Самостоятельно изготовить ворота можно из различных материалов, их выбор будет зависеть от суммы предполагаемых расходов, выбранного дизайна и мастерства хозяина участка. Многие из владельцев загородных строений при этом отдают свое предпочтение профиллированному листу, и это неудивительно, ведь выполненные из профнастила не только забор, но и ворота, обладают многими достоинствами:

• экономичность;
• прочность и долговечность;
• простота в изготовлении;
• легкость;
• большое разнообразие декора.

По способу открытия ворота из профиля разделяются на распашные и откатные. Каждый из данных видов имеет свои преимущества, а также и недостатки в использовании.

Распашные ворота

Данная разновидность ворот из профнастила наиболее проста для самостоятельной установки. Распашная конструкция представляет собой две стойки, на которые фиксируются створки, обшитые металлическим профилем. Готовые ворота должны двигаться плавно, безо всяких препятствий в ходе использования.

Распашные створки можно сделать таким образом, чтобы они открывались вручную либо в автоматическом режиме. При этом электропривод встраивается в данный вид ограждения в основном на промышленных территориях, где идет активное движение транспортных средств.

Распашные ворота доступны и просты в установке, однако, у них имеется и существенный недостаток – необходимо наличие свободного пространства, чтобы полностью открыть створки.

Откатные ворота

Самыми удобными в использовании считаются , так как более функциональны.

Для справки! Их конструкция делается таким образом, что створки отъезжают в сторону при открытии, что позволяет экономить пространство.

Кроме того, после установки такого ограждения у владельца территории будет отсутствовать необходимость расчищать место от снега для открытия створок в зимний период года. Однако, несмотря на существенные достоинства, которыми характеризуются откатные ворота перед распашными, у них имеются и недостатки:

• установка обойдется дороже;
• закладка фундамента должна происходить по более сложной схеме;
• требуется приобретение специальных комплектующих материалов.

Такое ограждение в основном оборудовано автоматикой, вручную открывать и закрывать данную разновидность ворот крайне неудобно.

Как выбрать подходящий профиллированный лист?

Такие листы производятся различной толщины, жесткости и цветового исполнения, поэтому каждый сможет подобрать материал, подходящий к общему экстерьеру участка. Для грамотного выбора, следует знать, каким образом листы маркируются.

От степени жесткости, которая определяется высотой «ребер», зависит и маркировка. Она расшифровывается следующим образом:

1. «С» – профнастил с небольшой толщиной и малой высотой «ребер». Такой материал применяют для возведения различных ограждений.
2. «НС» – более плотный материал, который используется при строительстве крыш, ворот и заборов.
3. «Н» – самый тяжелый и плотный профиллированный лист, который в основном применяется в установке ангаров. Для использования в качестве материала для ворот такая маркировка нежелательна.

Помимо толщины и плотности материала в маркировке указывается высота «ребер». Наиболее подходящими для изготовления ворот считаются С8 и С10, где цифры указывают на высоту «волн» в миллиметрах.

Оцинковка – не единственный слой, которым покрываются стальные листы при изготовлении профнастила. Кроме него, на материал кладут полимерный слой, защищающий поверхность от механических повреждений. Он имеет различные расцветки, и выбрать наиболее гармонирующий к забору и постройкам на участке можно по фото в каталогах, предлагаемых в специализированных супермаркетах.

Процесс установки распашных ворот

Прежде чем сделать крепкие ворота из профнастила своими руками, следует подготовить чертеж с указанием точных размеров. При этом необходимо учесть вид автотранспорта, который будет проезжать через возведенную конструкцию, а также наличие калитки.

Кроме тщательного составления чертежа, потребуется заранее закупить и обработать материал для работы, а также приготовить необходимые инструменты:

• профильные трубы разного сечения;
• металлические уголки;
• профиллированные листы;
• саморезы, болты, заклепки;
• цемент;
• грунтовка и краска по металлу;
• электроинструменты;
• сварочный аппарат.

Перед началом работ профильные трубы следует осмотреть на наличие дефектов, зачистить коррозийные места наждачной бумагой и нарезать на части, в соответствии с размерами, указанными в чертеже конструкции.

Важно! Профнастил также необходимо заранее подготовить – разделить по частям. Чтобы это сделать, можно воспользоваться услугами опытных специалистов или произвести нарезку самостоятельно с помощью болгарки или ножниц по металлу.

Установка опоры

В случае, если ворота из профнастила требуется установить на забор с готовыми металлическими столбами, то каркас ограждения можно зафиксировать прямо на них. Чтобы это проделать, к существующим опорам привариваются петли, и собранная стальная конструкция вешается на них.

Если же каркас приходится возводить с самого начала, процесс установки столбов выглядит другим образом:

1. Измеряется требуемое расстояние и ставится разметка с учетом расчетов в чертеже.
2. Роются 2 округлые ямки под фундамент, ширина которых составляет около полуметра, а глубина – не менее одного метра.
3. Дно ямок засыпается песком или мелким щебнем и тщательно утрамбовывается.
4. В подготовленные лунки ставятся опорные столбы строго в вертикальном положении, добиться которого можно при помощи строительного уровня. Их можно временно зафиксировать кусками арматуры, чтобы они не отклонялись в стороны.
5. Столбы заливаются бетонным раствором.

Для полного затвердевания смеси необходимо выждать несколько недель, после чего приступать к дальнейшему выполнению установочных работ.

Изготовление рамы

Раму для конструкции изготавливают на ровной поверхности, вооружившись сварочным аппаратом для соединения заранее нарезанных заготовок из профильных труб.

Для надежной фиксации частей на внутреннюю стыковку каркаса приваривают металлические уголки, а также дополнительно две поперечные перекладины. Затем следует закрепить на рамную конструкцию навесы и засовы.

После того как рама готова, необходимо тщательно отшлифовать сварочные швы, весь каркас обезжирить с помощью растворителя, загрунтовать и покрыть краской.

Установка обшивки

Дождавшись полного высыхания краски на раме, можно приступать к фиксации на нее обшивки из заранее нарезанных листов профнастила. Они крепятся к каркасу конструкции при помощи саморезов или специальных заклепок. При этом, лучше их устанавливать в местах углубления материала, таким образом, они будут менее заметными.

Внимание! Расстояние между крепежными элементами не должно быть слишком большим: приблизительно 6 штук на 1 квадратный метр. Это делается для того, чтобы обеспечить надежную фиксацию листов профнастила в периоды ненастной погоды.

После того, как обшивка из профиля своими руками установлена на раму, конструкция вешается на петли и производятся завершающие этапы работы, такие как монтаж замков на ворота и крепление украшающих элементов.

Этапы возведения откатных ворот

Как и в случае с обычными распашными воротами, возведение откатной конструкции начинается с создания проекта, чертежа и необходимого материала для работы. Однако, при этом следует учитывать, что подготовительный этап, как и само ограждение данного типа, сложнее и обойдется дороже.

В чертеж откатных ворот обязательно должны быть включены следующие параметры:

• высота конструкции;
• ширина проема для ворот, учитывая противовес, и без него;
• размеры всех перемычек.

Помимо материала для установки данного ограждения, необходимо заранее приобрести специальные комплектующие элементы:

• направляющая балка;
• роликовые каретки;
• уловители;
• концевой ролик;
• плата, которая сдерживает качание конструкции.

Если планируется устанавливать автоматическое управление воротами, то следует дополнительно купить определенный комплект техники, в который входят фотоэлементы, редуктор и монтажное основание. Приобрести такой набор можно в специализированных магазинах.

Возведение опорных столбов

Для возведения столбов для откатных ворот можно воспользоваться той же схемой действия, что и в случае с распашной конструкцией. В качестве опоры могут использоваться:

• деревянный брус;
• бетонный столб;
• швеллер;
• металлическая труба.

Чтобы конструкция прослужила длительный период, чаще всего закладывают швеллер. Он выступает своего рода фундаментом для опор и должен быть на том же уровне, что и поверхность почвы, чтобы транспорту было удобно заезжать.

Соединение рамы

Для того, чтобы изготовить рамный каркас, потребуются профильные трубы с сечением 60х30 мм, а для удерживающих перемычек – 40х20 мм. Материал заранее режется с помощью болгарки на части, в соответствии с размерами на чертеже, обезжиривается, грунтуется и красится. После чего соединяется сварочным аппаратом наружный каркас.

Затем на раму фиксируются удерживающие перемычки на расстоянии немного меньшем, чем ширина профлиста, так как именно на них будет крепиться обшивка.

Внимание! Обрешетка из металлических труб малого сечения приваривается в виде коротких швов, размером по 1 см через каждые 0,5 см.

Установка конструкции и обшивка

Чтобы установить каркас, сначала необходимо на фундамент выставить ролики таким образом, чтобы дальний из них не выбивал заглушку при закрытии ворот. Затем на них ставится готовая рама, которую требуется выровнять до необходимого положения. Если все установлено должным образом, то платформы тележек, концевой ролик и уловители привариваются к конструкции.

После того как каркас зафиксирован, он обшивается листами профнастила с помощью саморезов или заклепок. Если предусмотрено в конструкции автоматическое управление, его можно установить на готовые створки.

Ворота из профлиста, выполненные своими руками, можно установить на даче, на промышленной территории и на приусадебном участке. Это достаточно экономичная и долговечная разновидность ограждения. К тому же, широкая гамма выпускаемых расцветок позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для любого участка.

2018-04-25

Ассортимент материалов для изготовления ворот необычайно широк, но индивидуальные застройщики отдают предпочтение профнастилу. Выбор обусловлен качествами этого материала. Он прочный, долговечный, лёгкий, декоративный, недорогой и простой в монтаже. Чтобы изготовить ворота из профнастила собственными руками, достаточно минимального количества инструментов и комплектующих и нескольких свободных дней.

Характеристики профнастила - достоинства и недостатки

Профилированные листы производят в заводских условиях по технологии холодного ката из стального листа. Лист оцинковывается с двух сторон, и это защищает его от воздействия внешних факторов и коррозии. В целях декоративности и дополнительной защиты профнастил также покрывают тонким слоем полимера самых разных расцветок.

Ворота из профнастила можно украсить коваными элементами

Профлист обладает разнообразными преимуществами:

• долговечность. Качество материала обеспечивает срок службы до 50 лет;
• внешний вид. Изделия из профнастила смотрятся основательно и привлекательно, хорошо сочетаются с любым материалом. Благодаря широкой гамме текстур и расцветок можно экспериментировать с дизайном изделия;
• небольшой вес и, соответственно, малая нагрузка на опоры. Эта особенность облегчает доставку и монтаж материала. Более того, для лёгкой обшивки не требуются массивные опорные столбы, что сокращает затраты;
• простота в уходе и эксплуатации. Ворота из профилированного листа не нуждаются в покраске, не выгорают и не тускнеют от воздействия погодных факторов;
• доступная цена. С учётом вышеперечисленных характеристик стоимость материала в сравнении с другими подкупает.

• необходимость свободного места для открывания;
• вероятность стукнуть створкой автомобиль;
• повышенную ветровую нагрузку в регионах со сложными метеоусловиями.

Помимо профлиста, для создания ворот понадобится профилированная труба прямоугольного сечения. Конструкция представляет собой прямоугольную раму из профиля, к которой крепятся створки из профлиста. Размер створок определяет вид транспорта, который будет проезжать через ворота. Если это легковая машина, то достаточно общей ширины 3–4 м. Для грузового автомобиля воротный проём должен быть не меньше 5 м.

Выбор профнастила

Между собой профлисты различаются по толщине, степени прочности и высоте ребра.

• «С» - облегчённый и прочный оцинкованный стеновой лист с малой толщиной и высотой ребра. Самый распространённый вариант выбора;
• «НС» - более плотный профлист с большей высотой ребра, но и более тяжёлый;
• «Н» - массивный несущий профлист, использующийся для кровель огромной площади. Для ворот не подходит по причине большого веса и высокой стоимости.

В зависимости от вида и размера профнастил используют для кровли, опалубки, стен, заборов

Лучшим выбором будет профилированный лист марки С8 или С10. Число обозначает высоту волны в сантиметрах. Толщина листа этой марки составляет от 0,4 до 0,8 мм. Створки из профлиста марки С будут весить от 25 до 40 кг, поэтому их легко можно навесить вдвоём, без использования специального подъёмного оборудования. В силу того, что одного профлиста на створку будет недостаточно, размер рассчитывается исходя из ширины материала.

Фотогалерея: варианты ворот из профнастила

Ворота из цветного профлиста смотрятся красиво за счёт комбинации цветов Сочетание профлиста с ковкой добавляет воротам оригинальности Профлист под дерево не отличить от натуральных материалов Ворота, украшенные золотым декором, будут смотреться богато Ворота из светлого профлиста могут быть непрактичными, так как легко пачкаются Ворота с цветочным декором украсят любое строение Чем больше ковки на воротах, тем роскошнее они смотрятся Профнастил можно использовать первым слоем под ковку, это увеличит прочность ворот Деревянный декор на воротах из профлиста создаёт оригинальный вид Ажурная ковка придаёт воротам из обычного профлиста воздушность Решётка на воротах из профлиста позволяет видеть приходящих в дом Сочетание красного профнастила и чёрных кованых элементов придаёт воротам неповторимость

Изготовление ворот из профнастила

Порядок действий по изготовлению ворот из профнастила обусловлен логикой строительства.

Чертежи и расчёт размера ворот

Наибольшее распространение имеют два варианта ворот из профилированного листа - распашные и откатные. Но если откатные ворота в домашних условиях изготовить сложно, то распашную конструкцию, состоящую из двух одинаковых частей, собрать вполне реально. Створки распашных ворот могут открываться наружу или внутрь. Калитку можно либо врезать в одну из створок, либо установить отдельно сбоку от ворот. Это зависит от наличия свободного пространства. Перед сборкой и установкой ворот необходимо нарисовать чертёж, на котором будут указаны точные размеры изделия.

Чертёж каркаса распашных ворот с замерами поможет самостоятельно изготовить их

Схема должна включать:

• ширину проёма;
• количество стоек и их сечение;
• глубину вкапывания опор;
• чертёж каркаса с указанием всех длин;
• положение калитки и её размеры;
• место для петель;
• место для замка;
• место для засова;
• элементы усиления и их длину.

Ворота из профнастила можно сделать без калитки, но тогда ими неудобно будет пользоваться.

Если ворота небольшого размера и нетяжёлые, можно обойтись без калитки

Чаще изготавливают ворота из профнастила с отдельной или встроенной калиткой.

Громоздкие и тяжёлые ворота подразумевают обязательное строительство калитки

Для создания распашных ворот из двух створок с калиткой из профлиста размером 3×2 м понадобятся следующие материалы:

• профильная труба из металла 20×20×3 мм с квадратным сечением для формирования внутреннего обрамления створок ворот и основы калитки;
• труба для опор квадратная - 60×60×3 мм; для рамы створок - 60×40×3 мм;
• труба с квадратным сечением 40×40×2 мм для рёбер жёсткости каркаса;
• стеновой профнастил с волной 15–21 мм. Можно взять как просто оцинкованный С8, так и лист с полимерным цветным покрытием - зависит от бюджета; нарезать листы лучше в мастерской, так как при кустарном раскрое по краям может пойти коррозия;
• уголки и отливы;
• петли - по две на каждую створку и две на калитку;
• саморезы по металлу кровельные оцинкованные или под цвет профнастила;
• саморезы для крепежа листов или шурупы-шестигранники;
• заклёпки;
• электроды для сварки диаметром 2–3 мм;
• грунтовка для металлических изделий;
• декор (если надо).

Подготовка инструментов для изготовления ворот

Для строительства ворот из профнастила понадобятся:

• дрель;
• сварочный инвертор;
• болгарка;
• шуруповёрт;
• лазерный или любой другой уровень;
• отвес;
• ножницы по металлу;
• краскопульт или кисти.

Сборка каркаса

Поскольку рама несёт на себе всю ветровую нагрузку, а жёсткость профнастила на кручение невелика, важно сделать раму как можно более надёжной. Рама ворот собирается на ровной поверхности размером хотя бы с одну створку ворот. Чтобы получились прямые углы, используют специальные точные угольники.

1. Сначала делают заготовки из металла под углом 45 °.
2. Каждую заготовку очищают от ржавчины и грязи при помощи щётки - насадки на дрель.

   

   С помощью специальной насадки на дрель заготовки очищают от ржавчины и грязи

3. Тщательно промеренную раму из профильной трубы сначала наживляют, а потом сваривают в виде прямоугольника, а углы укрепляют уголками из стали для дополнительной жёсткости.

   

   Рама из профильной трубы укрепляется стальными уголками

4. Длинную сторону створки делят на три части и приваривают в этих местах перемычки, которые тоже укрепляют уголками, а потом к перемычкам приваривают петли ворот. Каркас сваривают не полностью, чтобы в случае перекоса отрегулировать по уровню. Засов приваривают на этапе сборки каркаса. Сварку осуществляют прихватами с шагом от 20 до 40 см. Сплошной шов не допускается, так как это может привести к деформации металла во время нагрева. Верхние углы сводят наискосок со срезом, чтобы избежать коррозии, а нижние - под прямым углом, встык, для проветривания.
   

   

   Петли для ворот из профнастила могут быть не слишком большого размера, так как ворота нетяжёлые

5. Зачищают сварные швы.

   

   Сварные швы очищают от шлака, чтоы лучше держалась краска

6. Каркас обезжиривают бензином или растворителем.

   

   Перед покраской каркас обязательно обезжиривают

7. Красят каркас в нужный цвет.

Дорожный просвет должен составлять не менее 5 см для асфальтированного покрытия и 15–30 см для грунтового. Если просвет получился слишком большим, то на него можно установить съёмную планку, снимающуюся в зимний период.

Видео: сборка каркаса ворот из профнастила

Если в створке запланирована калитка, то каркас собирается по-другому:

Видео: сборка каркаса ворот из профнастила со встроенной калиткой

Обшивка рамы

Обшивку рамы осуществляют сразу же после сборки каркаса. Профлист можно крепить несколькими способами - прикрутить шурупами с шестигранной головкой или саморезами. Стыки дополнительно фиксируют заклёпками или саморезами. Предпочтительней саморезы, так как они исключают попадание воды в место крепления. Профлист можно монтировать как с одной, так и с обеих сторон каркаса. Профлист необходимо закрепить и на перемычках.
Украсить обшивку можно коваными элементами, которые привариваются или прикручиваются к профлисту в соответствии с чертежом.

Установка петель

Поскольку ворота из профлиста изрядно парусят, петли лучше выбирать дорогие, желательно на подшипниках. Сначала петли привариваются на каркас, а потом на опорную стойку, но можно и наоборот. Для тяжёлых ворот используется не менее 3 петель. Местоположение петли влияет на расположение створки в распахнутом состоянии. Если необходимо, чтобы створки открывались в обе стороны, к опоре петлю приваривают встык. Если в одну - то накладывают петлю на раму.

Врезка замков

Замки врезаются после навешивания створок. Различаются они по правилам установки и видам:

Обязательно приваривается труба для фиксатора ворот из арматуры от ветра и для перераспределения нагрузки с замка. Можно также установить защёлку или запор.

Пошаговое руководство по установке ворот из профлиста

1. Первым делом осуществляется разметка места для ворот.
2. Далее выкапываются ямы для столбов глубиной не менее одного метра. Перед вкапыванием опоры обрабатываются грунтовкой против коррозии.

   

   Ямы для столбов можно выкапывать вручную или с использованием бура

3. Столбы устанавливаются по уровню и закрепляются бутом (битым кирпичом или камнями).
4. В ямы заливается бетон в пропорции 5:3:1 (песок, щебень, цемент) и 25% воды. Раствор надо хорошо утрамбовать, чтобы он заполнил все полости.

   

   Раствор для укрепления столбов необходимо хорошо утрамбовать

5. Следует выждать, пока бетон затвердеет (около 7 дней). Верхняя часть опоры закрывается от дождя.

   

   Для закрытия незатвердевшего бетона от дождя удобен рубероид - распространённый недорогой материал

6. Подгонка уже готовых створок к стойкам. Для этого сооружаются специальные подставки из кирпичей, блоков или деревянных брусков. Сама створка выставляется строго по плоскости. На стойке отмечается место для нижней части петли, которая приваривается сразу же.

   

   Чтобы ворота стояли ровно, перед установкой нужно выставить створку и подложить под неё камень или кирпич

7. Устанавливается фурнитура.

   

   Замки, украшения, кованые элементы устанавливаются на ворота из профнастила в последнюю очередь

Профлист хорош тем, что не требует покраски. Зато можно приобрести уже готовый материал, стилизованный под дерево или камень. Можно украсить ворота коваными элементами или другим декором - сверху или по полотну створок. Чтобы украсить ворота, можно фигурно обрезать верхний край, но потом его необходимо защитить профилем.
При желании профлист можно разрисовать специальными красками, устойчивыми к внешним воздействиям.
Свободно пользоваться воротами можно только через месяц после установки.

Видео: изготовление распашных ворот из профнастила

Таким образом, используя подробную инструкцию по изготовлению, сделать ворота из профилированного листа не так сложно, как кажется. Они не только украсят входную группу, но и добросовестно прослужат не один десяток лет.

Все чаще на приусадебных и загородных участках можно увидеть калитки из металлопрофиля самых разнообразных форм и размеров. У этого материала множество достоинств: прочность, надежность, презентабельный внешний вид, большой срок службы и невысокая стоимость. О том, как сделать калитку из профнастила самому быстро и без лишних затрат — читайте ниже.

Пример калитки из профнастила – фото варианта с установкой на кирпичных столбах

Как выбрать размеры калитки из профнастила?

Каких-то жестких обязательных норм и ограничений в части размеров калиток не существует. Однако при их выборе нужно учитывать следующее:

1. Оптимальная ширина калитки из профнастила — 1,0 м. Такая ширина проема позволяет без труда занести на участок мебель или другие габаритные вещи. При этом если она будет больше, то это может привести к быстрому износу петель или же перекосу полотна калитки.
2. Высота калитки не должна превышать 2,0 метров. Если забор вокруг участка имеет большую высоту, то такая калитка из профлиста будет смотреться не очень удачно. В этом случае в проеме между опорными столбами выше нее лучше установить дополнительные перекладины с вставкой из металлопрофиля. Это позволит не утяжелять чрезмерно полотно самой калитки.

Из этих правил, естественно, есть исключения. Например, если ваш рост или рост кого-то из вашей семьи выше 2,0 метров, то изготовление калитки из профнастила большой высоты будет просто необходимым. Однако при этом вы не должны забывать об использовании специальных петель и укреплении рамы дополнительными поперечинами.

Установка опорных столбов

Первый и один из самых трудоемких этапов работы — это монтаж опорных столбов, на которых будет держаться калитка из металлопрофиля, своими руками. Сделать это несложно, но времени займет достаточно много, особенно если речь идет о кладке из кирпича.

Существует два варианта устройства забора из профилированного листа. Первый и наиболее простой — это вариант крепления ограждения к вкопанным в землю столбам из металлических труб. Во втором варианте забор с воротами и калиткой из профнастила крепятся к столбам из кирпича или камня.

Использование металлических опорных столбов

Использование профилированного листа для изготовления входной группы получило такое распространение, так как сделать калитку и ворота из профнастила очень просто и недорого. Поэтому в подавляющем большинстве случаев в качестве опор применяются именно металлические трубы. Установить их гораздо проще, дешевле и быстрее, чем кирпичные.

Для опорных столбов калитки лучше всего подойдет профильная труба 80х80 мм с толщиной стенки 3-4 мм . Для их установки в земле выкапываются ямы, размером не менее 300х300 мм и глубиной не менее 1,0 м.

Глубина ям зависит от того, какой грунт в месте установки столбов. Если почва каменистая, то достаточно будет и 70 см. Но если почва глинистая, глубина ям должна быть не меньше глубины промерзания грунта. В большинстве регионов средней полосы это 1,2 м.

Будьте внимательны

Установка калитки из профнастила на недостаточно заглубленные столбы в пучинистом грунте приводит к серьезным деформациям рамы и полотна, исправление которых, зачастую, невозможно.

Опорные столбы из кирпича или камня

В этом случае размеры фундамента должны быть больше, чем сечение опорного столба. Обычно такие столбы делают в 1,5 кирпича, то есть 390х390 мм. Поэтому фундамент должен быть размером не меньше, чем 500х500 мм. Поскольку изготовить такие столбы для калитки из профнастила самому намного сложнее, этот вариант выбирается реже.

Сама по себе кирпичная кладка плохо выдерживает нагрузку на изгиб, поэтому для придания столбу дополнительной прочности в яму до заливки фундамента бетоном устанавливается металлическая труба. Вокруг нее и выполняется кладка из кирпича или камня. К этой же трубе привариваются металлические закладные, которые выводятся за пределы кладки. На них впоследствии и будет выполняться установка ворот и калитки из профнастила.

Классическая калитка из металлопрофиля – фото монтажа на столбах с помощью внешней рамы и закладных

Верхняя часть металлических опорных столбов должна быть закрыта заглушками для предотвращения попадания влаги внутрь столба. Если возле калитки планируется установка светильников, то до бетонирования столбов в них необходимо затянуть провод в гофрированной трубе.

Подготовка деталей для рамы

Пока бетонная смесь в фундаментах опорных столбов набирает необходимую прочность, можно заняться сборкой самой калитки. Перед тем, как сделать калитку из профнастила своими руками, необходимо изготовить раму для нее.

Для рамы берут профильную трубу 40х40 мм или 60х30 мм . Легкую небольшую калитку можно сделать и из трубы 40х20, но тогда для придания раме необходимой жесткости трубу нужно располагать узкой стороной к обшивке из профлиста.

На дно ямы насыпается и тщательно уплотняется слой щебня. Затем в нее строго вертикально, с помощью уровня, устанавливаются столбы, и яма заполняется бетонной смесью. Навешивать на забетонированные трубы ворота и калитки с металлопрофиля можно не раньше, чем через 5-6 дней. Это время необходимо для того, чтобы бетон набрал хотя бы 20-30% своей прочности.

Чтобы не допустить ошибки при подготовке деталей, перед порезкой трубы лучше предварительно нарисовать эскиз или выполнить чертеж калитки из профнастила со всеми необходимыми размерами. Пример такого чертежа приведен ниже.

Подробный чертеж калитки из металлопрофиля

Подготовленную трубу очищают от ржавчины с помощью металлической щетки и нарезают на заготовки необходимой длины. Для сборки края заготовок обрезают под углом 45°.

Кроме того, для того чтобы изготовить калитку из профнастила необходимо вырезать одну или две поперечины, в зависимости от ее высоты, которые должны вплотную входить между большими сторонами рамы. Это сделает конструкцию более жесткой и впоследствии облегчит установку замка.

Сварка рамы калитки

Соединяют заготовки между собой с помощью сварки. Чтобы рама при этом не деформировалась, перед тем, как сделать калитку из профлиста, заготовки нужно из профильной трубы закрепить в самодельном кондукторе .

Изготовить его очень просто:

1. Берется лист ОSВ толщиной не меньше 10 мм или лист толстой фанеры.
2. Из него вырезается полотно, ширина и высота которого должны быть минимум на 50 мм больше, чем планируемые размеры калитки.
3. Подготавливаются струбцины, которые будут удерживать элементы рамы, прижимая металлические профили к поверхности листа. Струбцин должно быть в два раза больше, чем сварных швов.

Перед тем, как сварить калитку из профнастила, тщательно проверяются все углы и замеряются диагонали рамы. Между верхней и нижней перемычками рамы калитки устанавливаются одна или две поперечины. Затем устанавливаются струбцины, которые должны находиться на небольшом расстоянии от места сварки.

Схема, как сварить калитку из профнастила с помощью кондуктора из плиты OSB и струбцин

После фиксации всех элементов каркаса на кондукторе, необходимо еще раз проверить углы и параллельность противоположных сторон рамы. Затем можно приступать к сварке. При этом струбцины нельзя снимать до тех пор, пока швы полностью не остынут — иначе температурные напряжения в металле могут деформировать и даже разрушить металл. После окончания сварки все стыки зачищают.

Благодаря подобной технологии сварки калитка из профлиста своими руками может быть изготовлена даже совсем новичком. При этом даже если у вас есть некоторый опыт сварочных работ, не рекомендую пренебрегать фиксацией заготовки. Помните, что изготовление новой рамы после случайной порчи старой займет больше времени и будет стоить дороже, чем изготовление простейшего кондуктора.

Чертеж на ворота распашные металлические с калиткой из профнастила (нажмите, чтобы увеличить)

На небольших дачных участках часто устанавливают ворота с калиткой из профнастила. Все операции по сборке рамы калитки, встроенной в полотно ворот, выполняются так же, как и описанные выше. Изменению подвергается конструкция ворот, в которых должен быть предусмотрен проем для установки. Кроме того, необходимость встраивать калитку накладывает определенные ограничения на ее высоту.

Установка фурнитуры на калитки из металлопрофиля

После сборки рамы калитки, но до зашивки каркаса металлопрофилем, к калитке привариваются петли и пластины для установки замка и ручки, если это необходимо.

Петли для калитки из профнастила устанавливают навстречу друг другу и прихватывают сварными швами длиной 1-2 см. Петли ставятся так для того, чтобы полотно нельзя было снять после окончательной установки. При такой установке калитку можно только срезать болгаркой. Крепят петли на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего краев полотна.

Монтаж петель на калитку из профлиста

Выбирая замок на калитку из профнастила, нужно обязательно обращать внимание на оговоренные производителем в паспорте условия его эксплуатации. Замок должен быть предназначен для наружной установки . При выборе сердцевины замка предпочтение нужно отдавать тем, которые изнутри открываются без ключа. Это избавит вас от проблем, если зимой в замке замерзнет вода.

При открывании полотна внутрь замок может как врезным, так и накладным. Если калитка открывается наружу, на ней ставится только врезной замок. Замок и ручка для калитки из профнастила обычно устанавливаются на высоте приблизительно 90 см.

Из врезных замков наиболее удобны специальные узкопрофильные замки , предназначенные для установки в профильные трубы. Сам принцип их монтажа частично защищает их от влаги и пыли, что повышает их срок службы.

Узкопрофильный замок для калитки из профнастила

Перед тем, как врезать замок в калитку из профнастила, необходимо разметить место его установки: прямоугольную прорезь для тела и окружности для сердечника. Кроме того, лучше сразу же наметить места крепления ручки. Далее процесс установки достаточно прост:

1. С помощью болгарки делаются прорези вдоль длинных сторон.
2. Вдоль коротких сторон с помощью дрели высверливаются отверстия как можно ближе друг к другу. Сверлить необходимо не по самой полосе разметки, а немного внутри прямоугольника.
3. Чтобы установить врезной замок в калитку из профнастила до нужной формы отверстие доводится с помощью напильника.
4. Круглые отверстия для сердечника выпиливаются с помощью борфрезы по металлу. В случае ее отсутствия также можно использовать сверление по контуру и доводку напильником.
5. Сверлятся отверстия для монтажных винтов.
6. Место вокруг замка очищается от ржавчины, грунтуется и красится.
7. Выполняется установка замка на калитку из профнастила, но без накладок — они монтируются уже после зашивки рамы.

На этом установка замка в раму завершена. Однако, так как поставить замок на калитку из профнастила — это только половина дела, на этом работа не заканчивается. Необходимо выполнить монтаж ответной части в опорный столб. Этот этап выполняется уже после монтажа калитки на столбы.

Наглядный пример, как вставить замок в калитку из профнастила (нажмите, чтобы увеличить)

Дополнительно может устанавливаться запор или защелка на калитку из профнастила. Такие решения имеют смысл как с точки зрения повышения безопасности, так и для удобства — особенно, если калиткой часто пользуются. В этом случае проще закрывать ее на защелку, чем каждый раз возиться с замком. Также можно сразу приобрести замок с защелкой, и не устанавливать ее отдельно.

Как установить калитку из профнастила на опорные столбы?

После того, как прошло несколько дней, бетонная смесь в фундаментах опорных столбов набрала часть своей прочности, а сборка каркаса закончена, можно выполнять монтаж калитки из профнастила.

Для этого под раму подкладывают деревянный брусок. Калитка с помощью уровня выставляется строго вертикально и на опорном столбе отмечают места крепления вторых половинок петель. При этом необходимо помнить о том, что для нормального открывания в зимнее время, полотно должно быть выше поверхности дорожки на 100 мм. Особенно если вы выполняете монтаж калитки на дачу из профнастила, где зимой снег чистится редко.

Разметив места установки петель, их временно крепят к опорным столбам с помощью электросварки. После проверки открывания и закрывания калитки, петли обваривают сплошным швом.

Учитывайте

Установка калитки из профнастила своими руками требует внимательности и многократной перепроверки, поскольку без "свежего взгляда" со стороны легко допустить ошибку.

Если калитка установлена правильно, она не должна самопроизвольно открываться или закрываться. Чтобы она не открывалась в обе стороны, на противоположную петлям опору приваривается ограничитель.

Когда сварочные работы закончены, все швы зачищают с помощью угловой шлифмашинки, а с рамы убирают ржавчину и грунтуют. После чего окрашивают за два раза краской по металлу для наружных работ. Установленную в раме основную часть замка при этом необходимо закрыть пленкой или строительным скотчем.

Установленная на столбы рама калитки из металлопрофиля

Это предпоследний этап перед зашивкой, так как установить замок на калитку из профнастила нужно и в опорный столб. Для этого ригель намазывается зубной пастой и замок закрывается. После этого на столбе будет отмечено место, куда должно заходить запорное устройство.

Если замок простой и приемный блок отсутствует, то необходимо просто высверлить отверстие нужной формы и довести его напильником. Если же приемный блок есть, то необходимо сначала разметить его расположение исходя из места захода ригеля, после чего, опять-таки, высверлить отверстие нужной формы. Затем сверлятся отверстия для крепежей, и выполняется установка ответной части.

Зашивка калитки из профлиста

После высыхания краски, полотно калитки зашивается профилированным листом. Как правило, для этого используют стеновой профнастил С-20 или С-21 толщиной 0,5-0,6 мм. Применение листа с меньшей высотой волны не рекомендуется.

Для крепления профлиста используют кровельные саморезы, реже — специальные заклепки. Иногда для этого применяют болтовые соединения, однако это делать не рекомендуется, поскольку в таком случае не обеспечивается необходимая защита от коррозии для полотна в месте прохода болта сквозь профлист. Крепят листы через каждую волну по горизонтали и в каждую поперечную балку — по вертикали.

Зашитая профнастилом калитка со сторонами, закрытыми уголками

При желании, все стороны калитки из профнастила закрывают специальными квадратными планками в цвет профлиста. Это придает ей законченный вид и, кроме того, является дополнительной защитой для рамы от воздействия влаги.

После зашивки полотна устанавливаются накладки на замок, а также ручка на калитку из профнастила.

Дизайн калитки из профнастила

После того, как рама готова, пора подумать и об оформлении. Несмотря на сравнительную простоту конструкции, вариантов дизайна может быть очень много, в том числе и с использованием декоративных элементов.

Самая простая калитка из профнастила представляет собой прямоугольную раму из профильной или круглой стальной трубы, на которую крепится металлический профилированный лист. Отлично подойдет такая калитка для забора из профнастила — особенно хорошо она впишется в обычное глухое ограждение дачного или приусадебного участка. Неплохо подобное решение смотрится и с ограждением из кирпича или камня, в том числе и при использовании в качестве опор столбов из этих материалов.

Еще красивее будет смотреться калитка из профнастила с ковкой. В этом случае профилированный лист будет служить своеобразным фоном для декоративных кованых деталей. Кроме того, если кованые элементы покрывают весь проем, они усиливают каркас калитки и делают ее более устойчивой к взлому.

Кованая калитка из профнастила своими руками может быть сделана без особых проблем. Сейчас готовые декоративные кованые детали можно купить практически в любом магазине строительных материалов. Главное не перестараться с коваными элементами, чтобы полотно калитки не выглядело пестрым и перегруженным декором.

Для начала лучше нарисовать эскиз оформления калитки. Приобретенные в соответствии с эскизом детали раскладываются на полотне и привариваются к раме, начиная с наиболее крупных и заканчивая самыми маленькими. Однако такие калитки из профнастила с элементами ковки смотрятся много хуже, чем изделия настоящих специалистов.

Калитка из профнастила с ковкой – фото некоторых кованых элементов, изготовленных на производственных линий, а также простой эскиз, который с помощью них можно реализовать.

Во-первых, профессиональная художественная ковка позволяет изготовить очень изящные и тонкие элементы, которые нельзя произвести промышленным способом. Во-вторых, ассортимент готовых элементов очень ограничен. И в-третьих, кованая калитка с профнастилом, сделанная профессионалом, может отразить любую задумку и является стилистически цельной, в отличие от составных изделий.

Наконец, калитка может быть как отдельным объектом, так и частью ворот. Так, часто используются распашные ворота с калиткой из профнастила. Такое решение оправдано, если по какой-то причине вы сильно ограничены в размерах входной группы — например, меняете старые ворота и хотите установить новые на те же опорные столбы.

При самостоятельном изготовлении калитки

Если все работы по установке и сборке калитки выполнялись своими руками, заплатить придется только за материалы, которые для этого понадобились. Обычно итоговая стоимость получается до 2000-2500 рублей.

Но калитку можно и не изготавливать самому. Купить калитки из металлопрофиля можно в строительных отделах большинства супермаркетов. Готовые калитки из профнастила можно приобрести и в специализированных компаниях, занимающихся изготовлением металлоконструкций. Там вы можете заказать изготовление такого изделия и по своему эскизу, получив при этом бесплатную техническую консультацию. Когда будет устанавливаться такая калитка из профнастила, цена ее составит от 4500 рублей без учета стоимости запоров и петель.

Если по каким-то причинам пришлось еще и привлечь специалистов для установки калитки из металлопрофиля, цена такой работы в разных регионах РФ будет от 2100 до 2500 руб. И это тоже без стоимости установки замка.

Всем домовладельцам приходится решать вопрос об ограждении участка и оформлении удобного входа-въезда на участок для домочадцев и гостей. Требования к калитке и воротам – долговечность, красота, удобство в эксплуатации, надежная защита от непрошеных посетителей и посторонних взглядов.Один из самых популярных и простых в исполнении вариантов – ворота с калиткой из профнастила.

Профилированный металлический лист имеет много достоинств:

• эстетичность – большой выбор цветов и рисунков позволяет подобрать материал, подходящий к общему стилю оформления дома и участка; даже однотонное покрытие металла выглядит очень стильно; имитация под натуральный камень или кирпич придаст калиткеочень престижный вид; встречаются и более эксклюзивные рисунки –цветы, растения, пейзажи, картины;
• устойчивость к коррозии – современное пластиковое покрытие на долгие годы защитит металл от ржавления;
• прочность;
• невысокая стоимость;
• простота монтажа конструкций из гофрированного металла.

Типы конструкций из профлиста

Калитка из профнастила может быть расположена рядом или находиться отдельно от ворот. Калитки, встроенные в створку ворот, уже не встречаются из-за невысокой эстетичности.

Конструкция калиток и ворот может быть разной:

• простой прямоугольный каркас с горизонтальными, косыми, перекрещенными перемычками; может быть украшен сверху или снизу сварной декоративной решеткой;
• каркас сложной оригинальной конструкции из кованого металла на фоне профнастила.

При высоком заборе над калиткой высотой более двух метров может быть установлена поперечная перекладина, также обшитая профлистом; может быть установлен небольшой навес, защищающий входящего от снега и дождя в момент открывания замка. Опорные стойки могут быть металлическими или выложены из кирпича в зависимости от общего дизайна ограждения.

По способу открывания калитки традиционно делают распашными, иногда встречаются и откатные с автоматическим открыванием.

Варианты ворот из профнастила дают еще больший простор для дизайнерского творчества: откатные и распашные, с коваными элементами, со вставками из поликарбоната и древесины.

Самая простая распашная калитка для забора своими руками, доступная даже начинающему домашнему мастеру, имеет простую конструкцию прямоугольной формы с металлическими опорами. Ниже описаны ее изготовление и монтаж.

Подготовительные этапы

Перед тем, как сделать калитку из профнастила своими руками, следует продумать последовательность действий и подготовиться.

Первый этап подготовки – определение размеров калитки. Высота дверцы зависит от высоты забора, но обычно не превышает два метра (два метра десять сантиметров, если в семье есть высокорослые мужчины). Если забор очень высокий, то калитку не делают на всю высоту забора, а над дверцей делают перемычки из стального профиля и зашивают профлистом. Ширину проема обычно делают метр-метр десять сантиметров – такая ширина позволяет пройти на участок с крупными сумками в руках или занести мебель. Большая ширина калитки требует более тяжелой и прочной рамы с дополнительными перемычками; не очень удобна для открывания; есть вероятность перекоса дверцы в процессе эксплуатации.

Вторым этапом следует продумать конструкцию дверцы и опорных стоек и начертить схему с размерами.

Третий этап подготовки – подготовить материалы и инструменты.

Материалы и инструменты

Для изготовления калитки из профнастила своими руками потребуются следующие материалы:

• профнастил с полимерным покрытием (из акрила, поливинилхлорида, полиэстера, полиуретана);рекомендуемая толщина 0,6-0,9 мм; высота волны обычно бывает небольшая – порядка 10 мм;
• кровельныесаморезы с резиновый шайбой, окрашенные под цвет листа;
• стальные трубы размерами не менее 80х80 мм для опорных столбов, для небольшой калитки без ворот можно взять трубу размером 60х60 мм;с толщиной стенки не менее 3 мм; трубу можно заменить конструкцией из двух сваренных в форме трубы П-образных швеллеров;
• стальные трубы размером 40х40 мм или 60х40 мм для каркаса калитки;
• антикоррозионную грунтовку;
• краску для наружных работ, стойкую к атмосферным воздействиям;
• петли;
• замок;
• щебень, песок, цемент для раствора;
• гравий или щебень средней фракции;
• электроды.

Перечень инструментов:

• сварочный аппарат. Можно воспользоваться услугами сварщика – но для усадьбы лучше приобрести аппарат и научиться выполнять нехитрые работы самому. Цена аппарата за годы эксплуатации окупится с лихвой, ведь работа сварщика стоит недешево. Для домашнего мастера достаточно иметь инверторный сварочный аппарат со сварочным током 160-200 А;
• угловая шлифмашинка (болгарка) с кругами для резки и шлифовки металла;
• дрель и шуруповерт – для сверления отверстий и закручивания саморезов;
• строительная рулетка, металлическая линейка, уровень, строительный угольник, отвес, мел, чертилка;
• струбцины – необходимы при сборке каркаса, при установке петель и замка;
• садовый бур диаметром 250-300 мм – для выбуривания ямы под опорные стойки;
• бетономешалка или строительный миксер и емкость для перемешивания бетона;
• совковая лопата – для загрузки сыпучих материалов в бетономешалку или для ручного перемешивания бетона;
• штыковая и совковая лопаты – для выкапывания ямы, если нет возможности воспользоваться буром; яма, выкопанная вручную, будет иметь неровные края – это увеличит расход бетона;
• лом – пригодится при выкапывании котлованов под столбы для разбивки плотной породы.

Пошаговая технология установки

Распашная калитка из профнастила – самая маленькая и простая конструкция ограждения, с ее изготовлением можно справиться своими силами, даже если Вы новичок с небольшим опытом сварщика.

Обустройство фундамента

Перед заливкой фундамента под стойки необходимо разметить центры будущих ям на одной линии с забором с помощью шнура. Затем необходимо выкопать или пробурить ямы под стойки. Глубина бетонного основания должна быть не менее глубины промерзания грунта, что в средней полосе составляет 1200 мм. На дно ямы насыпается песок и утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном состоянии составляет 100 мм песка, сверху насыпается 200 мм щебня мелкой фракции или гравия и также утрамбовывается. Итого глубина ямы должна составлять не менее 1200 +100+200=1500 мм.

Заглубляемая часть стоек составляет 1200 мм, поэтому заготовки отрезаются на 1200 мм длиннее требуемой высоты.

К нижней части металлических опор для устойчивости желательно приварить квадрат из стального листа толщиной не менее 4 мм и 1-2 перемычки из уголка или трубы на расстоянии 300 и 800 мм от нижнего края опор. Нижнюю часть стоек необходимо обработать битумной мастикой на высоты 1300 мм. Перед заливкой края ямы устилают слоем рубероида – это позволяет отделить бетон от земли, сохранить в нем влагу в процессе созревания и обеспечивает необходимую прочность готового бетона.

Установка столбов

Столбы устанавливают в скважину или яму на расстояние, равное ширине калитки плюс 5-10 мм (это зазоры между калиткой и столбами), заливают бетоном, тщательно выравнивают в вертикальной плоскости и в плоскости забора и с соблюдением точного расстояния между створками с помощью строительного уровня и закрепляют в таком положениис помощью распорок. Если яма от бура и узкая, можно расклинить стойки в яме с помощью крупных камней. Иногда приваривают временные распорки из арматуры и поперечную перекладину вверху, которые после схватывания бетона обрезают и места приварки зачищают. Готовый бетон аккуратно протыкают ломом или арматурой – чтобы внутри бетона не образовывались воздушные пузыри. Желательно заполнить бетоном и внутреннюю поверхность трубы.

Заливка бетоном наберет прочность через 10-15 дней в зависимости от температуры окружающего воздуха. Раньше окончания этого срока проводить работы по монтажу дверцы калитки не следует – иначе в дальнейшем калитку поведет. Первые дни поверхность бетона необходимо увлажнять.

Бетон для фундамента применяется марок М150(В10) или М200(В15). Состав бетона на приведен в таблице:

При замене цемента марки 400 на 300 его количество следует увеличить на треть; при замене на марку 500 количество цемента можно немного уменьшить и учитывать тот факт, что бетон будет застывать несколько быстрее.

Каркас калитки

Установка забора и ворот может проводиться одновременно с установкой калитки или в другое время. При одновременной установке всех элементов ограждения их легче выставить на одной линии.

При резке металла и сварке можно травмироваться, поэтому нельзя приступать к работе без спецодежды и средств защиты: костюма (для сварочных работ обязателен брезентовый костюм), специальных перчаток и брезентовых рукавиц, защитных очков (для сварочных работ – темных), ботинок.

Перед сваркой следует отрезать нужные куски труб для каркаса. Длина основных труб по периметру каркаса равна длине и ширине калитки, срезы выполняются под углом 45°. Трубы перемычек каркаса режутся под углом 90°. Заусенцы на срезах следует зачистить, ржавчину – ошлифовать. Это улучшит качество шва.

Сварочные работы выполняются на ровной горизонтальной поверхности. Если нет подходящего стола, то работу можно выполнить, расположив трубы на ровной площадке (возле дома обычно имеется вымощенная плиткой или забетонированная площадка подходящего размера).Под трубы необходимо подложить одинаковые подкладки, например, из бруса. Затем выровнять поверхность так, чтобы расположенные на них детали каркаса лежали строго горизонтально. В идеале стоит отрезать лист ОСБ с размерами, на 50 мм превышающими длину и ширину рамы калитки, и закрепить на нем струбцинами трубы. Если листа ОСБ под рукой нет, то детали каркаса соединяют между собой струбцинами. Затем следует проверить правильность углов и расположения деталей, и только затем приступить к сварке. Сначала раму точечно прихватывают по углам, затем проверяют углы и диагонали – они должны быть одинаковые. Это значит, что трубы относительно друг друга легли правильно. Затем проваривают стыки сплошным швом с одной стороны.

Металл при сварке испытывает сильное термическое расширение, поэтому после каждой операции необходимо контролировать правильность углов, линейные размеры деталей, расположение деталей относительно друг друга. Проводить сварку желательно с перерывами, чтобы швы успевали остывать и каркас не «повело».

После сварки одной стороны каркаса дают швам остыть, переворачивают каркас, снимают струбцины и проваривают вторую сторону каркаса. Дают швам остыть и сошлифовывают выступающую часть. Швы после покраски по возможности должны быть не видны.Затем монтируют поперечины – так называемые ребра жесткости. Они могут быть расположены горизонтально, наискось, перекрещиваться – все зависит от размера калитки и предпочтений мастера. Порядок приварки поперечин аналогичен порядку при сварке рамы: отрезают куски трубы нужной длины, при необходимости срезают уголки, зачищают, закрепляют струбцинами, прихватывают точечной сваркой, приваривают, зачищают швы. Легче сваривать трубы большей толщины, поэтому рекомендуется покупать трубы с толщиной стенки не менее 3 мм.

Видео

Установка каркаса

Установка каркаса производится с помощью цилиндрических стальных петель. Вес калитки из профнастила невелик, и для ее установки достаточно использовать две или три петли диаметром 30 мм, при более крупных и тяжелых калитках используют усиленные петли с опорными площадками из листа толщиной не менее 4 мм.Расстояние между крайними петлями должно быть примерно на 400-500 мм меньше, чем высота калитки (т.е. расстояние от верха и низа калитки до петли составит 200-250 мм). Петли на столбы можно приварить и до и после установки.

Для приварки петель подгоняем створки к стойкам, выставляем их с помощью клиньев и прокладки-подпорки из бруса внизу калитки. Зазор между рамой и стойками составляет по 2,5-5 мм с обеих сторон. Сначала прикладывают и прихватывают точечной сваркой к опорам верхнюю петлю, затем ее проваривают. Затем прихватывают верхнюю петлю к каркасу калитки. Дальше в том же порядке прихватывают нижнюю петлю, проверяют правильность навески каркаса, приваривают петли, дают им остыть, удаляют подставку и клинышки. На опорах проверяют высоту, при необходимости подрезают, заваривают отверстие сверху трубы листом металла нужного размера.

На калитку можно установить задвижку или замок с ключом. Замок желателен врезной – он надежней при открывании калитки наружу. Перед врезкой замка измеряют его размеры. Затем определяют место размещения на калитке, на боковой поверхности трубы размечают место, где нужно сделать прорезь, и прорезают болгаркой с маленьким диском отверстие для замка с двух сторон трубы. Чтобы закрыть замок от попадания осадков и от взлома, сваривают кожух и приваривают к трубе каркаса. Затем в отверстие в трубе вставляется замок, размечаются точки для крепления саморезов, замочного цилиндрового механизма, оси ручки (если будет выбран замок с ручкой), высверливаются отверстия в кожухе насквозь. Затем дверца закрывается, размечается место для планки замка на опоре, сверлятся отверстия под саморезы. Затем замок снимают.

Перед обшивкой профнастилом каркас ошкуривают, обрабатывают антикоррозионной грунтовкой, покрывают двумя слоями краски для наружных работ, стойкой к атмосферным воздействиям.

Обшивка профлистом проводится в предпоследнюю очередь. Профлист накладывается на раму таким образом, чтобы углубленная часть волны легла на раму со стороны замка,определяются размерылиста и размеры вырезов под петли. Затем лист режется с помощью болгарки, вырезается места под петли, высверливается место для цилиндра и оси ручки замка.

Край листа необходимо обработать напильником, чтобы не было заусенцев, обработать антикоррозионным составом и покрыть краской. В противном случае именно с этих мест начнется коррозия листа.

Лист прикручивается цветными кровельными саморезами с резиновыми шайбами в нижнюю часть волны к трубам каркаса, перед вкручиванием саморезов желательно просверлить дрелью отверстия.В последнюю очередь устанавливается замок и планка замка, при желании – ручка, задвижка. Все – калитка готова

Используя пошаговую инструкцию, изложенную в этой статье, даже неопытный домашний мастер может своими руками изготовить и установить популярную и стильную калитку из профнастила. Не стоит бояться браться за работу самостоятельно – дорогу осилит идущий. Удачи Вам в ваших начинаниях!

Глухой забор нужен чтобы оградить и защитить частную территорию земельного или дачного участка. Естественно, ограждение должно иметь вход. Сначала достаточно было калитки, потом потребовались ворота для экипажа, а в последствие для машины.

Металлические ворота и калитка обеспечат вход/въезд во двор и гарантируют безопасность для жителей дома. Раньше железные ворота обшивали листовым металлом 3-5 мм, в современных условиях популярен профнастил.

По способу открывания все типы ворот из метала/дерева можно разделить на две группы: распашные и откатные.

По типу устройства калитки: встроенная (внутри) и отдельно стоящая (рядом).

Можно купить готовые ворота из профлиста, заказать изготовление по размерам или сделать самому. Подробно рассмотрим последний вариант – самодельные ворота, как дешёвый и доступный вариант.

Поскольку распашные, являются более простой в изготовлении конструкцией, опишем, как сделать распашные ворота из профнастила своими силами. Прочностные и эстетические свойства профлиста, а также соотношение «цена/качество» позволяют говорить о целесообразности такого выбора облицовки. Что касается калитки, то опишем два варианта устройства.

Ворота из профнастила своими руками –
пошаговая инструкция

Поэтапная технология изготовления конструкции с отдельной калиткой.

1 этап – размеры ворот из профнастила с калиткой и без

Отметим, что установка распашных ворот предполагает учет планировки территории участка/двора.

Ширина ворот из профнастила

Ширину проема для ворот определяют исходя из ширины автомобиля (включая зеркала) плюс один метр дополнительно, на запас.

Также учитывается ширина опорных столбов (колон). При способе установки ворот с отдельно стоящей калиткой будет три столба. Кроме этого, нужно учесть величину зазоров между опорными столбами и рамой каркаса. А также размер зазора между створками распашных ворот с учетом параметров фурнитуры.

• Оптимальная ширина проема для ворот составляет 4500-5000 мм.

• Стандартная ширина калитки из профнастила составляет 1200 мм.

Совет. Поскольку, одним листом на створку не обойдешься, целесообразно рассчитывать ширину створки исходя из ширины листа профнастила.

В таблице показана зависимость ширины створки ворот от ширины профлиста.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Высота ворот из профнастила

Высота распашных ворот из профлиста составляет 2200-2500 мм. Это объясняется стандартной длиной листа профнастила – 2 000 мм. Хотя завод-изготовитель может предложить любую длину с дискретностью 50 мм.

Кроме этого учитывается зазор снизу (между створками ворот и землей), который необходим, чтобы обеспечить функционирование ворот при образовании наледи и высоком снежном покрове. Зазор под воротами составляет 150-300 мм.

На высоту ворот влияет наличие декоративных элементов сверху. Например, использование ковки, позволяет увеличить высоту ворот из профнастила и декоративно украсить конструкцию, в результате чего въездная группа выглядит более респектабельно.

Совет. Если зазор от земли кажется слишком большим, можно установить снизу ворот съемную планку, которую нужно снимать в начале зимы.

2 этап – Чертеж ворот из профнастила

Схема или чертеж распашных ворот необходим для упрощения расчета количества материала и оценки жесткости конструкции.

Два способа сделать распашные ворота:

• с одной большой створкой (одностворчатые) . Недостатком способа можно считать то, что нужно много места для маневра ворот, а также их большую парусность. Уменьшение парусности за счет дополнительных деталей каркаса приводит к увеличению нагрузки на петли, что в свою очередь приводит к перекосу створки. Этот способ годится только для ворот с небольшой шириной проема или для устройства калитки;

• с двумя створками (двухстворчатые) . Исключаются все описанные выше недостатки, но возрастает стоимость изготовления за счет добавления петель и элементов каркаса. Возможно устройство с одинаковыми или с разными по ширине створками. У двустворчатых распашных ворот есть преимущество, они более устойчивы к ветровой нагрузке.

Схема распашных ворот из профнастила должна содержать:

• общую ширину проема. Понадобится в случае необходимости сделать маневр – при увеличении зазоров или изменении размеров фурнитуры;

• ширину каждой створки;

• количество, ширину стоек и глубину укапывания стоек;

• конфигурацию каркаса с указанием ширины составляющих его элементов;

• месторасположение и ширину калитки. Это важный аспект. Изготовление калитки из профнастила одновременно с каркасом для ворот позволит сократить срок реализации проекта. А если калитка расположена внутри каркаса ворот, чертеж позволит учесть место ее расположения при разметке и нарезке заготовок;

• место установки петель;

• место и способ установки замка;

• место расположения внутреннего фиксатора двери (вертикального шпингалета).

На чертеж ворот из профнастила наносится в обязательном порядке элементы усиления каркаса. Именно визуализация будущих ворот, позволяет понять, какой из элементов использовать и определить место его установки с учетом ветровой нагрузки.

Способы усилить ворота из профнастила:

1. наварить уголок для жесткости.

Такой способ подходит, если ширина створок незначительная (до 1 500 мм, каждая). Уголок может быть сплошным (косынка) или в виде угловой перемычки (распорка). Чем шире уголок или чем ближе к центру установлена перемычка, тем жестче будет каркас ворот.

2. сделать раму внутри каркаса или над ним.

В первом случае заготовки меньшего сечения помещается в ячейки каркаса, и прихватываются сваркой с шагом в 200-300 мм.

Сплошной шов не допускается, чтобы исключить деформацию металла вследствие нагревания (чтобы не повело и не покрутило).

Во втором, труба меньшего сечения наваривается над основным каркасом. На рисунке показан вид сверху такого усиления.

3. установить поперечные или диагональные перемычки.

Здесь важно правильно устанавливать перемычки. Если калитка из профнастила имеет незначительную парусность и для неё достаточно установить одну поперечную перемычку перпендикулярно длинным элементам каркаса, то с воротами дело обстоит сложнее. В этом случае разумнее использовать диагональную перемычку.

Способы установки перемычки на ворота из профнастила показаны на фото.

Ребра жесткости ворот – варианты расположения:

а) Несмотря на кажущуюся простоту, этот вариант достаточно продуманный, поскольку гарантирует целостность створок ворот. С одной стороны, он будет удерживаться петлями, сверху исключается возможность деформации благодаря усилению углов. Снизу его удержат горизонтальные фиксаторы (шпингалеты);

б) Это самый экономичный из представленных вариантов, но он создает усиление только посредине каркаса. Единственно достоинство, в том, что он дает возможность установить замок на перемычку.

в) недостаток этого варианта в слабом усилении верхних внутренних углов. Сильный ветер может деформировать створку;

г) в этом случае отсутствует усиление левого внутреннего угла;

д) в этом случае отсутствует усиление обоих внутренних углов;

е) идеальный вариант. Места врезки замка, установки петель, нижних фиксаторов и верхние углы усилены. Этот способ исключает кручение каркаса.

Совет. Чем шире створка, тем сильнее усиливают каркас.

3 этап – инструмент и материал для ворот из профнастила

Чертеж ворот из профлиста является наглядным пособием для расчета материала. Для изготовления понадобится:

• профнастил – для обшивки. Предпочтительно брать стеновой, т.к. он имеет большую рабочую ширину.

• саморезы или заклепки для крепления профлиста;

• металлическая труба сечением от 60х60 мм и выше – для опорных столбов;

• труба сечением 40х40 или 60х20…60 мм. – для элементов рамы створок (каркаса);

• труба 20х20 для усиления каркаса (при необходимости). 20х20 подходит для каркаса, изготовленного из трубы 60х20. 30х30 – если использовалась труба 60х30.

Мастера советуют покупать все трубы толщиной 3 мм, а не 2. Цена их несколько дороже, но новичкам гораздо проще будет их сварить. Металл медленнее греется и не так быстро деформируется.

• металлический лист для формирования косынок (при необходимости);

• петли, замки (защелки, задвижки, заглушки), нижние фиксаторы;

• грунтовку по металлу и краску;

• элементы декора (ковка).

Из инструмента понадобится: сварочный аппарат, болгарка, шуруповерт (дрель и заклепочник), рулетка, уровень, отвес, ножницы по металлу, кисточки и расходные материалы к инструменту.

4 этап – установка опорных столбов для ворот из профнастила

Монтаж ворот из профнастила начинается с установки опорных столбов. Наиболее распространенный способ поставить столбы ворот – выполнить укапывание с последующим бетонированием.

Как правильно установить столбы для ворот

• вырыть углубление садовым буром. Использование лопаты повышает расход бетона. Чем больше диаметр опоры, тем большим должен быть диаметр углубления. Для трубы сечением 60х60, диаметр бура должен составить 120 мм.

На какую глубину закапывать столбы для ворот? Глубина установки составляет 1/3 от длины опоры

• насыпать смесь щебня и песка в углубление. Толщина подушки – 150-300 мм. Подушка призвана предотвратить влияние морозного пучения грунта и обеспечить отток воды от основания опоры, тем самым замедлить его разрушение;

• подготовить опору (покрыть грунтовкой против коррозии);

• установить опору строго вертикально. Малейшее отклонение приведет к перекосу всей конструкции. Правильность установки проверяют отвесом или уровнем;

• забетонировать опору. Пока бетон будет схватываться, можно приступить к изготовлению каркаса;

• закрыть верхнюю часть опоры накладкой из металла или специальным декоративным элементом. На крайний случай, налить в стойку бетона (забетонировать изнутри), чтобы избежать попадания внутрь воды и тем самым предотвратить разрушение столба.

Какие столбы для ворот из профнастила можно использовать?

Кроме опор из металлических труб можно установить бетонный столб или использовать сваи. Красиво смотрятся опоры, декорированные (облицованные) кирпичом или камнем (кирпичные столбы). При расчете ширины проема ворот следует учесть материал изготовления и ширину опоры.

5 этап – изготовление рамы створок для ворот из профнастила

Прежде чем начать изготовление нужно еще раз замерять ширину проема ворот и калитки, чтобы своевременно внести изменения в размеры створок.

Технология изготовления:

• металл распускают на заготовки. Рез целесообразно делать под углом в 45° для более надежного крепления. Хотя встречается и сварка деталей встык, так проще резать заготовки и сваривать их;

Совет. Мастера советуют сваривать верхние углы под углом в 45 градусов, это позволить избежать затекания в них воды, а нижние можно встык.

• каждую заготовку очищают от грязи и ржавчины;

• сваривают элементы каркаса между собой. Причем сначала заготовки наживляют, а после проверки геометрии сваривают сплошным швом;

• каркас усиливается (при необходимости);

• тщательно зачищаются сварные швы;

• обезжирить каркас, покрыть грунтовкой и покрасить места сварки. После того, как краска высохнет – покрасить каркас полностью.

Совет. Изготовление ворот из профнастила требует большой точности в соблюдении размеров. При изготовлении рамы створки лучше сделать каркас чуть меньше, нежели больше. В первом случае чтобы устранить зазор между створками распашных ворот достаточно будет приварить нащельник на одну створку рамы, там, где она примыкает ко второй. Во втором – нужно будет разрезать каркас, и уменьшать его ширину.

6 этап – установка петель для распашных ворот из профнастила

Для установки ворот используются гаражные петли (навесы).

Как правильно приварить петли на ворота из профнастила?

Сначала петля приваривается на опорную стойку, затем на каркас ворот на расстоянии 200-300 мм от края рамы створки. Обратите внимание, место установки петли влияет на положение двери в открытом состоянии. Если нужно, чтобы ворота открывались в обе стороны, петлю приваривают к опоре встык. Если только в одну – петлю накладывают на раму. Чтобы створка не доставала до забора, устанавливают ограничитель.

Сколько петель приварить на ворота?

Если ворота усиленные, требуется по три петли на каждую створку. Если легкие – достаточно двух.

7 этап – монтаж профнастила на ворота

Профлист монтируется с одной или двух сторон каркаса. Правила монтажа не сложные, но их знание и соблюдение поможет установить профнастил на ворота правильно.

В общих чертах: нужно обеспечить надежное крепление листа к каркасу, зафиксировав профлист через одну нижнюю волну листа. При этом к диагональным или перпендикулярным перемычкам профилированный лист также прикручивается. А два листа соединяются между собой в верхней части волны (на гребне).

Для крепления используются заклепки или саморезы. Заклепки выглядят изящнее (особенно подобранные в цвет профлиста), саморезы исключают возможность затекания воды в место установки. Конечно, это не столь критично, как на крыше, но появления со временем ржавых подтеков не избежать.

8 этап – установка фурнитуры (комплектующие для ворот)

Дополнительные элементы:

• замок для распашных ворот из профнастила. Устанавливается уже после того, как створки навешены.

Виды замков и как врезать/поставить (правила установки):

• навесной. Нужно предусмотреть петли для замка при сваривании каркаса и креплении листов профнастила;

• накладной. Устанавливается на поперечную перемычку чаще всего на дополнительно наваренный плоский лист металла. Или же прикручивается метизами непосредственно к раме. Использовать сварку для монтажа конструкции замкового механизма мастера не советуют, т.к. замок нуждается в уходе и замене;

• врезной. Замок врезается в плоскость трубы, чтобы скрыть/декорировать место установки используют металлический карман.

• нижний фиксатор створки распашных ворот – нужен, чтобы перераспределить нагрузку с замка и дополнительно зафиксировать нижнюю часть створки открытых/закрытых ворот от ветра (ветровой нагрузки).

• защелка на ворота (засов), предназначена для закрытия ворот изнутри (блокировка). Защелка больше подходит для калитки, а для распашных ворот используют запор (засов).

• автоматика для распашных ворот. Позволяет открыть ворота дистанционно, что очень удобно, когда холодно, идет дождь или темно.

• система безопасности: камера наружного наблюдения, сигнальная лампа, сигнализация.

Распашные ворота из профнастила со встроенной калиткой

Отдельно расскажем о том, как сделать распашные ворота с калиткой из профнастила. Такой вариант используется, когда проем недостаточно широкий для установки ворот и отдельной калитки.

Варианты расположения калитки в воротах

Места размещения:

При изготовлении рам створок, их делают разного размера. Тогда более узкая створка, служит калиткой.

Это самый бюджетный вариант, поскольку увеличивается нагрузка только на одну стойку ворот, что потребует установки дополнительной петли и усиления каркаса. В целом затраты снизятся.

В середине створки ворот. Вариант с расположением посредине хорош тем, что каркас калитки выполняет функцию усилителя каркаса створки. А установка петель не по центру, а ближе к верху и низу ворот позволит дополнительно упрочнить конструкцию. Ближе к опорному столбу. В этом случае основная нагрузка приходится на опорный столб, ведь на него опирается и рама ворот, и рама калитки. Ближе к внутреннему краю створки. Такая конструкция наиболее «хлипкая», ее слабое звено место стыка двух створок и калитки. В трех последних случаях в процессе изготовления рамы, предусматривают дополнительный каркас для калитки. Причем его делают более усиленным, чем для отдельно стоящей калитки, поскольку на него приходится ветровая нагрузка, которая действует на створки ворот из профнастила. Учтите, калитка сильно перегрузит каркас, а значит, понадобятся дополнительные петли и усиление рамы створки.

В целом технология изготовления ворот из профнастила с калиткой внутри выполняется аналогично изготовлению ворот с отдельной калиткой. Все нюансы обдумываются еще в процессе создания чертежа.

Совет. Нижний фиксатор для таких моделей распашных ворот из профлиста обязателен.

Преимущества и недостатки распашных ворот из профнастила

Достоинства (плюсы):

• сравнительная простота конструкции и изготовления;
• низкая, по сравнению с откатными воротами, стоимость;
• простота в эксплуатации и уходе;
• доступность для установки автоматики;

Недостатки (минусы):

• требования к свободному пространству для маневра (открытие потребует освобождения площади равной ширине створки ворот);

• необходимость учета ветровой нагрузки;

• необходимость предусмотреть крепление открытых ворот, чтобы избежать их самовольного закрытия (фиксатор, упор, запорные устройства);

• установка ограничителя, чтобы открытые ворота не повредили полотно забора, и не перекрыли доступ к калитке;

• сложность ухода в зимнее время года, которая заключается в необходимости убирать снег на значительной площади.

Примерные цены на распашные ворота из профнастила

Заключение

Как видим, приложив некоторые усилия можно за 1-2 недели изготовить и установить распашные ворота из профнастила своими руками, которые украсят входную группу и будут надежно служить красивой визиткой частного дома.