,

Виды готовых септиков.

Об устройстве локальной канализации написано очень много, в основном с целью убедить вас, что лучше поручить это дело профессионалам, потому что самому это сложно, дорого (?!), тяжело. Давайте попробуем разобраться: насколько это сложно, так ли это дорого и что в этом тяжелого.

Принципы работы локальной канализации.

Основная цель устройства локальной канализации – замедлить течение стоков на время их переработки (очистки) различными бактериями, а также создать для этих бактерий наиболее комфортные условия существования. Вторым важным условием нормальной работы локальной канализации является своевременное из зоны переработки, что, в принципе, следует из основной цели (иначе утопим, бедняжек).
Исходя из этой, основной цели работы автономной канализации, выбирают, и объем септика, и степень очистки стоков. Считается, что для переработки сточных вод, так сказать, естественным путем, вполне достаточно трех суток. Поэтому объем септика выбирают из расчета трехдневного потребления человеком воды (около 0,5 куб. метра). Если делать септик из готовых бетонных колец, то верхнее кольцо в расчетный объем не войдет, т.к. входящая в септик труба должна быть расположена ниже. А рабочим объемом септика считают объем наполняющих его стоков.
Со степенью очистки стоков все немного сложнее (если только у вас не мойка машин или какое-нибудь другое грязное предприятие). Здесь еще нужно определиться как, вернее, куда вы будете сбрасывать очищенную воду. Если вода сбрасывается в водоем или открытую дренажную канаву, не мешало бы добавить еще хотя бы одну ступень очистки. Тоже касается сброса воды через колодец орошения, площадь небольшая – вода должна быть почище. А если предполагается делать поле орошения, то двух ступеней очистки вполне достаточно. Само поле орошения выступает в роли еще одной ступени очистки.
В свою очередь, делать колодец орошения или поле орошения, а также, если поле, то какой площади, зависит от того, сколько воды готов принять грунт на вашем участке. Если почва песчаная, то достаточно колодца или небольшого по площади поля орошения (10-15 кв. метров на 3-х человек). Если почва глинистая, то иногда и 50 кв. метров бывает мало. Выход здесь либо проконсультироваться со специалистом, либо делать площадь с запасом, либо опытным путем: если мало, через год прокопать еще траншею, добавив, таким образом, площади.
Стремлением создать комфортные условия для жизнедеятельности бактерий — тружеников, обусловлено обязательное наличие вентиляции септика. А если сделать вентиляцию принудительной, а еще лучше пропускать воздух через стоки, насыщая их кислородом воздуха, то это во много раз может сократить время очистки их бактериями. Но здесь уже нужно электричество для компрессора, а это не всегда возможно, да и нужно ли.

Устройство локальной канализации.

Локальная канализация на основе односупенчатого септика.

Место под локальную канализацию желательно выбирать не только по рекомендуемым расстояниям от дома (не меньше 5 метров) и от источников питьевой воды (не меньше 20 метров), но и с учетом течения грунтовых вод. Соответственно, источники воды (колодец или скважина) должны располагаться выше по течению грунтовых вод, чем локальная канализация с водоотводом. Определить направление течения подземной воды не сложно. Обычно, оно совпадает с направлением к ближайшему от вас руслу речки или ручья. Ну, и желательно, чтобы к септику могла подъехать машина для очистки, хоть это и будет крайне редко при правильном его устройстве.
Канализационную трубу, ведущую из дома к септику, я бы советовал положить с большим, чем рекомендуемые 3 см на метр, уклоном. Это нужно, чтобы вода в трубе не при движении к септику. Оптимально, не меньше 5 см на 1 погонный метр, хотя бы до глубины в 50 см, при глубине промерзания грунта 100-120 см. Еще лучше, если уклон будет переменным: максимальный – на выходе из дома, и минимальный – на входе в септик.
Вентиляционный стояк, подводящей к септику трубы, лучше всего сделать непосредственно в доме. Чем выше по трубе он расположен, тем меньше вероятность проникновения через гидрозатворы вашего оборудования (унитаз, ванна, умывальник и т.д.).
Разница между уровнями входящей и выходящей из септика труб должна быть не меньше 10 см. Входящая труба должна заканчиваться тройником, который направляет движение стоков вниз, не давая им попасть сразу же к выходной трубе. Выходящая – тройником с куском трубы для забора наиболее очищенных стоков, которые находятся примерно посередине столба воды (на дне находятся твердые отложения, наверху плавает…ну, вы поняли). Тоже касается любых колодцев для очистки стоков. Тройники на трубах замедляют движение стоков в системах очистки, что является основной целью локальной канализации. Поэтому же все остальные канализационные и дренажные трубы, кроме подводящей к септику, желательно делать с минимальным уклоном (3 мм на 1 метр).

Цена вопроса.

Ну что ж, давайте посчитаем. Сразу оговорюсь, что цены даны на лето 2011 года в Ленинградской области. Увы, мы живем в такое время, что числа на ценниках вещь относительная. Рассчитаем стоимость материалов и работы для создания локальной канализации двухступенчатой очистки для трех человек с полем орошения в 15 кв. метров.
Материалы:
1. Кольцо ж/б с дном – 2 шт. 2*3,5=7 тыс. рублей.
2. Кольцо ж/б с крышкой – 2 шт. 2*3,5=7 тыс. рублей.
3. Кольцо ж/б — 1 шт. 1*2,5=2,5 тыс. рублей.
4. Труба ПВХ 110*3,2*2000 -10 шт. 10*0,3=3 тыс. рублей.
5. Труба дренажная 110 — 30 м 30*0,09=2,7 тыс. рублей.
6. Тройники ПВХ 110*90 — 4 шт. 4*0,25= 1,0 тыс. рублей.
7. Щебень — 7 куб. м = 9 тыс. рублей.
8. Бочка под водоотводящий колодец = 0,5 тыс. рублей.
9. Труба ПП 50*2,2*2000 — 3 шт. = 0,5 тыс. рублей.
под стояк вентиляции
10. Крышки (грибки) вентиляции – 3 шт. = 0,3 тыс. рублей.
11. Доставка материалов = 1,5 тыс. рублей.
ИТОГО — 35,0 тыс. рублей.
Работа:
1. Установка ж/б колец — 5 шт. 5*2,5=12,5 тыс. рублей.
2. Траншеи под трубы — 50 м = 5,0 тыс. рублей.
ИТОГО — 17,5 тыс. рублей.
Общая СУММА — 52,5 тыс. рублей.
Ближайший конкурент – одноступенчатый пластиковый септик (септик без перегородок внутри) с установкой и изготовлением поля орошения за 72 тыс. рублей. Двухступенчатый септик из бетонных колец с колодцем орошения, но без поля орошения, я нашел за 82 тыс. рублей.
Кроме того, я намеренно завышал цены и округлял в большую сторону, зная, что все равно это будет дешевле, чем заказ локальной канализации через фирму. Знакомый прораб, с которым я консультировался по стоимости работ, сказал, что его бригада готова выполнить эту работу и за 15 тыс. рублей. К тому же есть много других возможностей сэкономить при устройстве локальной канализации без ущерба её работоспособности, зная принципы её работы. Но это, как говорится, индивидуально. У меня, например, нашелся знакомый водитель, который привез мне щебенку по 500 рублей за куб. В результате, в 2004 году, мои расходы на полное обустройство локальной канализации не превысили 15тыс. рублей. Правда, я все делал сам. Тогда я только переехал в свой дом, и денег на наемных рабочих у меня просто не было.
Да, копать ямы под колодцы, а потом еще и траншеи под трубы и дрены – это тяжело. Мне кажется, что копать или не копать, каждый должен решить для себя сам. А я поведал вам о том, как сделать локальную канализацию своими руками почти все, что знал сам. Почти, но не все.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

1. Локальная канализация – как закрытая автономная система, очень капризна при эксплуатации. Незначительное изменение лишь одного из многих факторов нормального функционирования...
2. Не буду писать о редко используемых сейчас чугунных, асбестовых и асбоцементных трубах для канализации. Их уже не найти в строительных...
3. Признаться честно, я немного удивлен тому, что канализация может у кого-то замерзнуть. Канализационные трубы, в принципе, замерзнуть не могут, там...

Отзывов (16) на «Устройство и принципы работы локальной канализации.»

Пользуюсь данной станцией уже 3 года и могу пояснить следующее: если Вам обещают, что к станции вы подходить вообще не будите и забудите, куда у Вас деваются стоки, то это ОБМАН. Помимо ТО по регламенту, в паспорте прописано что нужно наблюдать состояние раз 2 недели, а на деле приходится это делать раз в 2 дня. Поясняю: Сильным фактором является качество воды (жесткость, наличие примесей) так вот у меня вода богата железом и известью и в итоге мы получаем плохо живущих бактерий, постоянно забивающиеся жиклеры подачи воздуха в насосы (объяснЯть думаю не надо как известь и влага попадает в жиклеры), результат этому всему: запах, грязь на выходе, трата времени. Чистка ПОЛНАЯ раз в 3 месяца. Поначалу я вызывал спецов из компании, но когда устал отдавать каждый раз приличную сумму за чистку и рем. комплекты (жиклеры, насосы, аэробный элемент и т.д.) приноровился делать сам. Итог: задумайтесь перед покупкой станций данного типа и принципа, лучше ямы из колец нет, все затраты на deka с лихвой покрывают затраты на яму из колец с вызовом откачки лет на 10. Спасибо

А 2 водоприемная бочка с дном или без?

1 бочка с дном приемник крупных отходов на глубине 1.5м. Сверху пенопластовый чопик высотой 1.2 чтоб не замерзла. 2ая бочка с дном еще ниже и тоже с чопиком(побольше).из нее труба в поле орашения.как сделать чтоб она не замерзла?

Если на даче живут 2 человека.Можно ли сделать канализацию из 2ух 227л бочек и поля орашения(туалет включительно)? Как сделать ее и зимней? Угв высокий?

1. Здравствуйте, Анна.
   К сожалению, полноценной локальной канализации не получится. Потому что для септика, первой бочки с дном, как приемника «твердых» стоков очень важен, так называемый, рабочий объем. Он рассчитывается в среднем по 0,5 м3 на человека, исходя из предполагаемого расхода воды на человека всего около 150 литров в день. Сюда входит вся потребляемая, т.е. расходуемая, человеком вода, включая мытье посуды, стирку и прочее, а не только водные процедуры и походы в туалет. Важно, чтобы стоки в септике могли задержаться на срок от трех дней. Именно этот срок нужен для первичной переработки стоков бактериями. Меньше — никак. Канализация просто забьется и в итоге, вся канализация превратиться в одну «выгребную яму», недоступную к тому же для очистки. Или можно воспользоваться канализацией, построенной на других видах бактерий (аэробных), но это — дорого…
   Так что сделать канализацию из двух бочек, конечно, можно. Вот только работать полноценно она не будет.
   Сделать канализацию «зимней» очень просто. Нужно копать и закапывать по-глубже — вот и весь секрет. Соответственно, низ входящей в септик канализационной трубы должен быть на глубине не меньше минимального уровня промерзания грунта, примерно от 70 см (зависит от региона) и глубже. С этой же глубины отсчитывается «рабочий объем» септика, даже если его стенки поднимаются выше. А дальше все строится по логике соблюдения уклона для движения стоков по трубам. Т.е. выход из септика — от 80 см и глубже, выход из «второй» водоосветляющей бочки — 1,0 метр и глубже уже на поле орошения, где дренажные трубы также прокладываются с уклоном.
   При высоком уровне грунтовых вод и глинистой почве придется уделить большое внимание полю орошения. Его расчетная площадь в этом случае может доходить до 30-50 кв. метров на человека (примерно 60-100 погонных метров дренажной трубы), тогда как, обычно, она не превышает 15-20 кв. метров на человека.
   Так что придется копать и сыпать щебенку в больших количествах…

Вадим,спасибо за оперативный ответ,написанный очень грамотным языком.Мы из Пскова,почти Ленобласть.Тогда будем делать из 3 ж/б колец первый колодец и из 2ух второй.Вот только не поняла 2ой с дном или без? Просто получается так что септик у нас будет в р_не 10 м от скважины.Но возможность увести стоки далеко в фильтр.поле есть. А чем посоветуете герметить место вхождения труб в септик и дно? По глубине 1 колодца понятно.2ой получается ниже.а вывод в фильтр поле тогда тоже получается надо умудриться сделать на уровне 1.2 м да еще и с уклоном?

1. Анна, дилемма со вторым колодцем, нужно дно или нет, разрешается очень просто.
   Первый фактор: как далеко он будет расположен от источника воды (скважины, колодца). Желательно, чтобы место пропуска воды в грунт отстоял от источника не меньше чем на 20-25 метров. Чем глубже источник, тем меньше может быть расстояние, и наоборот. Соответственно, если второй колодец предполагается размещать ближе к источнику, то нужно делать дно, или покупать кольцо уже с дном. К слову, тот же фактор действует на размещение поля орошения. Т.е. если расстояния не соблюдаются, то нужно уводить воду дальше обычными, а не дренажными трубами, используя дренаж только на определенном расстоянии.
   Второй фактор: состав грунтов. Если на глубине дна второго колодца будет водоупорный глиняный слой, то это само по себе является дном. Потому что скорость проникновения воды в глине очень низкая, а фильтрация высокая. Т.е в этом случае специально делать дно колодца не обязательно. В принципе, это касается и самого септика, однако септик с глиняным дном довольно тяжело чистить в случае такой необходимости.

   Может быть для Вас это будет откровением, но места входа и выхода канализационных труб в септик и колодцы — не герметятся или герметятся простыми средствами, той же глиной. В этом нет необходимости. На входе в септик — труба всегда «сухая», потому вход расположен выше рабочего уровня. Выход же, если он сделан правильно, изнутри септика забивается «твердыми» отходами, а в саму трубу попадает только очищенная вода (посмотрите внимательно картинку в статье, она увеличивается, если по ней кликнуть).

   Да, выход на поле орошения получается довольно глубоким. Но идущие дальше трубы укладываются с минимальным уклоном от 3-5 мм на метр, почти горизонтально. Поэтому разница в глубинах на поле орошения получается небольшой, на 50 метров трубы — это всего 15-30 см. Важно другое. Важно, что под дренажные трубы должна быть уложена щебеночная подушка хотя бы 10-20 см. Это еще больше углубляет траншеи под поле орошения, но по-другому никак. Вода куда-то должна уходить, и проще всего ей уходить вниз. Траншеи, кстати, копаются шириной около 50 см (три штыка наверху), и вся ширина засыпается щебенкой. Высота всей подушки получается минимум 30 см, с дренажной трубой в её середине. На подушку кладется грунто-разделяющий материал, в идеале, геоткань. И только потом этот «пирог» закапывают.

Вадим,большое спасибо за ваш труд! На майских,сажая картошку,случайно провели георазведку.10_15 см плодородка,90_100 см рыжий темный песок,дальше глина и копать очень трудно.Т.е в среднем на 1.2м у нас глин.слой лежит труднокопаемый.В связи с чем возникла идея септика из 2 или 3(надо ли???) колец одно за одним с дном диаметром в 1.5 или 2 м. Обьем хороший получается даже при 2ух кольцах и закапывать в отдельности 1 кольцо по легче. Ну и колодец_бочку орашения глубоковато придется закапывать тогда, сделать через двойник из последнего колодца тунели орашения- 2 трубы перфорированные, обсыпанные гравием/песком,завернутые в геоткань;концы труб упираются в общую дренажную канаву.Как на ваш взгляд схема?!

1. Здравствуйте, Анна.
   В принципе, для септика важен именно объем для уменьшения скорости движения стоков. Глубина септику нужна только для того, чтобы он не замерз из-за промерзания грунта. И если Вы будете пользоваться септиком круглый год, без перерывов, то его глубину можно уменьшить, т.к. поступающая в него теплая (относительно) вода будет его греть.
   Таким образом септик можно сделать из двух колец увеличенного диаметра для создания объема. Правда, все равно это получится глубже 1,2 метра при метровой высоте колец. Зато получится выигрыш в уменьшении трудоемкости прокапывания траншей.
   Важно при этом правильно рассчитать и сделать уклоны, чтобы движение воды все-таки было. Должно получиться примерно следующее. Вход в септик будет на глубине 60-70 см, выход — 70-80 см. Вход в водоотводящий колодец (вторую ступень или бочку орошения) можно сделать на тех же 70-80 см с учетом минимально необходимого уклона, выход — хотя бы на 75-85 см. Дальше — выход на поле орошения с минимальными уклонами до глубины в 110 см. Если позволит грунт, то глубину можно увеличить до 120-130 см.
   И последнее… Сомневаюсь, что глубина «общей дренажной канавы» у Вас 110-120 см, скорей всего меньше. А опыт подсказывает, что концы труб должны «упираться» в какой-нибудь «сборник», куда вода будет выносить остатки «неутилизированных» стоков. Иначе, дренажные трубы будут потихоньку засоряться ими, уменьшая эффективность своей работы. Объем сборника может быть небольшим. Чтобы не перетруждаться, можно закопать по половине металлической бочки, разместив их на уже привычной щебеночной подушке. Естественно, что сверху эта половинка должна быть прикрыта чем-то плохо гниющим.
   В остальном — описанная Вами схема правильная…

Ой.сейчас нарисовала картинку и поняла,что из_за глубины промерзания вход в 1 колодец придется делать на 70_80 см,а тогда нужно еще 2 кольца вниз.Смысла брать 1.5кс нет.надо как у Вас по классической схеме 3+2.Так? если покупать кольца уже с дном,тогда надо миниэкск.задействовать,ведь очень трудно при таком грунте рыть и опускать

Ой,а если 1.5кс закапывать на глубине 70 см,то из чего же тогда добирать эти 70 см для выхода на поверхность и обслуживания? А у 2колодца под метр это расстояние получится.наглухо чтоли закапывать? Канава 80см у нас.Вода в ней редко и мало стоит.только по весне. Если на конце делать приемники бочки с щебнем песком,которые перед канавой будут стоять,надо ли тогда перфорировать трубы после отстойника и укладывать их в траншею с песком щебенкой?

1. Анна, это расстояние ничем не добирается. Септик делается с верхом вровень с горизонтом земли. По крайней мере такова конструкция септиков из бетонных колец. В верхней крышке делается люк для обслуживания и, иногда, выводятся вентиляционные трубы. Второй колодец — да, можно закопать «наглухо». Он не требует обслуживания. Или сделать его так же — удлиненным по высоте. Кстати, такие колодцы есть в продаже.
   «Приемники» нужны для остатков воды. Основное «орошение», т.е. фильтрация воды в почву, будет происходить именно за счет перфорированных дренажных труб и организованного для них поля фильтрации (та самая щебенка и песок). Так что «приемники» или «сборники» — это одно, но дренажные трубы в траншеях они не отменяют, а дополняют.

Вадим.закопали на септик из бетон.колец горебригада.1 камера с дном из 2ух колец.2 камера такая же.из нее рыжая труба в перфорированную бочку без дна 220л.вокруг бочки и под ней все засыпали щебнем.из бочки нижняя рыжая труба идет под небольшим наклоном на дно дорожной канавы за участок.Сделали с горем пополам.т.к сильно осыпался грунт.все в торопях.Когда приехали через неделю.обнаружили,что во всех камерах и фильтр колодце стоит вода по крышки.дожди на неделе были.но не проливные.Когда откачали дренажником все камеры.стало понятно,ЧТО в них бежит грунтовая вода через места входов труб,промазанных цпс и жидким стеклом и по периметру соединения верх инижнего кольца.промазаны тем же составом. А в 2 камеру еще и льется вода из фильтр колодца.т.к уклон неболтшой сделали.а в фильтр колодце вода за счет грунтовых вод может еще выше подниматься.Фильтр колодец закопан на глубине около 50 см от верха.высота примерно в 1м. Так в него кроме естественных грунт вод еще и попадает вода с дорожной канавы по трубе.т.к уклон тоже небольшой. Как я поняла теперь с этим можно только смириться из за высокого УГВ.только можно получше загерметить лучше первые 2 камеры.как и чем лучше это сделать?

1. Не знаю, Анна. По-моему, это не выход. «Лучше герметить» первые две камеры тоже смысла нет, если вода имеет возможность проходить в них обратным ходом за счет своего более высокого уровня в грунтах. Соответственно, она их заполнит в любом случае.
   И здесь есть только два выхода.
   Первый, действительно, смириться, сунуть в фильтровальный колодец дренажный насос и поставить его на автоматическое дежурство, сделав выход воды из него куда-нибудь подальше, чтобы воде было труднее вернуться.
   Второй. Сделать хотя бы частичный дренаж участка. Частичный — в смысле сделать дренаж той площади, где у Вас сделана канализация. Я понимаю, что это огромный объем работы, но, во-первых, всегда есть первый вариант. А во-вторых, бонусом к работающей канализации будет относительно сухой участок и чуть пониженный, Вашими стараниями, уровень грунтовых вод.

Вадим.а как лучше сделать этот дренаж участка?Перфорированными трубами в геотекстиле,вывести их в дорожную канаву?я так понимаю это может помочь от дождевых вод,чтоб вода быстрее после држдя уходила.а общий угв вряд ли это понизит…

1. Да, Анна, именно так. Однако этот способ работает, если «жива» общая дренажная система. Судя по заполненным у вас колодцам, дренажная система вокруг вашего участка уже давно «при смерти». Ведь, как и любая другая система, она нуждается в обслуживании и «ремонте», чего у нас давно не делают.
   Другой способ — обустройство специального дренажного водоема, куда сводятся все дренажи с участка. А сам участок немного приподнимается за счет распределения вынутого грунта. Такой специальный прудик, которому поручена очень важная работа.

Вадим,т.е нам необходима чистка и углубление канав по периметру участка? Еще вопрос,если мы напротив себя почистим канаву,то вся вода по идее встанет в этой канаве,хорошо б еще чтоб и соседи ниже нас почистили дальше,чтоб она скатывалась ниже по естественному уклону.

1. Да, Анна, чистка и углубление дренажных канав — это дело комплексное, и не может быть решено на одном участке. В свое время, когда система задумывалась и была сделана, в расчет брали не участок, а район. Обычно в низине такого района обустраивался пожарный водоем, куда и сводили все дренажи. Это если этот район не имеет другого места стока, типа ручья, реки и прочего.

Загородные поселки разрастаются подобно грибам, при этом устройство коммуникаций, особенно канализационных, не всегда успевает за процессом строительства. Проблему сбора и утилизации бытовых стоков домовладельцам приходится решать самостоятельно. Выходом из положения являются локальные системы канализации, которые не только помогают избавиться от стоков, но и принести хозяевам определенную практическую пользу. Что такое локальная канализационная система, что в себя включает и на какие виды разделяется? Эти вопросы, что будут освещены в статье, интересуют многих владельцев частных домов.

Что такое локальная очистка бытовых стоков

Если в поселке, где ведется строительство частного дома, нет соответствующих централизованных коммуникаций, домовладелец может решить проблему бытовых канализационных отходов двумя способами:

• направить стоки в выгребную яму с неизбежной необходимостью их периодического вывоза;
• устроить местную систему переработки и очистки жидких бытовых отходов.

Второй вариант и относится к локальной очистке канализационных стоков, когда загрязненная жидкость перерабатывается на месте, в пределах участка, и в очищенном виде используется для хозяйственных потребностей (полива) или сбрасывается в почву на так называемых полях фильтрации.

Применяются несколько способов очистки стоков. Самым прогрессивным является биологический метод, когда загрязнения перерабатываются специальными микроорганизмами (бактериями). В результате органические включения превращаются в неорганику, которая вполне пригодна для использования ее для удобрения почвы на участке.

Механическая очистка предусматривает такие процессы:

• отстаивание;
• принудительная фильтрация;
• естественная фильтрация.

Общая схема устройства локальной канализации

Очистная система состоит из двух или нескольких резервуаров. Обычно они закрыты. Первая емкость, куда попадают канализационные стоки, собранные от сантехприборов частного дома, называется септиком. Она полностью герметична, здесь происходит биологическая обработка загрязнений. Второй резервуар обрезан снизу для того, чтобы очищенная биологическим методом вода могла уходить в грунт. Это самая простая схема очистного сооружения. Есть и более сложные варианты с использованием фильтрационных полей, на которые вода попадает после механической доочистки во второй емкости.

Виды септиков

Есть промышленные образцы очистных сооружений для локальной канализации, но часто септики устраиваются из доступных материалов самостоятельно. Произведенные на предприятиях резервуары обычно сделаны из полимеров. Когда же владельцы частных домов сами берутся за устройство очистных сооружений для бытовых стоков, в ход идут такие виды материалов:

• железобетонные кольца;
• всевозможные пластиковые резервуары;
• металлические емкости, в том числе бочки из-под ГСМ;
• бетонные блоки, кирпичи (сооружения выкладываются в приготовленных котлованах).

Промышленно изготовленные септики весьма разнообразны как по способу очистки, энергозависимости (некоторые виды сооружений предусматривают принудительную механическую очистку, работающую на электроэнергии), так и по пропускной способности. Прежде чем установить локальное очистное сооружение на участке возле дома, следует рассчитать необходимую мощность оборудования.

Расчет пропускной способности септика

Учитывая немалую стоимость и непростой монтаж сооружений для очистки и утилизации бытовых стоков, было бы неправильно установить оборудование, которое не справится с предложенным объемом загрязненной воды. Чтобы такого не произошло, перед монтажом производят расчет пропускной способности будущего сооружения.

Делается это так. Учитывается количество постоянно проживающих в доме людей. Это число умножается на 200 (средний расход воды на одного потребителя). Полученный показатель следует утроить, так как биопереработка стоков длится три дня. Полученное число и будет объемом септика, покупка и монтаж которого удовлетворит потребности в полноценной очистке жидких бытовых отходов.

Например, если в доме предусмотрено проживание 5 человек, в день они предположительно израсходуют на различные потребности около м3 воды, которая попадет по канализационным трубам в первый резервуар очистного сооружения. С учетом периода биологического распада органических загрязнителей первый резервуар септика потребуется объемом не менее 3м3.

Схема локальной очистки стоков с устройством поля фильтрации

На выходе из септика вода не имеет запаха, крупных механических включений и агрессивных химических соединений. Но полностью очищенной ее назвать нельзя. Степень очистки в различных сооружениях колеблется от 50 до 80%. Чтобы не полностью очищенная вода не попала в грунтовые воды, а оттуда в точки водозабора (скважины, колодцы), производится устройство полей фильтрации. Их площадь может варьировать в широких пределах, но она в любом случае больше, нежели под вторым или третьим резервуаром септика. За счет естественной фильтрации при прохождении через слой природных сорбентов (щебень, песок), вода попадает в поверхностный водоносный горизонт удовлетворительной по бактериологическому и химическому составу.

Как делается фильтрационное поле? Роется прямоугольный котлован глубиной метр-полтора, куда засыпаются слоя щебенки и песка в соотношении 2:3 соответственно. Общая толщина фильтрующего слоя устраивается не менее метра. Площадь поля фильтрации напрямую зависит от количества воды, поступающей на доочистку. Вода от выхода септика поступает на поле по одной или нескольким дренажным (перфорированным) трубам. Эффективнее монтаж по схеме из нескольких труб, которые распределяют очищаемую воду по поверхности равномернее. Сверху вся площадь поля фильтрации обычно накрывается съемным колпаком.

Такое сооружение для финишной очистки канализационных стоков значительно улучшает экологические и санитарные характеристики воды, попадающей в грунт. Однако монтаж фильтрационного сооружения трудоемкий. К тому же необходимо с определенной периодичностью заниматься заменой фильтрующего субстрата, что также несет немалые затраты финансов и труда.

Местная очистка канализационных стоков, плюсы и минусы

Если нет централизованных коммуникаций для сброса канализационных стоков, выбор перед владельцами частных загородных домов невелик. Достойной альтернативой локальной канализационной системы можно считать только устройство закрытой сливной ямы. Некоторые домовладельцы делают резервуар для стоков таким образом, чтобы оставался контакт с грунтом (яма обложена, но без дна). Вследствие частичного всасывания загрязненной воды не так часто приходится заниматься ее вывозом. Однако такой подход несет в себе угрозу экологии, точнее попаданию химических и бактериальных загрязнений в воду колодцев и неглубоких скважин, поэтому такой вариант вообще не стоит рассмотрения.

При сравнении вариантов с закрытой сливной ямой и локальной канализацией выясняются достоинства и недостатки местной очистки стоков.

Итак, плюсы локальной системы канализации:

• нет необходимости вывоза стоков, следовательно, отпадает необходимость в устройстве подъездных путей для ассенизационной техники;
• полная экологичность производимых процессов очистки;
• при монтаже большинства типов сооружений очистка не требует затрат энергии;
• возможность получения гумуса для удобрения почвы на участке и вторичного использования частично очищенной воды для полива;
• нет вероятности заброса канализационных газов внутрь жилых помещений.

Теперь о недостатках. Они таковы:

• дороговизна оборудования;
• сложность и трудоемкость монтажа (особенно самодельных конструкций);
• без регулярных финансовых затрат не обойтись, так как биопрепараты для очистки нужно покупать (не говоря про электричество, если механическая очистка принудительная);
• септики и поля фильтрации занимают полезную площадь на участке, не улучшая качество ландшафта.

Как видите, наряду с бесспорными преимуществами, система локальной очистки стоков не полностью совершенна, однако достойна того, чтобы рассматривалась как вариант при устройстве бытового канализационного водоотведения в частном доме.

Поселки и дома сегодня строятся такими темпами, которые опережают развитие коммунальных систем и инфраструктуры. Электросети отстают не столь быстро, как газификация, водоснабжение и канализация. Для каждой такой системы есть лишь пара альтернативных вариантов: генераторы, сжиженный газ, скважины и колодцы. Тогда как канализация загородного дома может быть обустроена по одной из существующих технологий - это может быть примитивная а также станция глубокой очистки, не считая промежуточных решений. С помощью последней из упомянутых выше на выходе можно получить воду, которая была бы пригодна даже для полива сада.

Принцип работы выгребной ямы

Если вам нужна локальная канализация, то вы можете выбрать самую простую ее разновидность - выгребную яму. Принцип ее работы довольно прост, он заключается в том, что нечистоты, использованная вода, а также кухонные стоки поступают по трубопроводу в накопитель. Он располагается во дворе. По мере заполнения необходимо осуществлять очистку с помощью Такая система может быть двух типов: герметичная яма и яма без дна. В первом случае используется пластиковая емкость, которая закапывается в землю.

Если загородный дом эксплуатируется в качестве дачи, а проживание в нем постоянно не предусматривается, целесообразнее будет обустройство выгребной ямы, в которой присутствует фильтрующее дно. Данная схема подойдет, если количество сточных вод не будет превышать одного кубического метра за 24 часа. Такое решение возможно, когда грунт имеет супесчаный или песчаный тип, а подземные воды располагаются не выше 2,5 м от поверхности. Выкапывая котлован, а верхний слой почвы раскидывается по участку, при этом 1,5 м 3 грунта следует оставить для устройства утеплительного слоя, который будет располагаться над перекрытием.

Трубы прокладываются вместе с обустройством стен, последние могут быть бетонными или кирпичными. Трубы следует расположить под углом, чтобы обеспечить естественный сток. Когда обустраивается локальная канализация в виде выгребной ямы, в верхней части второго отсека от поверхности необходимо уложить трубу, обратив ее внутрь колодца. После установки труб, крышки и колец можно приступать к монтажу люков. Когда используется кирпичная кладка, на уровне стен необходимо откопать почву на 30 см. Это позволит уложить бетонную плиту на грунт и на стены колодца. Плита засыпается почвой до уровня поверхности, тогда как люк должен оставаться свободным.

Локальная может быть реализована методом обустройства герметичной выгребной ямы. Принцип ее работы заключается в том, что нечистоты поступают по трубам в герметичную емкость и ожидают выкачки. Объем ямы необходимо рассчитать, учитывая объем стоков, который будет приходиться на семью. Если вы часто пользуетесь посудомоечной и стиральной машиной, а также интенсивно принимаете ванну и душ, то сливную яму предстоит очищать до 3 раз в месяц. Накопитель может быть выполнен в виде пластиковой емкости.

Колодцы не являются столь герметичными. Отличным вариантом станет еврокуб, объем которого составляет 1000 л. Для многих предпочтительны именно такие локальные очистные сооружения, канализации в виде герметичных сливных ям должны иметь вентиляционный выход, диаметр которого равен 10 см и больше. Конец трубы выносится над поверхностью земли на 70 см. На следующем этапе прокладываются трубы, по пути их следования не должны расти деревья, так как это может ограничить доступ к ним при необходимости ремонта.

Принцип работы септика

Довольно часто в домах и постройка загородом обустраивается септик. Локальной канализации для небольшой семьи будет достаточно. Если вы решили воспользоваться именно данным вариантом, то необходимо для начала ознакомиться с принципом работы системы. Она предусматривает наличие нескольких камер, первая из них выступает отстойником, куда уходят стоки из канализационной системы. На этом этапе нечистоты фильтруются и разлагаются. Под воздействием бактерий они превращаются в ил, осветленную воду и газовую фракцию. Затем вода проникает в следующую камеру, которая называется Газы удаляются через вентиляционное отверстие.

Такая локальная канализация для загородного дома содержит три отсека, куда попадает вода и впитывается грунт. Это обеспечивается благодаря наличию дренажного слоя и перфорированных стенок. Данный принцип работы позволяет разлагать стоки на отдельные составляющие, которые не представляют опасности для окружающей среды. В основе функционирования лежат механические процессы и биологические методы обработки. Бытовые стоки на первом этапе попадают в отстойник, который должен быть достаточно большим, чтобы весь объем отходов смог туда уместиться. За несколько дней более тяжелые включения будут оседать на дно. Жидкость по переливным трубам будет поступать в следующий отсек, внутри которого находятся анаэробные бактерии. Они способны разлагать органические соединения на простые фракции. В результате их деятельности образуется углекислый газ и тепло, а после они выводятся наружу.

Локальная очистная канализация может быть создана на основе бетонных колец. Их понадобится 9 штук, помимо прочего, необходимо приобрести три канализационных люка. На следующем этапе выкапывается три колодца, глубина каждого из которых должна составить три метра, тогда как диаметр будет равен 2,8 м. На дне двух первых ям выполняется бетонная подушка. Далее устанавливаются бетонные кольца. При этом в каждой яме будет по три кольца. Щели между ними следует заполнить жидким стеклом, а расстояние от стенок до колец необходимо засыпать грунтом.

Установка труб

Локальная канализация в виде септика должна иметь в составе трубы, по которым будут передвигаться сточные воды. В первый труба должна быть подведена под небольшим углом. Тогда как при соединении первого и второго колодцев следует помнить, что труба должна быть расположена на 20 см ниже. Следующая труба, которая соединяет второй и третий колодцы, располагается еще на 20 см ниже. Сточная вода из первых двух отсеков не должна просачиваться. Бетонные подушки и жидкое стекло будут обеспечивать герметичность емкостей. Именно поэтому данному этапу необходимо уделить особое внимание. Когда обустраивается локальная канализация, на одно третьего колодца необходимо уложить щебень или гравий, каждый из которых будет выполнять роль фильтра. Если вода из последнего колодца будет поступать в водоем, то на дно следует уложить хлор-патрон. Возможно использование в роли фильтра специальных бактерий или водорослей.

Для справки

Локальная канализация для дома в виде септика имеет множество преимуществ и некоторые отрицательные стороны, последние из них выражены в необходимости наличия большой площади для расположения системы. Именно поэтому не все владельцы недвижимости могут позволить себе установку. Помимо прочего, необходимо следить за герметичностью отсеков, чтобы в них не было трещин. Вы можете позаботиться об этом, покрыв битумом внутренние стенки колец или зацементировав их.

Заключение

Довольно часто в загородных домах и постройках в черте города сегодня используются Канализации могут быть выполнены по разным технологиям, однако одной из самых простых является выгребная яма. Наиболее предпочтительной считается герметичная конструкция, трубы для которой укладываются ниже глубины линий промерзания почвы. Если такая возможность отсутствует, то трубопровод требует утепления.

Локальная канализация, использующая сброс осветленных стоков в грунт, должна использовать колодец, поле фильтрации ниже по течению, чем находится водозабор. При этом, сброс должен производиться выше водоносного пласта для доочистки почвой. Септик удаляется на 15 м от скважины/колодца, трубопроводы могут пересекаться на разных уровнях в соответствии с нормами СНиП.

Для дач в качестве очистного сооружения чаще выбирают септики, для таунхаусов, коттеджей аэротенки, обладающие большей эффективностью. Это позволяет использовать воду, очищенную в нем, в хозяйстве, активный ил в качестве удобрения. Пользоваться осветленными стоками после септика запрещено, ил является опасным, поскольку, содержит возбудители инфекций.

Назначением системы водоотведения является транспортировка черных, серых стоков для очистки, сбросе в грунт для доочистки почвой. Локальная канализация не справится с задачей при высоком УГВ, глинистом грунте, поэтому, придется использовать наземные кассетные фильтры, сбор воды в резервуар, увеличить количество вызовов ассенизаторов для откачки. При наличии супеси, песка очищенные стоки сбрасываются в почву без проблем, откачка камер септика потребуется через год.

Анаэробные бактерии во второй камере септика разлагают органику с выделением тепла, газов, которые необходимо отводить через фановую трубу внутри дома. аэробные бактерии в аэротенке газов, запахов не выделяют, очистка здесь более полная, стоки получаются чище. Совмещение двух способов очистки в ЛОС обеспечивает максимальную эффективность 98% , однако, способ является энергозависимым. Для аэробных бактерий локальной канализации нужен воздух, нагнетаемый компрессором. В отсутствии электроснабжения очистное сооружение автоматически переходит в режим анаэробной фильтрации.

Перед переливом во вторую камеру стокам необходимо отстояться, для чего, используется самая большая камера очистного сооружения. В ней жидкость теряет крупный мусор, неорганические примеси, удаляемые впоследствии ассенизаторами. Процесс длится трое суток, этим обусловлен выбор септика с объемом, втрое превышающим суточное водопотребление. Со снижением объема камеры теряется эффективность, заражается участок.

Аэротенки загрязняются на порядок меньше, так как, аэробные бактерии перерабатывают всю органику. Их откачивают раз в три года, причем, пользователь чаще всего делает это самостоятельно, компостируя активный ил для удобрений.

Загородная локальная канализация является альтернативой централизованной системы, обеспечивает комфортное пользование сантехническими приборами. Она проектируется в зависимости от потребления воды, учитывает особенности участка, нормы СНиП. Пластиковые трубы гораздо легче, прочнее прочих аналогов, имеют увеличенную гладкость, устойчивость к агрессивным средам. Быстрый легкий монтаж сокращает расходы времени, средств.

Устройство локальной канализации

Водоотведение включает в себя магистрали, соединяющиеся фитингами из полипропилена, ПВХ, ПНД.

Загородная локальная канализация состоит из:

• внутренней системы – вертикальный стояк Ø110 мм с крестовинами на каждом этаже для подключения горизонтальных труб Ø50 мм с тройниками в местах подсоединения сифонов из гофротруб от каждого сантехнического прибора, ревизионными люками, фановой трубой, продолжающей стояк на высоту, превышающую уровень кровли на 1,5 – 0,7 м, либо вакуумным клапаном, горизонтальным отводом, выходящим на улицу
• наружной системы – трубопровод от дома до очистного сооружения, септик (аэротенк, ЛОС ), трубопровод от него до точки сброса очищенных стоков, колодец фильтрации без дна с перфорированным нижним поясом, природным фильтром из крошки щебня, гранита либо инфильтрационное поле из перфорированного гофра в виде параллельных рядов на глубине 1 – 0,7 м
• ливневки – желоба, собирающие воду с кровли, отводящие ее по вертикальным трубам в дождеприемники с песчаными фильтрами, подземный трубопровод из гофротрубы, отводящие стоки в резервуар (коллектор), система лотков с решетками на уровне земли вдоль периметра участка, стоянок для автомобилей, зон отдыха, жилища, построек на территории участка, тропинок
• дренажа – гофр с перфорацией для забора излишка почвенной воды, транспортировки ее в отдельный подземный резервуар для повторного использования, сброса в почву

Таким образом, загородная локальная канализация является сложной системой водоотведения для комфортного проживания собственника таунхауса, коттеджа.

Секреты загородной локальной канализации

Для обеспечения долгого межремонтного периода, увеличения ресурса системы специалисты советуют:

• не совмещать различные материалы (НПВХ, ПП, ПНД) внутри одной магистрали
• соблюдать нормы СНиП во избежание заражения участка, подтапливания фундамента, увеличения его ресурса
• использовать смотровые, угловые колодцы в ответственных местах
• использовать песчаную подушку по дну котлована, траншей
• обеспечивать герметичность стыков

Загородная локальная канализация из полиэтиленовых труб чаще используется в наружных системах, так как не подходит для транспортировки кипятка. Трубы НПВХ боятся мороза, поэтому, наиболее уместны внутри дома, полипропилен часто используется и там, и там. Производители выпускают раструбные трубы, фитинги из ПП, НПВХ, обеспечивающие быструю сборку одним человеком без использования грузоподъемных приспособлений, электрического, ручного инструмента. Для полиэтиленовых изделий применяются методы сварки стыков, компрессионные муфты.

Загородная локальная канализация должна находиться выше УГВ на метр, рекомендуемая глубина залегания от двух до метра. Осветленные в станциях биологической очистки стоки могут использоваться повторно, что позволяет экономить на водоснабжении. Активный ил из аэротенков является удобрением (после предварительного компостирования в ямах). Перебои в энергоснабжении переводят ЛОС в режим септика, станциям биологической очистки не страшны прерывистые режимы работы.

• соблюдение уклона для самотечной транспортировки стоков
• утепление труб ПВХ, резервуаров ливневки, дренажа
• использование нагнетательных насосов при монтаже сантехники в подвале
• установка колодцев в зонах риска магистралей для эффективной очистки
• использование профилактической промывки высоким давлением во избежание засоров
• обеспечение вентиляции септика, полей фильтрации

Локальная канализация должна собираться из одинаковых труб, различные материалы гарантированно снижают ресурс системы, уменьшают ремонтопригодность водоотведения. Септик является экономичным вариантом, установка ЛОС позволит использовать воду вторично, однако, потребует увеличения начальных затрат. Создание песчаной подушки, опоясывающей трубопровод, обеспечит сохранение уклона при воздействии сил пучения. Природные фильтры (гранитная крошка, щебень, шунгит) увеличат эффективность фильтрации.

Проектирование канализационной системы

Что такое локальная канализация? Этот вопрос понятен не для всех загородных застройщиков, хотя практически каждый из них сталкивается с ее сооружением. Здесь все просто. Если канализационная система вашего частного дома не соединена с центральной канализацией и выполняет функции сбора и утилизации стоков, то ее можно считать локальной.

При этом выгребные ямы к локальным системам не относятся - в последних обязательно должна быть утилизация нечистот.

Общие сведения о локальных системах

Локальная система канализации имеет в своем составе такой агрегат, как септик, в котором и происходят процессы разложения нечистот. Существует 3 вида септиков, различающихся по способу очистки:

• Механические.
• Химические.
• Биологические.

Не секрет, что последний вариант - самый эффективный. В нем процесс разложения происходит быстро за счет специальных бактерий. В результате получается очищенная вода и ил, который можно использовать как удобрение.

Во всех видах септиков освобожденная от тяжелых частиц вода поступает в грунт, где, проходя через природные фильтры (песок и гравий), она очищается практически на 100%. А затем она попадает в слои грунтовых вод. Вот так работает локальная канализация загородного дома.

Конечно, схематично на бумаге все кажется очень простым. Но чтобы провести все процессы, связанные с сооружением данных систем, приходится выполнять большой объем работ и вкладывать немалые деньги. Хотя есть бюджетные варианты, которые удешевляются за счет использования недорогих материалов и схем.

Как провести локальную канализацию

В первую очередь необходимо выполнить расчеты, которые покажут мощность устройства именно для вашего дома. При этом нужно учитывать количество людей, которые будут постоянно проживать в доме. Это число умножают на 200 литров (средний объем воды на одного человека в сутки) и еще раз умножают на 3 (число дней, за которые нечистоты подвергаются разложению). В результате получается объем вашего септика.

Именно эта величина и ляжет в основу будущей канализационной системы. Остальные факторы не так важны, и учитывать их нет необходимости.

Эффективность работы системы локальной канализации зависит от количества последовательно установленных септиков. Чем их больше, тем чище вода на выходе. Единственный нюанс – это полная герметичность сборных септиков. О чем речь?

Современная установка

Септик - это конструкция, которая может состоять из 2-х или более емкостей (колодцев, резервуаров). Одна емкость - это герметичный резервуар, в котором и происходят все вышеописанные процессы. Вторая емкость - это фильтрующий колодец, через который очищенная вода проходит в слои грунтовых вод. Нередко второй колодец замещают поля фильтрации, о которых поговорим чуть ниже.

Так вот - есть некоторые правила установки резервуаров, которых нужно придерживаться, и от которых зависит качество работы всей канализационной системы.

Септик септику рознь

Мы не будем сейчас разбирать, какими способами очищаются канализационные стоки. Гораздо важнее сказать о том, что эти сооружения (именно сооружения) могут работать или как энергозависимые агрегаты, или без присутствия какой-либо энергии. Конечно, первый вариант намного эффективнее. Но если электроэнергию отключат, вся система встанет.

Поэтому септики, работающие автономно без применения энергии востребованы сегодня гораздо больше. Тем более что не сложно возвести такое сооружение своими руками. Для этого необходимы материалы, желание и время.

Монтаж септика

Такой вид локальной канализации отличается простотой работы. Судите сами. От дома к септику проводят канализационную трубу под небольшим уклоном - то есть система самотечная. А септик можно соорудить из разных материалов и изделий. Например:

• Из железобетонных колец.
• Из металлической емкости.
• Из пластиковых резервуаров.
• Из сваренных между собой двухсотлитровых бочек.
• Из кирпича, камня или бетонных блоков.
• Из еврокубов.
• И так далее, и тому подобное (даже автомобильные покрышки используют для этого дела).

Все это доступно и недорого. Здесь важнее правильно расставить акценты. А именно - возвести как минимум 2 колодца - герметичный и без дна. В первом стоки будут собираться и разлагаться. А во втором - будет происходить их окончательная фильтрация через слои песка и щебня. Отсюда же вода пойдет дальше в грунтовые воды.

Несколько слов о полях фильтрации

Что это такое? Их возводят вместо второго колодца. Они имеют более широкое основание - большую площадь фильтрации. Сооружают такие поля искусственно. Для этого роют котлован прямоугольной формы, куда засыпают слой песка примерно 40 сантиметров в толщину и слой щебня - 60 сантиметров в толщину. Такая метровая прослойка может эффективно очищать поступающую воду до 100%. Размеры поля зависят от объема поступающих стоков.

Сооружение имеет закрытую конструкцию. Это значит, что сверху поля укрывают полурезервуаром (полуемкостью). Это часть емкости, срезанной посередине в горизонтальной плоскости. Получившийся колпак надевают на место сооружения полей фильтрации.

Какой септик лучше

Выбор емкости под сточные воды

Говорить о том, что энергозависимый септик лучше, нельзя. Конечно, работает он эффективнее, но вспомните про проблемы с подачей электричества. К тому же придется платить по счетам. Но даже в большом многообразии обычных септиков, которые работают в автономном режиме, невозможно выделить какие-то особенные. Все, как всегда, зависит от денег, которые запланированы на их возведение.

Давайте проведем сравнительный анализ. К примеру, септики из железобетонных колец. Отличный вариант - прочный, долговечный, недорогой. Но вот поставить кольца друг на друга самостоятельно не получится, а придется вызывать подъемный кран.

То же самое и с металлическими резервуарами. Установить их сложно, к тому же металл быстро ржавеет и выходит из строя. Хотя по сравнению с кольцами металлическая емкость имеет цельную конструкцию, и по цене она дешевле.

Пластмассовые устройства установить проще всего (вручную), но цена у них высокая. Зато это самый эффективный вариант. Такой резервуар прослужит долго, если его не продырявят грызуны, которые, почуяв тепло от канализационных стоков, стараются проникнуть внутрь устройства.

Локальная канализация на основе односупенчатого септика.

А вот с возведением колодцев из кирпича или блоков проблем больше всего. Здесь придется провозиться несколько дней. К тому же герметизация таких емкостей связана с большими затратами - как временными, так и трудовыми. Но из всех вышеописанных вариантов этот самый дешевый.

Хотелось бы обратить ваше внимание на такую систему, как локальная финская канализация. Сказать о ней следует потому, что это совершенно новый подход к организации канализационной системы и утилизации стоков. Качество, долговечность, простота эксплуатации, невысокая цена и эффективность - все это соединилось в одном устройстве, которое, правда, работает на электричестве.

И в заключение

Вот теперь можно решать, какую канализацию выбрать. Как видите, ассортимент достаточно большой. Главное в том, что локальная канализация для загородного дома просто необходима. Конечно, выигрывает тот, кто подключает собственную систему к централизованной. Но если ее нет, то без септиков не обойтись.

Похожие записи