Обычной основой для живописи маслом служит льняной или хлопчато­ бумажный холст, натянутый на дере­вянный подрамник. Также используют деревянные доски, загрунтованный или наклеенный на холст картон, про­сто картон, бумагу. Натянутые на подрамники холсты, а также доски и картон классифициру­ются по таблице «Международных раз­меров подрамников». Каждый номер этой таблицы соответствует раз­ мерам картины и ее пропорциям в за­висимости от жанра: фигура, пейзаж, марина. Например, формат картины, изображающей фигуру, ближе к квад­рату, чем пейзаж или марина.

Традиционно холстом называется по­лотно, натянутое на деревянный под­рамник. Но на самом деле много разновидностей тканей может быть использовано в качестве основы для живописи. Первое место в перечне тканей для живописных работ зани­мает льняное полотно. Оно имеет плотное равномерное переплетение и может быть сильно натянуто на подрамник. Относительно недоро­гим заменителем льняного полотна является хлопчатобумажная паруси­на. Хлопчатобумажное полотно бы­вает разных видов, отличающихся по толщине и выработке: грубое, среднее и тонкое. Миткаль похожа на парусину, только это более тонкая ткань. Она не подходит для работ большого размера. Пре­красное льняное полотно продается в качестве материала для рукоделия. Его можно использовать для со­здания небольших работ. Лен имеет грубую фактуру.

В продажу холсты поступают уже отгрунтованными, то есть покрытыми слоем клея, смешанного с темперой, казеином или гипсом. Приобретен­ный готовый грунтованный холст уп­рощает работу, но он не достаточно эластичен и бывает довольно трудно добиться равномерности при натяги­вании его на подрамник.

Грунтовка холста

Однако в том случае, если вы захотите сами подготовить холст к работе, можно приобрести грунт в банках и нанести его на холст, фанеру, оргалит или кар­тон. Грунт накладывают на поверхность хорошо впитывающих материалов, таких, как ткань или оргалит. В работе масляными красками грунтовка необходима. Грунт должен покры­вать рабочую поверхность плотно и герметично. Если масло пройдет сквозь дефекты грунтовки на ткань, то со временем она сгни­ет. Акриловые краски не содержат ничего вредного для основы, они быстро высыхают, образуя плотный непроницаемый слой. Можно работать акриловыми красками на бу­маге, картоне или холсте без предварительной грунтовки. Но если вы пишите по по­верхности, впитывающей влагу, не покрыв ее слоем предохраняющего грунта, она впитает первый красочный слой.

Если требуется цветной грунт, можно добавить цвет в белый грунт для масла или акрила, либо грунтовать прозрачной акриловой эмуль­сией. Покрыв этой эмульсией поверхность холста или дерева, вы сохраните при этом их натуральный цвет. Хотя чаще хотят сохранить белую поверхность основы для цвет­ной живописи. Все крупные фирмы-производители изготавливают различные виды грунтов. Наиболее распространены масляный, акриловый и грунт gesso. Акриловый грунт подходит и для масляных красок. Но водорастворимыми красками не работают по масляному грунту.

Сборка подрамника и натяжка холста

Для этого вам потребуется четыре рейки, специ­альные клещи, деревянные клиныш­ки, молоток. Углы планок подрамника специально запилены, чтобы при сборке подрамника получи­лись прочные соединения по углам. Вначале соедините одну длинную план­ку с одной короткой, чтобы получилась Г-образная конструкция. Затем сложите две эти конструкции так, чтобы образо­вался прямоугольник, и соедините их по углам. Деревянные клинья под на­ званием колки вставляют во внутренние части углов после натягивания холста.

Выкроите холст по размеру под­рамника, оставив поля шире толщины реек. Натягивая ткань, закрепите ее на под­рамнике в центре каждой планки степ­лером. Продолжайте натягивать и за­креплять холст по сторонам, натягивая холст от центра к краям. Когда вы натя­ните полотно на одну сторону, перехо­дите к противоположной стороне, затем натяните на две оставшиеся. Такая по­следовательность в работе позволяет на­тянуть холст наиболее равномерно. Закрепите его по всему периметру (расстояние между скрепками 5-7 см), следя за тем, что­ бы он был как следует натянут. Уголки закрепи­те, подсуньте деревянные кли­нышки под под­рамник, оконча­тельно натяните холст и подбейте клинья.

Видео натяжения холста на подрамник. Проклейка и грунтовка холста.

Как загрунтовать, подготовить холст, картон, стену.

О том, как загрунтовать холст существует много художественных Книг. Где все расписано и разжевано.

Сотни рецептов. И вдруг такой вопрос! Чем можно загрунтовать холст? Вот отсюда и возникла эта заметка. Поискав в интернете ответ на этот вопрос.

Пришел к выводу, что эта тема интересует многих. Начинающих художников. И не только. Покупные готовые холсты, стоят прилично, для начинающих художников.

Для обучения могут подойти полотна и попроще. Самодельного производства. По характеристикам, не уступающим фабричным. А где-то и превосходящим их.

Но то, что это будет дешевле это факт. Но даже если Вы берете готовый фабричный холст, его все рано нужно довести до ума.

Вот об этом всем мы с Вами и поговорим в этой заметке.

1. Самый простой вариант, но не самый удачный — покрыть натянутый холст клеем ПВА, немного разведенным водой, в несколько слоев.

Этот способ покрытия холста, более подойдет для этюдов. Эскизных работ.

2. А теперь расскажем о нормальном способе грунтовки холста.

Возьмем готовый подрамник с уже натянутым холстом (для ученических работ или этюдов, вместо холста можно использовать бортовку, двунитку или даже мелкую мешковину.)

Теперь Вам нужно взять пищевой желатин.

Он продается в любом продуктовом магазине. Думаю найти его, для Вас не составит труда.

Небольшое дополнение.
Бывает, попадается прозрачный желатин, его запариваешь,

а он как вода, не густеет и не превращается в желе.

Сейчас его кто только не выпускает.
Такого желатина надо больше ложить в стакан. Одну-полторы чайные ложки.
Вычисляется только на практике.

Еще можно чуть подольше поварить на водяной бане.
Не рекомендуется ставить в холодильник.
Если все же поставить, в холодное место, он замерзнет.

Желе получится, но потом на холсте согреется, высохнет, дырки будут,
а нам их нужно забить. Для последующей грунтовки.
Желательно покупать, желтый насыщенный желатин. И получить желе при комнатной температуре.

Насыпьте желатина половину чайной ложечки в стакан, и залейте холодной водой. Дайте желатину набухнуть.

Я обычно делаю эту процедуру вечером, за ночь желатин успевает набухнуть.

Перелейте воду с желатином из стакана в какую-нибудь железную баночку с ручкой. За которую можно будет держать баночку, над кастрюлькой.

Дождитесь, чтобы вода в кастрюльке закипела. Теперь можно опускать нашу баночку в кастрюльку с кипящей водою. Придерживая за ручку.

Следите за тем, чтобы вода из кастрюли не попала в баночку с желатином.

После того как желатин в баночке растворится и снизу в баночки начнут подниматься пузырьки.

Выньте баночку с желатином из кастрюльки и поставьте остужаться.

После того как желатин остыл и принял студнеобразную форму.

Возьмите шпатель или линейку и втирающими движениями, вгоняйте, втирайте, желатин в дырки холста.

После того как Вы забьете, промажете весь холст, дайте ему полностью просохнуть.

После полной просушки, просмотрите, убедитесь, не остались ли у Вас не заполненные отверстия, на хосте.

И повторите процедуру еще раз. После второго раза все отверстия заполнятся.

Это нужно чтобы защитить сам холст от красок и воздействия лаков на материал холста.

После второй полной просушки можно приступать к нанесению грунтовки.

Один раз, у меня под рукой, оказалось целое ведро фасадной краски, для наружных работ. Продается в любом строительном магазине.

И вместо грунтовки я использовал фасадную белую краску.

Она имеет белоснежный цвет и пластична на холсте, после просушки.

Ее нужно развести до состояния жидкой сметаны и простой щетинной кистью нужного размера покрасить Ваш холст.

Уже прогрунтованный на 2 слоя желатином.

Так же можно сделать и цветной холст, просто добавив в краску колер (краситель нужного цвета)

Эту процедуру так же надо сделать в 2 слоя. С полными просушками.

И последнее. Завершающее действие. Возьмите прозрачную фасадную глубинную пропитку.

И пройдитесь щетинной кистью, пропитайте Ваш уже загрунтованный и высохший холст.

Про фасадную пропитку можно прочитать тоже здесь.

Это придаст холсту дополнительный защитный слой. И при будущем письме масляными красками, холст не будет

вытягивать масло из красок.

Теперь дайте холсту выстояться. Старые мастера выдерживали холсты после грунтовки. По 6 месяцев и более.

А Вы сами смотрите. При новых технологиях все процессы ускоряются. Но дать на полную просушку 2-7 дней стоит.

После чего смело можете приступать к работе.

Такими холстами я пользуюсь сам, вот уже более 10 лет.
Небольшое дополнение. Вчера на одном сайте мне попалась заметка.
Похожая на мою. Там один художник советует, в желатин добавить мел или сухие цинковые белила.
Это и будет грунтовка. Да это старая технология.
Я предлагаю вам сделать не большой эксперимент. Возьмите 3 подрамника с натянутыми холстами.
И загрунтуйте их тремя разными способами. Приведенными выше. И почувствуйте разницу.
Нарисуйте на них маслом. А потом напишите мне, свои комментарии.

3. Как подготовить магазинный холст для живописи.

Обычно магазинные холсты идут с покрытием, по которому очень тяжело писать масляными красками,

без дополнительной проклейки. Они обладают втягивающим свойством, при письме по холсту, вытягивают масло из самой краски.

И живопись приобретает матовый, блеклый цвет. Чтобы этого избежать. Просто, сделайте еще всего одну проклейку.

Тем же пищевым желатином, или еще лучше все той же глубинной пропиткой. О которой я рассказывал выше.

Дайте холсту просохнуть, и смело приступайте к живописи маслом или акрилом.

И ваша живопись после полной просушки будет Вас радовать долгие годы.

4. Как подготовить, загрунтовать картон для живописи маслом.

В основном живопись на картоне подходит для небольших этюдов на пленере,

работе на свежем воздухе, вне дома, мастерской.

Я очень редко пользуюсь покупным, магазинным картоном. Для этих целей.

Очень хорошо подойдет прокладочный картон. Я уже об этом писал в предыдущей заметке.

Для начала возьмите несколько подходящих картонок.

1. Проклеить все тем же желатином на 2 слоя с промежуточной просушкой.

Для белизны покрасьте фасадной краской. И еще раз пропитайте глубинной пропиткой.

Вся та же процедура что и с холстом. Но для скорости можно ограничиться и просто 2-мя проклейками желатина.

2. Или просто пропитайте картон на 2 раза фасадной глубинной пропиткой, с промежуточной просушкой.

После полной просушки, смело приступайте к живописи.

5. Как подготовить, загрунтовать стену для росписи.

Каждая стена имеет свои неровности, нужно пройти стену финишной шпатлевкой.

После просушки, пройти наждачной шкуркой.

Пропитать всю стену, где будет роспись глубинной пропиткой.

После полной просушки можно приступать к нанесению рисунка.

Более подробно Вы можете прочитать здесь.

В художественных салонах существует богатый выбор загрунтованных холстов разных размеров, натянутых на подрамник.

Упакованные в красочную вакуумную упаковку, они имеют прекрасный товарный вид. Но так ли они хороши на самом деле?

Если присмотреться внимательно, мы увидим ряд существенных недостатков, которые не позволят нам их использовать для профессиональной работы.

Во-первых, уже сам подрамник порой вызывает сомнения. Очень часто он поведён винтом, а сочленения склеены наглухо, что недопустимо. Особенно ужасной бывает натяжка. Нити не параллельны краям подрамника, гвозди (или скобы) забиты бессистемно и вразнобой. Очень часто производитель не стесняется сдавать товар, где в углах подрамника, холст уже успел дать существенные складки. Проклейки и грунт наносятся так же бессистемно. Нередки случаи, когда для ускорения просушки слоёв в грунт вносятся сомнительные химикаты, которые впоследствии не дают красочному слою полноценного скрепления с холстом. В наше время широко используется акриловый грунт. Для «родственной» акриловой живописи он очень хорош. Но масляные краски имеют абсолютно другую природу, и с ними акриловый грунт не имеет никакой связи. Уже на ощупь становится понятно, что грунт скользит, и масляную краску он не держит. На таком грунте живопись держится не более 10 лет. Мне случалось наблюдать случаи, когда красочный слой отслаивался чешуйками спустя два-три года после написания. Холст, профессионально загрунтованный под масляную живопись – это штучный товар. Любые попытки «выдать вал» для успешной реализации ведут к ускорению и «оптимизации процесса», что неизбежно влечёт катастрофическую потерю качества. Как же грамотно подготовить холст для живописи в обычных условиях?

ПОДРАМНИК. Прежде всего нужно правильно выбрать подрамник. Он должен быть прочным, желательно не тяжёлым. И обязательно разборным. Склеивание пазов категорически не допускается. Холст очень подвержен изменениям влажности, и подвижное соединение пазов обеспечивает возможность регулировать его натяжение при помощи специальных клиньев. Проверьте внимательно, не поведён ли подрамник винтом, из сухой ли сосны он изготовлен. Обязательно нужны скосы или округлый бордюр по краю подрамника, чтобы картинная плоскость ни в коем случае не примыкала к дереву. Любой серый налёт – это тревожный сигнал. Производители подрамников говорят, что это, мол, не плесень, «только дерево на воздухе полежало». Это верно лишь отчасти. Если Вы абсолютно уверены, что Ваша работа ВСЕГДА будет храниться в идеальных условиях, то проблем нет. Но помните, что любое неблагоприятное изменение влажности запустит в серых местах процесс гниения. А холст заражается мгновенно, и без помощи реставратора вам тогда вряд ли удастся обойтись. Наилучшие подрамники производятся в Черногории, в городе Спуже, в маленькой домашней мастерской Николы Кнежевича по прозвищу Гаро («Брюнет»). Неплохие подрамники продаются в парижском магазине “Passage Cloute” на rue des Boulets. В нашей стране я предпочитаю мастерскую в Переславле Залесском. Реставраторы советуют протирать подрамник олифой, все грани, за исключением той, что примыкает к картинной плоскости. Эта процедура не только защитит от гниения, но и от влажности. Подрамник не поведёт винтом. Внимательно измерьте линейкой или шнуром диагонали подрамника, иначе ваш холст будет иметь не прямоугольную, а ромбовидную конфигурацию. Помимо эстетического дефекта, неправильная форма подрамника скажется на качестве натяжки холста.

НАТЯЖКА ХОЛСТА. Прежде всего Вам необходимы специальные деревянные или металлические клещи с максимально широким захватом. Руками натягивать холст бесполезно. Получится слабо и, главное, неравномерно. Реставраторы предпочитают большие деревянные клещи, потому что дерево не травмирует холст. Также приготовьте гвозди мелкого размера. В наше время стало модно пользоваться степплером. Гвозди предпочтительнее, так как при натяжке необходимо холст фиксировать точечно. Скобы степплера Вам это не дадут сделать. У них, в свою очередь, есть своё веское преимущество – они тонкие и не рвут нити холста. Так что выбирайте. Отрежьте холст острыми ножницами. Тупые ножницы оставляют лохматые края, торчащие нитки потом едут и тянутся. С каждой стороны запас холста нужен не менее 3 сантиметров. При натяжке каждый край холста Вам придётся складывать. Так эстетичнее, а, главное консервируется край холста. В этом случае он никогда не разлохматится. Вначале следует натянуть углы. Фиксируете сначала один угол 2 гвоздиками с одной грани угла и с другой. Клещами тянете одну из прилегающих сторон холста к следующему углу. Выберите удобную для вас горизонтальную нитку, чтобы она по всей длине точно соответствовала краю подрамника. Это поможет Вам избавиться от перекоса холста по отношению к подрамнику. Советую по всей длине нитку отметить карандашом. Когда Вы будете натягивать стороны, это поможет проследить уровень натяжки, чтобы не перетянуть и не недотянуть холст. То же самое делаете с другими углами и сторонами. Итак, углы натянуты. Далее холст натягивается крест-накрест. Выбираете одну из сторон холста и фиксируете тремя гвоздями середину. Почему три гвоздя? Когда Вы потянете холст с противоположной стороны, если он закреплён одним гвоздём, то может надорваться. Три гвоздя напротив должны точно по ниткам соответствовать гвоздям с противоположной стороны. Далее Вы двигаетесь от центра к углам попеременно с каждой стороны. Повторюсь, что гвозди набиваются попарно точно напротив. Для качественной натяжки Вам придётся от каждого гвоздя прослеживать нитку до противоположной стороны и там точно забивать гвоздь. Это занимает время, но обеспечивает качество. Натягивать холст слабо не имеет смысла – он провиснет. Натягивать «изо всех сил» тоже не рекомендую. Во-первых подрамник может приобрести вогнутую форму. Во-вторых, при излишнем натяжении в тех местах, где забиты гвозди, холст может поехать и даже порваться. А это уже проблема.

КЛЕЙ. Разумеется, самый лучший клей – осетровый. Но в наше время это такой же деликатес, как чёрная икра. Поэтому не грех воспользоваться более доступным пищевым желатином. Пропорция сухого клея к воде – 8-10 %. Если, например, у Вас 40 грамм желатина, значит, Вам понадобится пол литра воды. Замочите желатин на 40 минут. Затем варите его на водяной бане, помешивая, до тех пор, пока он полностью не растворится. Добавьте антисептик. Очень сильный антисептик – пентахлорфенолят натрия. Но он ослабляет действие клея. За неимением лучшего часто пользуются порошковым стрептоцидом из аптеки. Это хороший антисептик. Но он не удобен в приготовлении – с трудом растворяется в кипящей воде. Реставраторы говорят, что оптимальный вариант – катамин. Им они и пользуются.

ПРОКЛЕЙКИ. Из инструментов Вам понадобится шпатель, а также флейцевая кисть или густая сапожная щётка. Я лично предпочитаю шпатель шириной 50 см и густую сапожную щётку, в которой пучки волоса вклеены в шахматном порядке. Дождитесь пока приготовленный клей немного остынет. Советую поймать тот момент, когда клей только-только из жидкого становится желеобразным. Если клей будет слишком жидким, есть опасность, что он не закроет дырки холста (а это – главная цель проклейки), а то, ещё доброго, впитается в холст насквозь. В этом случае ваша работа будет запорота. Если вы упустите момент, и клей станет чересчур густым, он ляжет на холст неравномерно, наростами, и, кроме этого опять-таки не закроет все дырки. Слишком много на щётку клея не берите. Наносите клей равномерно. И сразу по всей плоскости холста снимите клей шпателем. На холсте должно остаться минимальное количество клея, необходимое лишь для того, чтобы закрыть дырки. Дождитесь полного высыхания клея. Оптимальное время – сутки. Тщательно прошкурьте холст мелкой наждачной бумагой. Для второй проклейки разбавьте имеющийся клей, предварительно растопив его, ровно пополам, чтобы получилась концентрация в 4-5%. Многие советуют добавлять в этот момент мёд в качестве пластификатора. Я считаю, что перегружать грунт компонентами не полезно. Моя практика показывает, что, если грамотно наносить клей тонким слоем и тщательно счищать шпателем, переклейки холста не происходит, и, следовательно в пластификаторе нет нужды. Для второго слоя не нужно превращать клей в желе. Его нужно использовать в жидком виде но, естественно не горячим. Нанесите второй слой так же быстро и равномерно. Снимите излишек клея шпателем, даже если на первый взгляд, слой получился не очень толстым. В принципе, если всё было сделано правильно, 2 проклеек достаточно. Коли есть сомнения, можно нанести ещё один слой той же концентрации, или, разбавив ещё раз пополам до 2,5% ГРУНТ. Для приготовления грунта Вам необходим ещё один компонент – мел или цинковые белила. Белила следует замочить отдельно в воде минут на сорок. А затем добавить в растопленный клей. Есть вариант добавить белила большой концентрации в 5% клей. Лично я придерживаюсь другого правила. Добавляю растворённые белила в умеренном количестве в клей малой концентрации 3-2,5%. Это позволяет нанести грунт равномерно, в 2-3 слоя. Растворяя белила в клее, имейте в виду, что излишнее количество белил на клей малой концентрации сделает грунт хрупким. Клей не будет «держать» грунт, и впоследствии он осыпется. Грунт наносится в жидком виде, тонким слоем и также счищается шпателем. Для окончательной просушки Вам потребуются сутки. Технологический смысл грунта – масло из красочного слоя должно войти в грунт, и тем самым связать их между собой. Если из свежего грунта не испарилась вода, значит, «место» для масла занято, и сцепления не произойдёт. То-есть красочный слой с поверхности холста просто отшелушится. Чтобы просушить грунт, не оставляйте его стоять на полу – сквозняк, стелющийся по полу чрезвычайно опасен. Лучше всего поставить Ваш холст на стеллаж или на табуретку. Это относится и к хранению уже написанных картин. Подготовка холста к масляной живописи требует времени и внимания. Если Вам это окажется не под силу, советую обратиться к живописи акриловыми красками. Говорят, что это технология будущего.

Чтобы правильно рисовать на холсте, следует понимать, что именно вы будете изображать на нем. Если будут работы с выраженной фактурой, где есть место камням, песку, старым замкам и огромным деревьям, нужен холст крупнозернистый, когда есть мелкие узелки, а нити – грубые, с наличием посторонних вкраплений. Здесь подходят изображения с пастозными мазками, крупными и уверенными. На такой основе изобразить портрет или рисунок с мелкими деталями будет невозможно. Мелкозернистый холст необходим там, где один мазок должен «вытекать» из другого. На таком проще делать наброски карандашом и даже стирать их.

Подготовка холста

Школа рисования ЯдоАрт позволит себе дать несколько советов начинающим художникам, которые планируют работать с маслом. Почему именно им, понятно всем. Масляная живопись требует наличия специальной поверхности, а холсты – наиболее приемлемый, традиционный вариант при его текстуре.

В современных магазинах для художников можно приобрести бумагу, сходную с холстами по строению, приклеенные холсты к доскам, а также грунтованные, продающиеся рулонами, и даже сразу натянутые на подрамники. В любом случае, художниками загрунтовываются любые из выше указанных вариантов, используя материал нейтрально-серого цвета. При чем, если необходимы полотна не стандартных размеров, можно использовать идентичную джинсовой ткань, с толщиной в пределах 10-12.

Если говорить о том, как подготовить холст для рисования, следует знать, зачем и как наносится этот изолирующий слой. Все просто. Полотно может быть испорчено масляными красками или льняным маслом. Даже если художник не желает наносить грунтовку, ткань необходимо обработать мездровым клеем. Грунтовать следует натянутую поверхность, чтобы избежать появления при натяжении мелких трещин, что в свою очередь приведет к изменению яркости красок и даже повреждению самой основы.

В ярко-белую грунтовку добавляют тонеры, зачастую используя обычные, но качественные, акриловые краски, создавая в виде базы тонировку нейтральных оттенков. Грунтовка необходима с целью:

• обеспечения сцепления материалов и равномерного высыхания красок;
• защиты ткани от проникновения материалов для рисования и избегания порчи;
• формирования ровной поверхности без повреждения самой текстуры ткани;
• создания антисептических качеств и влагоустойчивости.

В и детей вас научат различным техникам, а также как создавать эластичные покрытия, которые со временем не изменят первоначальной формы. А это значит, что ваше произведение будет радовать глаз долгие годы.

Буквально пару дней назад на «Нашем Радио» ведущая задала вопрос слушателям: «Чему вы мечтаете научиться?» Ответы из своего блога она зачитывала самые разнообразные… одним из них был – «Хочу научиться писать маслом».

Масляная живопись широко распространена, и многие знаменитые художники писали свои работы именно маслом. Конечно, нельзя научиться работать масляными красками за один день, это усердный и кропотливый труд. Но результат не заставит себя ждать.

Приведу несколько практических советов начинающим художникам, как писать маслом.

Начнем с подготовки холста .
Масляная живопись основана на применении растительного масла в качестве основного связующего вещества. Материал, на котором выполняется работа, называется основанием. Маслом лучше всего писать на холсте. Он должен приятно пружинить под кистью, позволяя наносить выразительные мазки, писать энергично. Холст должен быть льняным или пеньковым. Как показывает опыт, хлопчатобумажные, вискозные и прочие ткани непригодны.

Зернистая фактура холста очень удобна для живописи. Для учебных работ следует выбирать холст с нитями средней толщины, а для больших картин – крупнозернистый. Некоторые художники предпочитают брать за основание мешковину. Но на ней лучше писать крупноформатные этюды и картины, так как она имеет выраженную рельефную фактуру. Следует выбирать не очень разреженную мешковину, без помарок и выстиранную.

Хорошо иметь небольшой запас разных типов холста, чтобы с самого начала занятий живописью изучить возможности каждого материала.

Многие знаменитые художники писали именно масломНу вот, холст приобретен. Теперь необходимо позаботиться о подрамнике .
Главное назначение подрамника – держать холст в натянутом состоянии. Свои свойства холст проявляет только тогда, когда он правильно натянут, не коробится, не теряет упругости во время работы.

Холст натягивают на подрамники, изготовленные со скосом, направленным внутрь подрамника под углом 5-7 градусов. Иначе холст деформируется, и слой нанесенной краски со временем трескается. Если у подрамника не будет скосов, то клей и грунт могут проникнуть на оборотную сторону холста, чего допускать нельзя.

Когда краски высохнут, готовую работу можно снять, а на освободившийся подрамник снова натянуть основание.

Следующий этап – проклейка холста .
Для живописи готовят хорошо натянутый холст. Проклейка закрывает все поры холста – во-первых, чтобы предохранить его от вредного воздействия масла, а во-вторых, чтобы слои грунта и краски не проникли на изнаночную сторону.

Главное назначение подрамника – держать холст в натянутом состоянии.Для проклейки заранее готовят жидкий столярный клей и остужают его. Студенистым клеевым раствором легче закрывать поры. Такой раствор наносят широкой кистью или щеткой на холст. Важно, чтобы поры закрывались, а нити были покрыты самым тонким слоем.

После проклейки холст следует просушить при обычной комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении. Затем его поверхность, на которой бугрятся некоторые утолщения нитей после проклейки, надо протереть куском пемзы. Необходимо шлифовать легко, осторожно, чтобы не повредить зернистую фактуру. Сдув порошок пемзы, оставшейся между нитями, можно сделать повторную проклейку.

Итак, если все поры холста закрыты, фактура его сохранена, клеевой слой при сгибе не трескается, можно считать проклейку удачной.

Проверив качество проклейки, переходят к грунтовке .
Грунт – это связующее звено между холстом и красками, писать на незагрунтованном холсте масляными красками нельзя. Если грунт приготовлен плохо, по нему трудно писать кистью – краски будут тускнеть, на картине появятся матовые пятна. Важно, чтобы грунт был белым, без полос и пятен.

Рецептов и видов грунтов существует много: эмульсионный, полумасляный, масляный. Знание всех свойств различных видов грунтов приобретается с практикой. Рекомендуют на этапе обучения живописи пробовать разные способы грунтовки холста.

Конечно, холст – лучшее основание под живопись маслом. Но допустимо и использование других материалов – картона, бумаги (ватмана), и даже стекла и фанеры.Чтобы найти ответ на интересующий Вас вопрос воспользуйтесь формой -