы обрешетка выступала за крайние стропила сантиметров на 20–30.

На обрешетке можно немного сэкономить, если сделать ее из необрезных досок. Они дешевле обрезных в 1,5–2 раза. Только надо будет повнимательнее выбирать этот пиломатериал, потому что попадаются поведенные (как пропеллер) и сильно кривые необрезные доски. И надо учесть еще один момент. О необрезную доску может быть поврежден кровельный материал, такой как рубероид и подобные. Надо будет позаботиться о его защите.

Настилаем кровельный материал. Потом прибиваем по периметру крыши противоветровую систему, которая защитит кровлю от сильного ветра и снизу от стекающей воды. Для этого прибиваем с фасадной и тыльной стороны строения к торцам стропил доски такой же ширины. Затем такой же пиломатериал устанавливаем по бокам крыши. Крепим его уголками к ветровым фасадной и тыльной доскам. После этого обшиваем стропила снизу. Для этого можно использовать не только доски, но и влагостойкие листовые стройматериалы из древесины.

Утепление стен сарая

Делаем внешнюю обшивку стен. Для нее можно использовать сайдинг, вагонку, профилированную либо обычную доску. Хороши и удобны в монтаже листовые материалы: фанера, ЦСП, OSB и так далее. Лучше, чтобы они были влагостойкими. Доски обязательно прибиваем горизонтально. Это придаст конструкции сарая большую жесткость.

Опять же, можно немного сэкономить. Если неважно, какой будет внешний вид сарая, то его можно обшить снаружи необрезной доской. Только учитывая, что края этого материала неровные, его надо прибивать внахлест. Начинать надо снизу. Делаем нахлест 2–3 см, а если попадается слишком неровный пиломатериал, то и больше. Таким же образом можно обшить и обрезной доской. И вид более привлекательный, и после высыхания обшивки не образуются щели.

Под наружную обшивку обязательно надо установить гидро-ветроизоляцию. Это может быть рубероид или специальная пленка. Сперва укладываем на стойки каркаса изоляцию, временно ее как-нибудь фиксируем либо придерживаем, а поверх последовательно устанавливаем материал обшивки.

Стелим пол. Его тоже можно утеплить и сделать с гидроизоляцией. Для этого надо завести под лаги доски, можно необрезные и закрепить их уголками. Это будет обрешетка под гидроизоляцию и утеплитель. Шаг ее установки надо сделать до 20 см. Иначе изоляционные материалы со временем сильно провиснут и станут менее эффективными. Затем внутри сарая укладываем на обрешетку между лагами гидро-, а затем теплоизоляцию. Прямо на лаги устанавливаем пароизоляцию (подойдет обычная полиэтиленовая пленка). После этого стелим пол. Используем доски либо листовые материалы из древесины.

Устанавливаем внутреннюю обшивку стен. Между стойками каркаса прокладываем теплоизоляцию. Поверх брусьев и досок каркаса устанавливаем пароизоляцию. Потом монтируем материал внутренней обшивки – любой из вышеперечисленных для наружной.

Обшивку потолка делаем почти так же, как и стен. Между стропилами прокладываем теплоизоляцию, параллельно прибивая внутреннюю обрешетку. Она не даст изоляционному материалу выпасть. Затем на доски обрешетки укладываем пароизоляцию и параллельно устанавливаем материал внутренней обшивки – любой что и для стен.