Обычной основой для живописи маслом служит льняной или хлопчато­ бумажный холст, натянутый на дере­вянный подрамник. Также используют деревянные доски, загрунтованный или наклеенный на холст картон, про­сто картон, бумагу. Натянутые на подрамники холсты, а также доски и картон классифициру­ются по таблице «Международных раз­меров подрамников». Каждый номер этой таблицы соответствует раз­ мерам картины и ее пропорциям в за­висимости от жанра: фигура, пейзаж, марина. Например, формат картины, изображающей фигуру, ближе к квад­рату, чем пейзаж или марина.

Традиционно холстом называется по­лотно, натянутое на деревянный под­рамник. Но на самом деле много разновидностей тканей может быть использовано в качестве основы для живописи. Первое место в перечне тканей для живописных работ зани­мает льняное полотно. Оно имеет плотное равномерное переплетение и может быть сильно натянуто на подрамник. Относительно недоро­гим заменителем льняного полотна является хлопчатобумажная паруси­на. Хлопчатобумажное полотно бы­вает разных видов, отличающихся по толщине и выработке: грубое, среднее и тонкое. Миткаль похожа на парусину, только это более тонкая ткань. Она не подходит для работ большого размера. Пре­красное льняное полотно продается в качестве материала для рукоделия. Его можно использовать для со­здания небольших работ. Лен имеет грубую фактуру.

В продажу холсты поступают уже отгрунтованными, то есть покрытыми слоем клея, смешанного с темперой, казеином или гипсом. Приобретен­ный готовый грунтованный холст уп­рощает работу, но он не достаточно эластичен и бывает довольно трудно добиться равномерности при натяги­вании его на подрамник.

Грунтовка холста

Однако в том случае, если вы захотите сами подготовить холст к работе, можно приобрести грунт в банках и нанести его на холст, фанеру, оргалит или кар­тон. Грунт накладывают на поверхность хорошо впитывающих материалов, таких, как ткань или оргалит. В работе масляными красками грунтовка необходима. Грунт должен покры­вать рабочую поверхность плотно и герметично. Если масло пройдет сквозь дефекты грунтовки на ткань, то со временем она сгни­ет. Акриловые краски не содержат ничего вредного для основы, они быстро высыхают, образуя плотный непроницаемый слой. Можно работать акриловыми красками на бу­маге, картоне или холсте без предварительной грунтовки. Но если вы пишите по по­верхности, впитывающей влагу, не покрыв ее слоем предохраняющего грунта, она впитает первый красочный слой.

Если требуется цветной грунт, можно добавить цвет в белый грунт для масла или акрила, либо грунтовать прозрачной акриловой эмуль­сией. Покрыв этой эмульсией поверхность холста или дерева, вы сохраните при этом их натуральный цвет. Хотя чаще хотят сохранить белую поверхность основы для цвет­ной живописи. Все крупные фирмы-производители изготавливают различные виды грунтов. Наиболее распространены масляный, акриловый и грунт gesso. Акриловый грунт подходит и для масляных красок. Но водорастворимыми красками не работают по масляному грунту.

Сборка подрамника и натяжка холста

Для этого вам потребуется четыре рейки, специ­альные клещи, деревянные клиныш­ки, молоток. Углы планок подрамника специально запилены, чтобы при сборке подрамника получи­лись прочные соединения по углам. Вначале соедините одну длинную план­ку с одной короткой, чтобы получилась Г-образная конструкция. Затем сложите две эти конструкции так, чтобы образо­вался прямоугольник, и соедините их по углам. Деревянные клинья под на­ званием колки вставляют во внутренние части углов после натягивания холста.

Выкроите холст по размеру под­рамника, оставив поля шире толщины реек. Натягивая ткань, закрепите ее на под­рамнике в центре каждой планки степ­лером. Продолжайте натягивать и за­креплять холст по сторонам, натягивая холст от центра к краям. Когда вы натя­ните полотно на одну сторону, перехо­дите к противоположной стороне, затем натяните на две оставшиеся. Такая по­следовательность в работе позволяет на­тянуть холст наиболее равномерно. Закрепите его по всему периметру (расстояние между скрепками 5-7 см), следя за тем, что­ бы он был как следует натянут. Уголки закрепи­те, подсуньте деревянные кли­нышки под под­рамник, оконча­тельно натяните холст и подбейте клинья.

Видео натяжения холста на подрамник. Проклейка и грунтовка холста.

Чтобы правильно рисовать на холсте, следует понимать, что именно вы будете изображать на нем. Если будут работы с выраженной фактурой, где есть место камням, песку, старым замкам и огромным деревьям, нужен холст крупнозернистый, когда есть мелкие узелки, а нити – грубые, с наличием посторонних вкраплений. Здесь подходят изображения с пастозными мазками, крупными и уверенными. На такой основе изобразить портрет или рисунок с мелкими деталями будет невозможно. Мелкозернистый холст необходим там, где один мазок должен «вытекать» из другого. На таком проще делать наброски карандашом и даже стирать их.

Подготовка холста

Школа рисования ЯдоАрт позволит себе дать несколько советов начинающим художникам, которые планируют работать с маслом. Почему именно им, понятно всем. Масляная живопись требует наличия специальной поверхности, а холсты – наиболее приемлемый, традиционный вариант при его текстуре.

В современных магазинах для художников можно приобрести бумагу, сходную с холстами по строению, приклеенные холсты к доскам, а также грунтованные, продающиеся рулонами, и даже сразу натянутые на подрамники. В любом случае, художниками загрунтовываются любые из выше указанных вариантов, используя материал нейтрально-серого цвета. При чем, если необходимы полотна не стандартных размеров, можно использовать идентичную джинсовой ткань, с толщиной в пределах 10-12.

Если говорить о том, как подготовить холст для рисования, следует знать, зачем и как наносится этот изолирующий слой. Все просто. Полотно может быть испорчено масляными красками или льняным маслом. Даже если художник не желает наносить грунтовку, ткань необходимо обработать мездровым клеем. Грунтовать следует натянутую поверхность, чтобы избежать появления при натяжении мелких трещин, что в свою очередь приведет к изменению яркости красок и даже повреждению самой основы.

В ярко-белую грунтовку добавляют тонеры, зачастую используя обычные, но качественные, акриловые краски, создавая в виде базы тонировку нейтральных оттенков. Грунтовка необходима с целью:

• обеспечения сцепления материалов и равномерного высыхания красок;
• защиты ткани от проникновения материалов для рисования и избегания порчи;
• формирования ровной поверхности без повреждения самой текстуры ткани;
• создания антисептических качеств и влагоустойчивости.

В и детей вас научат различным техникам, а также как создавать эластичные покрытия, которые со временем не изменят первоначальной формы. А это значит, что ваше произведение будет радовать глаз долгие годы.

Как загрунтовать, подготовить холст, картон, стену.

О том, как загрунтовать холст существует много художественных Книг. Где все расписано и разжевано.

Сотни рецептов. И вдруг такой вопрос! Чем можно загрунтовать холст? Вот отсюда и возникла эта заметка. Поискав в интернете ответ на этот вопрос.

Пришел к выводу, что эта тема интересует многих. Начинающих художников. И не только. Покупные готовые холсты, стоят прилично, для начинающих художников.

Для обучения могут подойти полотна и попроще. Самодельного производства. По характеристикам, не уступающим фабричным. А где-то и превосходящим их.

Но то, что это будет дешевле это факт. Но даже если Вы берете готовый фабричный холст, его все рано нужно довести до ума.

Вот об этом всем мы с Вами и поговорим в этой заметке.

1. Самый простой вариант, но не самый удачный — покрыть натянутый холст клеем ПВА, немного разведенным водой, в несколько слоев.

Этот способ покрытия холста, более подойдет для этюдов. Эскизных работ.

2. А теперь расскажем о нормальном способе грунтовки холста.

Возьмем готовый подрамник с уже натянутым холстом (для ученических работ или этюдов, вместо холста можно использовать бортовку, двунитку или даже мелкую мешковину.)

Теперь Вам нужно взять пищевой желатин.

Он продается в любом продуктовом магазине. Думаю найти его, для Вас не составит труда.

Небольшое дополнение.
Бывает, попадается прозрачный желатин, его запариваешь,

а он как вода, не густеет и не превращается в желе.

Сейчас его кто только не выпускает.
Такого желатина надо больше ложить в стакан. Одну-полторы чайные ложки.
Вычисляется только на практике.

Еще можно чуть подольше поварить на водяной бане.
Не рекомендуется ставить в холодильник.
Если все же поставить, в холодное место, он замерзнет.

Желе получится, но потом на холсте согреется, высохнет, дырки будут,
а нам их нужно забить. Для последующей грунтовки.
Желательно покупать, желтый насыщенный желатин. И получить желе при комнатной температуре.

Насыпьте желатина половину чайной ложечки в стакан, и залейте холодной водой. Дайте желатину набухнуть.

Я обычно делаю эту процедуру вечером, за ночь желатин успевает набухнуть.

Перелейте воду с желатином из стакана в какую-нибудь железную баночку с ручкой. За которую можно будет держать баночку, над кастрюлькой.

Дождитесь, чтобы вода в кастрюльке закипела. Теперь можно опускать нашу баночку в кастрюльку с кипящей водою. Придерживая за ручку.

Следите за тем, чтобы вода из кастрюли не попала в баночку с желатином.

После того как желатин в баночке растворится и снизу в баночки начнут подниматься пузырьки.

Выньте баночку с желатином из кастрюльки и поставьте остужаться.

После того как желатин остыл и принял студнеобразную форму.

Возьмите шпатель или линейку и втирающими движениями, вгоняйте, втирайте, желатин в дырки холста.

После того как Вы забьете, промажете весь холст, дайте ему полностью просохнуть.

После полной просушки, просмотрите, убедитесь, не остались ли у Вас не заполненные отверстия, на хосте.

И повторите процедуру еще раз. После второго раза все отверстия заполнятся.

Это нужно чтобы защитить сам холст от красок и воздействия лаков на материал холста.

После второй полной просушки можно приступать к нанесению грунтовки.

Один раз, у меня под рукой, оказалось целое ведро фасадной краски, для наружных работ. Продается в любом строительном магазине.

И вместо грунтовки я использовал фасадную белую краску.

Она имеет белоснежный цвет и пластична на холсте, после просушки.

Ее нужно развести до состояния жидкой сметаны и простой щетинной кистью нужного размера покрасить Ваш холст.

Уже прогрунтованный на 2 слоя желатином.

Так же можно сделать и цветной холст, просто добавив в краску колер (краситель нужного цвета)

Эту процедуру так же надо сделать в 2 слоя. С полными просушками.

И последнее. Завершающее действие. Возьмите прозрачную фасадную глубинную пропитку.

И пройдитесь щетинной кистью, пропитайте Ваш уже загрунтованный и высохший холст.

Про фасадную пропитку можно прочитать тоже здесь.

Это придаст холсту дополнительный защитный слой. И при будущем письме масляными красками, холст не будет

вытягивать масло из красок.

Теперь дайте холсту выстояться. Старые мастера выдерживали холсты после грунтовки. По 6 месяцев и более.

А Вы сами смотрите. При новых технологиях все процессы ускоряются. Но дать на полную просушку 2-7 дней стоит.

После чего смело можете приступать к работе.

Такими холстами я пользуюсь сам, вот уже более 10 лет.
Небольшое дополнение. Вчера на одном сайте мне попалась заметка.
Похожая на мою. Там один художник советует, в желатин добавить мел или сухие цинковые белила.
Это и будет грунтовка. Да это старая технология.
Я предлагаю вам сделать не большой эксперимент. Возьмите 3 подрамника с натянутыми холстами.
И загрунтуйте их тремя разными способами. Приведенными выше. И почувствуйте разницу.
Нарисуйте на них маслом. А потом напишите мне, свои комментарии.

3. Как подготовить магазинный холст для живописи.

Обычно магазинные холсты идут с покрытием, по которому очень тяжело писать масляными красками,

без дополнительной проклейки. Они обладают втягивающим свойством, при письме по холсту, вытягивают масло из самой краски.

И живопись приобретает матовый, блеклый цвет. Чтобы этого избежать. Просто, сделайте еще всего одну проклейку.

Тем же пищевым желатином, или еще лучше все той же глубинной пропиткой. О которой я рассказывал выше.

Дайте холсту просохнуть, и смело приступайте к живописи маслом или акрилом.

И ваша живопись после полной просушки будет Вас радовать долгие годы.

4. Как подготовить, загрунтовать картон для живописи маслом.

В основном живопись на картоне подходит для небольших этюдов на пленере,

работе на свежем воздухе, вне дома, мастерской.

Я очень редко пользуюсь покупным, магазинным картоном. Для этих целей.

Очень хорошо подойдет прокладочный картон. Я уже об этом писал в предыдущей заметке.

Для начала возьмите несколько подходящих картонок.

1. Проклеить все тем же желатином на 2 слоя с промежуточной просушкой.

Для белизны покрасьте фасадной краской. И еще раз пропитайте глубинной пропиткой.

Вся та же процедура что и с холстом. Но для скорости можно ограничиться и просто 2-мя проклейками желатина.

2. Или просто пропитайте картон на 2 раза фасадной глубинной пропиткой, с промежуточной просушкой.

После полной просушки, смело приступайте к живописи.

5. Как подготовить, загрунтовать стену для росписи.

Каждая стена имеет свои неровности, нужно пройти стену финишной шпатлевкой.

После просушки, пройти наждачной шкуркой.

Пропитать всю стену, где будет роспись глубинной пропиткой.

После полной просушки можно приступать к нанесению рисунка.

Более подробно Вы можете прочитать здесь.

Буквально пару дней назад на «Нашем Радио» ведущая задала вопрос слушателям: «Чему вы мечтаете научиться?» Ответы из своего блога она зачитывала самые разнообразные… одним из них был – «Хочу научиться писать маслом».

Масляная живопись широко распространена, и многие знаменитые художники писали свои работы именно маслом. Конечно, нельзя научиться работать масляными красками за один день, это усердный и кропотливый труд. Но результат не заставит себя ждать.

Приведу несколько практических советов начинающим художникам, как писать маслом.

Начнем с подготовки холста .
Масляная живопись основана на применении растительного масла в качестве основного связующего вещества. Материал, на котором выполняется работа, называется основанием. Маслом лучше всего писать на холсте. Он должен приятно пружинить под кистью, позволяя наносить выразительные мазки, писать энергично. Холст должен быть льняным или пеньковым. Как показывает опыт, хлопчатобумажные, вискозные и прочие ткани непригодны.

Зернистая фактура холста очень удобна для живописи. Для учебных работ следует выбирать холст с нитями средней толщины, а для больших картин – крупнозернистый. Некоторые художники предпочитают брать за основание мешковину. Но на ней лучше писать крупноформатные этюды и картины, так как она имеет выраженную рельефную фактуру. Следует выбирать не очень разреженную мешковину, без помарок и выстиранную.

Хорошо иметь небольшой запас разных типов холста, чтобы с самого начала занятий живописью изучить возможности каждого материала.

Многие знаменитые художники писали именно масломНу вот, холст приобретен. Теперь необходимо позаботиться о подрамнике .
Главное назначение подрамника – держать холст в натянутом состоянии. Свои свойства холст проявляет только тогда, когда он правильно натянут, не коробится, не теряет упругости во время работы.

Холст натягивают на подрамники, изготовленные со скосом, направленным внутрь подрамника под углом 5-7 градусов. Иначе холст деформируется, и слой нанесенной краски со временем трескается. Если у подрамника не будет скосов, то клей и грунт могут проникнуть на оборотную сторону холста, чего допускать нельзя.

Когда краски высохнут, готовую работу можно снять, а на освободившийся подрамник снова натянуть основание.

Следующий этап – проклейка холста .
Для живописи готовят хорошо натянутый холст. Проклейка закрывает все поры холста – во-первых, чтобы предохранить его от вредного воздействия масла, а во-вторых, чтобы слои грунта и краски не проникли на изнаночную сторону.

Главное назначение подрамника – держать холст в натянутом состоянии.Для проклейки заранее готовят жидкий столярный клей и остужают его. Студенистым клеевым раствором легче закрывать поры. Такой раствор наносят широкой кистью или щеткой на холст. Важно, чтобы поры закрывались, а нити были покрыты самым тонким слоем.

После проклейки холст следует просушить при обычной комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении. Затем его поверхность, на которой бугрятся некоторые утолщения нитей после проклейки, надо протереть куском пемзы. Необходимо шлифовать легко, осторожно, чтобы не повредить зернистую фактуру. Сдув порошок пемзы, оставшейся между нитями, можно сделать повторную проклейку.

Итак, если все поры холста закрыты, фактура его сохранена, клеевой слой при сгибе не трескается, можно считать проклейку удачной.

Проверив качество проклейки, переходят к грунтовке .
Грунт – это связующее звено между холстом и красками, писать на незагрунтованном холсте масляными красками нельзя. Если грунт приготовлен плохо, по нему трудно писать кистью – краски будут тускнеть, на картине появятся матовые пятна. Важно, чтобы грунт был белым, без полос и пятен.

Рецептов и видов грунтов существует много: эмульсионный, полумасляный, масляный. Знание всех свойств различных видов грунтов приобретается с практикой. Рекомендуют на этапе обучения живописи пробовать разные способы грунтовки холста.

Конечно, холст – лучшее основание под живопись маслом. Но допустимо и использование других материалов – картона, бумаги (ватмана), и даже стекла и фанеры.Чтобы найти ответ на интересующий Вас вопрос воспользуйтесь формой -

Задача урока: ознакомиться с материалами по живописи, научиться разбираться в материалах для живописи, научиться готовить основы для живописи по разным рецептам.

Вы можете рисовать на бумаге красками: гуашью; акварелью; темперой: масляно-казеиновой, п олив инила цетатной (ПВАтемперой), акриловыми красками.

Я лично люблю гуашь, акварель, акрил. Акварельные краски славятся своей прозрачностью, они как бы играют изнутри, ими хорошо писать свет и стекло. Технически работу акварелью трудно исправить, так как из под низа будет просвечивать первый цвет нанесённый на бумагу, и его очень трудно, а иногда и невозможно перекрыть другим цветом. Недостатком акварели есть её выгорание на свету. Их вешают в комнатах, где на работу не попадает прямой солнечный свет. А в музеях шедевры акварелью завешены сверху тканью. Чтобы посмотреть, нужно подойти и поднять ткань.

Чтобы цвет в акварели был красивым, вместо обычной воды можно использовать такую настойку, она из секретов старых мастеров: нужно залить промытый и порезанный корень цикория кипятком, закрыть сосуд и дать настояться 3-4 дня, и на этой настойке писать. Но если у Вас ленинградские краски, на обычной воде они тоже отлично пишут.

Гуашевые - светлеют при высыхании, так как из них уходит вода, которая отражает солнечный свет. Но при умении рисовать гуашь смотрится прекрасно. К плюсам гуашевых красок можно отнести то, что работу легко исправить, перекрыв другим цветом.

Акриловые - ещё одни отличные краски для рисования. Они не пахнут дурно, как масляные и пишут на любых поверхностях. Также есть анилиновые, но с ними я не работала. Но я работала с анилиновыми и акриловыми для батика.

Анилиновые для батика, хоть и имеют широкий цветовой диапазон, в отличие от акриловых для батика, после высыхания при случайном попадании на них воды - растекаются. Это их большой недостаток. Если писать картины, то проблем нет, если расписывать одежду, то её нельзя стирать, а это большая проблема для одежды. Поэтому я всё таки склоняюсь к акриловым краскам. Я рисовала ими даже на ткани и не грунтованном холсте (на сумках рисовала). Акриловые краски отлично держатся на поверхности, не выгорают, не отслаиваются от поверхности, не трескаются, не выстирываются. Я уже год свою сумку ношу, расписанную мной, и много раз стирала её в стиральной машине, а краски выглядят всё также свежо.

Обратите внимание , при рисовании этими красками нужно очень тщательно мыть кисть. На пол часа не мытую кисть лучше не оставлять, потому что кисть можно будет выбросить после этого. И вряд ли её что-то спасёт. Краска держится намертво. Рисовать акрилом и гуашью можно синтетическими дешёвыми кистями, натуральными не обязательно. Это же не шуба, а кисточки. А вот для акварели я порекомендую только беличью кисть. Тут нужна именно мягкость ворса. Именно она, по моему мнению, передаёт технику акварели.

Основы для живописи - или на чём можно рисовать красками

Если есть желание после окончания работы оставить её на планшете, то лучше изначально вместо обычного планшета использовать обычный лист ДВП или ДСП, вырезанный по размеру. А окончив свою работу, вы сможете вставить его в раму.

Вы можете рисовать акрилом, масляными красками, темперой, гуашью на ДВП и ДСП, дереве, даже не обтягивая их холстом. Если будете рисовать акрилом или маслом, особенно маслом, лучше обтянуть холстом и прогрунтовать. В этом случае грунтуйте желатином или смесью ПВА с водой. Если будете грунтовать желатином, то, после полного высыхания где-то 6 часов, поверхность нужно будет зашкурить пемзой или мелкозернистой наждачкой.

Если же не будете ничем обтягивать ДВП или ДСП зашкурьте их края мелкой шкуркой (мелкозернистой наждачкой). И прогрунтуйте с гладкой стороны , она возьмёт на себя меньше грунтовки, и поверхность для рисования будет более гладкая.

Чем можно вскрыть ДВП, ДСП или древесную плиту для работы акрилом?

Основа представляет собой: ДВП, ДСП, дерево или древесную плиту покрытую раствором.

Иногда можно не проклеивать основу, а потом грунтовать её, а сделать всё одной операцией, вот составы, позволяющие это сделать:

Самые простейшие составы проклейки-грунтовки.

Если вы будете рисовать акрилом, смело можно пользоваться такими составами для грунтовки ДВП, ДСП и древесной плиты. Но если Вы будете рисовать маслом, то желательно, сделать две операции: проклеить, а потом прогрунтовать,

Эти составы даны не просто так, они основаны на составе водоэмульсионки, в которую входят: мел, ПВА и вода. Водоэмульсионку часто используют для подготовки основы для живописи, то есть ею вскрывают ДВП, ДСП и древесную плиту.

А. Возьмите белую гуашь, добавьте ПВА и размешайте, состав готов. Если сильно густой состав, то разбавьте водой. Гуашь очень сходна с составом водоэмульсионки, так как один из основных компонентов там и там - это мел.

Б. Также Вы можете мел и ПВА смешать. Если густой состав, то разбавить водой.

В. Или Вы можете взять водоэмульсионку, разбавить её водой, и ею грунтовать. Водой размешивают из - за густоты этой краски. Я рисовала гуашью даже на стене, прогрунтованной водоэмульсионной краской - и отлично получается.

Д. Или ПВА+вода+водоэмульсионка.

Грунтовать можно кистью и валиком, но валиком лучше. Возьмите лучше широкий валик (чтобы меньше полос было), и смотрите на фактуру валика. Его фактура будет фактурой Вашей основы. Валиком загрунтуйте горизонтально, потом вертикально, потом повторите до исчезновения полос краски на грунтуемой поверхности по краям валика.

После написания работы, лаком можно покрыть: акрил, масло (масляные краски), гуашь, темперу. Акварель никогда ничем не покрывается. При написании и покрытии работы маслом не берите лаки для дерева, заменяя живописные и покрывные лаки для живописи. Лаки для дерева придают работе жёлтые тона, белый цвет желтеет, может превратиться в охру, жёлтый – стать коричневым. Лучше пойдите в художественный магазин, и купите лаки для художественных целей. Если Вы рисуете акрилом или маслом, то сравните состав лака, который Вы собираетесь покупать, с составом акрила или масла, они должны быть похожи. Например: у Вас акрил на водной основе, лак должен быть тоже на водной основе. Тогда лак лучше воспринимается краской.

Лаком вскрывайте после полного высыхания красок. Акрил можно вскрывать дня через два или месяц. Масло обычно вскрывается через год после написания картины. Если картина написана лессировочно, тонким слоем, тогда она может высохнуть и за месяц-три, а если пастозно или Вы работали мастихином, тогда картина вскрывается через год.

Это зависит от того, какие разбавители вы использовали для написания, и сколько красок нанесли на поверхность, и какая температура воздуха при высыхании, и какая влажность воздуха.

Картины лучше не хранить на кухне, так как они будут закапчиваться. Если она уже вскрыта лаком, то конечно, если нельзя, но очень хочется, то тогда можно чтобы картина висела на кухне. Но если вы ещё собираетесь вскрыть её покрывным лаком, то вы просто «похороните» копоть, которая уже лежит на красках картины и картина потеряет из-за этого свой живой блеск и яркость красок.

Обычно если картина написана и висела на кухне, то со временем, когда она закоптится, тогда её нужно будет очищать специальными растворами или скипидаром.

Рекомендую Вам отличнейшую, самую лучшую и любимую мою книгу по материалам для рисования, грунтовке холста, дефектам холста, покрытию картин лаком. А также о: палитрах, кистях, мольбертах, рамах, подрамниках, обо всех материалах в рисунке и живописи (кроме акрила, так как это очень старая книга), про фиксативные лаки, перья, акварель, гуашь, масляные краски, про разбавители для масляных красок. Эту книгу я тоже фотографировала сама, так и выкладываю: В общем, лучшей книги по материалам и подготовке поверхностей для рисования я ещё не видела.

На сегодняшний день много описывают материалы иностранные авторы, но они описывают те материалы, которые продаются у них, а у нас они не продаются. Они говорят например: для рисования акварелью есть 50 видов бумаги, возьмите горже или верже... Какое верже-горже? Три-четыре вида материала для акварели (зернистая-обычная, скорлупа и кракле) и всё, хочешь бери а хочешь нет... Как можно ориентироваться на них, если у нас это не продают?