Обзор локальных канализаций

Проектирование канализационной системы

Что такое локальная канализация? Этот вопрос понятен не для всех загородных застройщиков, хотя практически каждый из них сталкивается с ее сооружением. Здесь все просто. Если канализационная система вашего частного дома не соединена с центральной канализацией и выполняет функции сбора и утилизации стоков, то ее можно считать локальной.

При этом выгребные ямы к локальным системам не относятся - в последних обязательно должна быть утилизация нечистот.

Общие сведения о локальных системах

Локальная система канализации имеет в своем составе такой агрегат, как септик, в котором и происходят процессы разложения нечистот. Существует 3 вида септиков, различающихся по способу очистки:

Механические.
Химические.
Биологические.

Не секрет, что последний вариант - самый эффективный. В нем процесс разложения происходит быстро за счет специальных бактерий. В результате получается очищенная вода и ил, который можно использовать как удобрение.

Во всех видах септиков освобожденная от тяжелых частиц вода поступает в грунт, где, проходя через природные фильтры (песок и гравий), она очищается практически на 100%. А затем она попадает в слои грунтовых вод. Вот так работает локальная канализация загородного дома.

Конечно, схематично на бумаге все кажется очень простым. Но чтобы провести все процессы, связанные с сооружением данных систем, приходится выполнять большой объем работ и вкладывать немалые деньги. Хотя есть бюджетные варианты, которые удешевляются за счет использования недорогих материалов и схем.

Как провести локальную канализацию

В первую очередь необходимо выполнить расчеты, которые покажут мощность устройства именно для вашего дома. При этом нужно учитывать количество людей, которые будут постоянно проживать в доме. Это число умножают на 200 литров (средний объем воды на одного человека в сутки) и еще раз умножают на 3 (число дней, за которые нечистоты подвергаются разложению). В результате получается объем вашего септика.

Именно эта величина и ляжет в основу будущей канализационной системы. Остальные факторы не так важны, и учитывать их нет необходимости.

Эффективность работы системы локальной канализации зависит от количества последовательно установленных септиков. Чем их больше, тем чище вода на выходе. Единственный нюанс – это полная герметичность сборных септиков. О чем речь?

Современная установка

Септик - это конструкция, которая может состоять из 2-х или более емкостей (колодцев, резервуаров). Одна емкость - это герметичный резервуар, в котором и происходят все вышеописанные процессы. Вторая емкость - это фильтрующий колодец, через который очищенная вода проходит в слои грунтовых вод. Нередко второй колодец замещают поля фильтрации, о которых поговорим чуть ниже.

Так вот - есть некоторые правила установки резервуаров, которых нужно придерживаться, и от которых зависит качество работы всей канализационной системы.

Септик септику рознь

Мы не будем сейчас разбирать, какими способами очищаются канализационные стоки. Гораздо важнее сказать о том, что эти сооружения (именно сооружения) могут работать или как энергозависимые агрегаты, или без присутствия какой-либо энергии. Конечно, первый вариант намного эффективнее. Но если электроэнергию отключат, вся система встанет.

Поэтому септики, работающие автономно без применения энергии востребованы сегодня гораздо больше. Тем более что не сложно возвести такое сооружение своими руками. Для этого необходимы материалы, желание и время.

Монтаж септика

Такой вид локальной канализации отличается простотой работы. Судите сами. От дома к септику проводят канализационную трубу под небольшим уклоном - то есть система самотечная. А септик можно соорудить из разных материалов и изделий. Например:

Из железобетонных колец.
Из металлической емкости.
Из пластиковых резервуаров.
Из сваренных между собой двухсотлитровых бочек.
Из кирпича, камня или бетонных блоков.
Из еврокубов.
И так далее, и тому подобное (даже автомобильные покрышки используют для этого дела).

Все это доступно и недорого. Здесь важнее правильно расставить акценты. А именно - возвести как минимум 2 колодца - герметичный и без дна. В первом стоки будут собираться и разлагаться. А во втором - будет происходить их окончательная фильтрация через слои песка и щебня. Отсюда же вода пойдет дальше в грунтовые воды.

Несколько слов о полях фильтрации

Что это такое? Их возводят вместо второго колодца. Они имеют более широкое основание - большую площадь фильтрации. Сооружают такие поля искусственно. Для этого роют котлован прямоугольной формы, куда засыпают слой песка примерно 40 сантиметров в толщину и слой щебня - 60 сантиметров в толщину. Такая метровая прослойка может эффективно очищать поступающую воду до 100%. Размеры поля зависят от объема поступающих стоков.

Сооружение имеет закрытую конструкцию. Это значит, что сверху поля укрывают полурезервуаром (полуемкостью). Это часть емкости, срезанной посередине в горизонтальной плоскости. Получившийся колпак надевают на место сооружения полей фильтрации.

Какой септик лучше

Выбор емкости под сточные воды

Говорить о том, что энергозависимый септик лучше, нельзя. Конечно, работает он эффективнее, но вспомните про проблемы с подачей электричества. К тому же придется платить по счетам. Но даже в большом многообразии обычных септиков, которые работают в автономном режиме, невозможно выделить какие-то особенные. Все, как всегда, зависит от денег, которые запланированы на их возведение.

Давайте проведем сравнительный анализ. К примеру, септики из железобетонных колец. Отличный вариант - прочный, долговечный, недорогой. Но вот поставить кольца друг на друга самостоятельно не получится, а придется вызывать подъемный кран.

То же самое и с металлическими резервуарами. Установить их сложно, к тому же металл быстро ржавеет и выходит из строя. Хотя по сравнению с кольцами металлическая емкость имеет цельную конструкцию, и по цене она дешевле.

Пластмассовые устройства установить проще всего (вручную), но цена у них высокая. Зато это самый эффективный вариант. Такой резервуар прослужит долго, если его не продырявят грызуны, которые, почуяв тепло от канализационных стоков, стараются проникнуть внутрь устройства.

Локальная канализация на основе односупенчатого септика.

А вот с возведением колодцев из кирпича или блоков проблем больше всего. Здесь придется провозиться несколько дней. К тому же герметизация таких емкостей связана с большими затратами - как временными, так и трудовыми. Но из всех вышеописанных вариантов этот самый дешевый.

Хотелось бы обратить ваше внимание на такую систему, как локальная финская канализация. Сказать о ней следует потому, что это совершенно новый подход к организации канализационной системы и утилизации стоков. Качество, долговечность, простота эксплуатации, невысокая цена и эффективность - все это соединилось в одном устройстве, которое, правда, работает на электричестве.

И в заключение

Вот теперь можно решать, какую канализацию выбрать. Как видите, ассортимент достаточно большой. Главное в том, что локальная канализация для загородного дома просто необходима. Конечно, выигрывает тот, кто подключает собственную систему к централизованной. Но если ее нет, то без септиков не обойтись.

Правила установки локальной канализации для загородного дома

Она должна не только создавать комфортные условия проживания для вас, но и не мешать вашим соседям и не загрязнять окружающую среду.

Согласно санитарным нормам, расстояние до жилой постройки должно быть не менее 5 метров;
трубы, из которых будет осуществляться сброс воды, должны находиться не менее чем в 50 метрах от источников питьевой воды, 30м - от водохранилищ, 5 м от дорог и 3 м от деревьев;
герметичность - основная характеристика, которая должна быть присуща всем элементам конструкции.

Плюсы и минусы различных систем очистки стоков

Существует далеко не одна система, которую можно построить тем или иным способом, но при выборе необходимо учитывать сильные и слабые стороны каждой, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с проблемами.

Выгребная яма. Ее необходимо проектировать так, чтобы откачивать нечистоты примерно раз в полугодие. Рассчитывать ее размеры необходимо из количества человек, с тем
учетом, что один производит приблизительно 3-4 м 3 отходов в месяц, и по времени проживания в данном доме в год. Эта конструкция очень дешева, но будет регулярно нуждаться в очистке и может досаждать неприятными запахами;
Септик. Его можно назвать усовершенствованной выгребной ямой, где есть несколько камер, в которых перерабатываются отходы. Он зависим от типа почвы и уровня залегания вод. Хоть в итоге получаются более переработанные стоки, но откачивать их с помощью специальной техники все равно придется;
Станции биологической очистки. Это конструкция герметична и не требует вмешательства человека, только лишь для сброса образовавшегося в процессе переработки ила и воды. Максимально экологичное и простое в управлении устройство.

Особенности современных локальных очистных сооружений канализации

Локальная очистная канализация (ЛОС) создана для очистки сточных вод в замкнутом цикле без применения каких-либо дополнительных химикатов, вызова ассенизационной машины и каких-либо усилий с вашей стороны. Это так называемый дисконтинуальный принцип и реактор SBR (Sequencing Batch Reactor) обеспечивает все процессы (аэрация, перемешивание, откачка от избытка ила).В итоге стоки очищаются до 98%, что является наивысшим показателем.

Одной из первоклассных устройств среди локальных канализаций в частном доме является АК-47.

Она создана из современного материала - полиэтилена низкого давления способом «Rotational Molding» и имеет цельно-литой корпус. Затраты на ее производство были сокращены в силу автоматизации основных технологических процессов. И кроме конечной пониженной стоимости системы были дополнительно получены меньший вес, повышенная прочность и простота установки. Она абсолютно герметична и не пропускает ни протечек, ни запаха. В процессе эксплуатации корпус не покрывается коррозией и не деформируется даже если произошли движения почвы.

Дополнительные плюсы локальной канализации для дачи АК-47:

она экономно расходует электроэнергию па свою работу;
бесперебойно функционирует в условиях тропиков и крайнего севера, при этом устанавливается в любой грунт, даже в глинистый и плывуны;
доводит качество очистки стоков до максимальных 98%, образуя в конечном итоге ил, который не требует от вас никаких усилий по дополнительной очистке;
не понадобится строительство никаких дополнительных сооружений и регулярный вызов специалистов;
у вас есть возможность установить специальную панель внутри загородного дома, которая будет сигнализировать о предельной уровне воды в аппарате, также можно подключить услугу смс-информирования;
управлять аппаратом могут даже люди без специальной подготовки.

Устройство разработано в трех вариантах, рассчитанных на разное количество пользователей. Выбирайте тот, который будет подходить под ваши потребности. Она сможет справиться и с ежедневной нагрузкой, и с повышенной, если, например, к вам нагрянули гости. Весь цикл обработки будет проходить за 30 минут, затем 30% жидкости будет откачано для продолжения нормальной работы.

Цена локальной канализации для загородного дома АК-47

«Арсенал АК» предлагает три модели локальных очистных канализация для загородного дома для разного количества пользователей:

Для 4-7 человек стоимостью 47 747 рублей;

Для 8-16 человек стоимостью 77 747 рублей;

Для 16-32 человек стоимостью 127 747 рублей.

Где купить локальную канализацию для дачи?

Компания «Арсенал АК» является производителем и реализатором на территории нашей страны локальной канализации для дачи АК4-7. Во многих регионах есть официальные представительства фирмы, и вы можете обратиться в ближайшее. Воспользуйтесь нашими телефонами или специальной формой на нашем сайте.

Какую бы модель вы ни выбрали, всегда можно быть уверенным в ее качественной работе. Монтаж можно осуществить самостоятельно, а можно обратиться за консультацией и вызвать специалистов на ваш участок в любом представительстве нашей компании.

Локальная канализация, использующая сброс осветленных стоков в грунт, должна использовать колодец, поле фильтрации ниже по течению, чем находится водозабор. При этом, сброс должен производиться выше водоносного пласта для доочистки почвой. Септик удаляется на 15 м от скважины/колодца, трубопроводы могут пересекаться на разных уровнях в соответствии с нормами СНиП.

Для дач в качестве очистного сооружения чаще выбирают септики, для таунхаусов, коттеджей аэротенки, обладающие большей эффективностью. Это позволяет использовать воду, очищенную в нем, в хозяйстве, активный ил в качестве удобрения. Пользоваться осветленными стоками после септика запрещено, ил является опасным, поскольку, содержит возбудители инфекций.

Назначением системы водоотведения является транспортировка черных, серых стоков для очистки, сбросе в грунт для доочистки почвой. Локальная канализация не справится с задачей при высоком УГВ, глинистом грунте, поэтому, придется использовать наземные кассетные фильтры, сбор воды в резервуар, увеличить количество вызовов ассенизаторов для откачки. При наличии супеси, песка очищенные стоки сбрасываются в почву без проблем, откачка камер септика потребуется через год.

Анаэробные бактерии во второй камере септика разлагают органику с выделением тепла, газов, которые необходимо отводить через фановую трубу внутри дома. аэробные бактерии в аэротенке газов, запахов не выделяют, очистка здесь более полная, стоки получаются чище. Совмещение двух способов очистки в ЛОС обеспечивает максимальную эффективность 98% , однако, способ является энергозависимым. Для аэробных бактерий локальной канализации нужен воздух, нагнетаемый компрессором. В отсутствии электроснабжения очистное сооружение автоматически переходит в режим анаэробной фильтрации.

Перед переливом во вторую камеру стокам необходимо отстояться, для чего, используется самая большая камера очистного сооружения. В ней жидкость теряет крупный мусор, неорганические примеси, удаляемые впоследствии ассенизаторами. Процесс длится трое суток, этим обусловлен выбор септика с объемом, втрое превышающим суточное водопотребление. Со снижением объема камеры теряется эффективность, заражается участок.

Аэротенки загрязняются на порядок меньше, так как, аэробные бактерии перерабатывают всю органику. Их откачивают раз в три года, причем, пользователь чаще всего делает это самостоятельно, компостируя активный ил для удобрений.

Загородная локальная канализация является альтернативой централизованной системы, обеспечивает комфортное пользование сантехническими приборами. Она проектируется в зависимости от потребления воды, учитывает особенности участка, нормы СНиП. Пластиковые трубы гораздо легче, прочнее прочих аналогов, имеют увеличенную гладкость, устойчивость к агрессивным средам. Быстрый легкий монтаж сокращает расходы времени, средств.

Устройство локальной канализации

Водоотведение включает в себя магистрали, соединяющиеся фитингами из полипропилена, ПВХ, ПНД.

Загородная локальная канализация состоит из:

внутренней системы – вертикальный стояк Ø110 мм с крестовинами на каждом этаже для подключения горизонтальных труб Ø50 мм с тройниками в местах подсоединения сифонов из гофротруб от каждого сантехнического прибора, ревизионными люками, фановой трубой, продолжающей стояк на высоту, превышающую уровень кровли на 1,5 – 0,7 м, либо вакуумным клапаном, горизонтальным отводом, выходящим на улицу
наружной системы – трубопровод от дома до очистного сооружения, септик (аэротенк, ЛОС ), трубопровод от него до точки сброса очищенных стоков, колодец фильтрации без дна с перфорированным нижним поясом, природным фильтром из крошки щебня, гранита либо инфильтрационное поле из перфорированного гофра в виде параллельных рядов на глубине 1 – 0,7 м
ливневки – желоба, собирающие воду с кровли, отводящие ее по вертикальным трубам в дождеприемники с песчаными фильтрами, подземный трубопровод из гофротрубы, отводящие стоки в резервуар (коллектор), система лотков с решетками на уровне земли вдоль периметра участка, стоянок для автомобилей, зон отдыха, жилища, построек на территории участка, тропинок
дренажа – гофр с перфорацией для забора излишка почвенной воды, транспортировки ее в отдельный подземный резервуар для повторного использования, сброса в почву

Таким образом, загородная локальная канализация является сложной системой водоотведения для комфортного проживания собственника таунхауса, коттеджа.

Секреты загородной локальной канализации

Для обеспечения долгого межремонтного периода, увеличения ресурса системы специалисты советуют:

не совмещать различные материалы (НПВХ, ПП, ПНД) внутри одной магистрали
соблюдать нормы СНиП во избежание заражения участка, подтапливания фундамента, увеличения его ресурса
использовать смотровые, угловые колодцы в ответственных местах
использовать песчаную подушку по дну котлована, траншей
обеспечивать герметичность стыков

Загородная локальная канализация из полиэтиленовых труб чаще используется в наружных системах, так как не подходит для транспортировки кипятка. Трубы НПВХ боятся мороза, поэтому, наиболее уместны внутри дома, полипропилен часто используется и там, и там. Производители выпускают раструбные трубы, фитинги из ПП, НПВХ, обеспечивающие быструю сборку одним человеком без использования грузоподъемных приспособлений, электрического, ручного инструмента. Для полиэтиленовых изделий применяются методы сварки стыков, компрессионные муфты.

Загородная локальная канализация должна находиться выше УГВ на метр, рекомендуемая глубина залегания от двух до метра. Осветленные в станциях биологической очистки стоки могут использоваться повторно, что позволяет экономить на водоснабжении. Активный ил из аэротенков является удобрением (после предварительного компостирования в ямах). Перебои в энергоснабжении переводят ЛОС в режим септика, станциям биологической очистки не страшны прерывистые режимы работы.

соблюдение уклона для самотечной транспортировки стоков
утепление труб ПВХ, резервуаров ливневки, дренажа
использование нагнетательных насосов при монтаже сантехники в подвале
установка колодцев в зонах риска магистралей для эффективной очистки
использование профилактической промывки высоким давлением во избежание засоров
обеспечение вентиляции септика, полей фильтрации

Локальная канализация должна собираться из одинаковых труб, различные материалы гарантированно снижают ресурс системы, уменьшают ремонтопригодность водоотведения. Септик является экономичным вариантом, установка ЛОС позволит использовать воду вторично, однако, потребует увеличения начальных затрат. Создание песчаной подушки, опоясывающей трубопровод, обеспечит сохранение уклона при воздействии сил пучения. Природные фильтры (гранитная крошка, щебень, шунгит) увеличат эффективность фильтрации.

Виды готовых септиков.

Об устройстве локальной канализации написано очень много, в основном с целью убедить вас, что лучше поручить это дело профессионалам, потому что самому это сложно, дорого (?!), тяжело. Давайте попробуем разобраться: насколько это сложно, так ли это дорого и что в этом тяжелого.

Принципы работы локальной канализации.

Основная цель устройства локальной канализации – замедлить течение стоков на время их переработки (очистки) различными бактериями, а также создать для этих бактерий наиболее комфортные условия существования. Вторым важным условием нормальной работы локальной канализации является своевременное из зоны переработки, что, в принципе, следует из основной цели (иначе утопим, бедняжек).
Исходя из этой, основной цели работы автономной канализации, выбирают, и объем септика, и степень очистки стоков. Считается, что для переработки сточных вод, так сказать, естественным путем, вполне достаточно трех суток. Поэтому объем септика выбирают из расчета трехдневного потребления человеком воды (около 0,5 куб. метра). Если делать септик из готовых бетонных колец, то верхнее кольцо в расчетный объем не войдет, т.к. входящая в септик труба должна быть расположена ниже. А рабочим объемом септика считают объем наполняющих его стоков.
Со степенью очистки стоков все немного сложнее (если только у вас не мойка машин или какое-нибудь другое грязное предприятие). Здесь еще нужно определиться как, вернее, куда вы будете сбрасывать очищенную воду. Если вода сбрасывается в водоем или открытую дренажную канаву, не мешало бы добавить еще хотя бы одну ступень очистки. Тоже касается сброса воды через колодец орошения, площадь небольшая – вода должна быть почище. А если предполагается делать поле орошения, то двух ступеней очистки вполне достаточно. Само поле орошения выступает в роли еще одной ступени очистки.
В свою очередь, делать колодец орошения или поле орошения, а также, если поле, то какой площади, зависит от того, сколько воды готов принять грунт на вашем участке. Если почва песчаная, то достаточно колодца или небольшого по площади поля орошения (10-15 кв. метров на 3-х человек). Если почва глинистая, то иногда и 50 кв. метров бывает мало. Выход здесь либо проконсультироваться со специалистом, либо делать площадь с запасом, либо опытным путем: если мало, через год прокопать еще траншею, добавив, таким образом, площади.
Стремлением создать комфортные условия для жизнедеятельности бактерий — тружеников, обусловлено обязательное наличие вентиляции септика. А если сделать вентиляцию принудительной, а еще лучше пропускать воздух через стоки, насыщая их кислородом воздуха, то это во много раз может сократить время очистки их бактериями. Но здесь уже нужно электричество для компрессора, а это не всегда возможно, да и нужно ли.

Устройство локальной канализации.

Локальная канализация на основе односупенчатого септика.

Место под локальную канализацию желательно выбирать не только по рекомендуемым расстояниям от дома (не меньше 5 метров) и от источников питьевой воды (не меньше 20 метров), но и с учетом течения грунтовых вод. Соответственно, источники воды (колодец или скважина) должны располагаться выше по течению грунтовых вод, чем локальная канализация с водоотводом. Определить направление течения подземной воды не сложно. Обычно, оно совпадает с направлением к ближайшему от вас руслу речки или ручья. Ну, и желательно, чтобы к септику могла подъехать машина для очистки, хоть это и будет крайне редко при правильном его устройстве.
Канализационную трубу, ведущую из дома к септику, я бы советовал положить с большим, чем рекомендуемые 3 см на метр, уклоном. Это нужно, чтобы вода в трубе не при движении к септику. Оптимально, не меньше 5 см на 1 погонный метр, хотя бы до глубины в 50 см, при глубине промерзания грунта 100-120 см. Еще лучше, если уклон будет переменным: максимальный – на выходе из дома, и минимальный – на входе в септик.
Вентиляционный стояк, подводящей к септику трубы, лучше всего сделать непосредственно в доме. Чем выше по трубе он расположен, тем меньше вероятность проникновения через гидрозатворы вашего оборудования (унитаз, ванна, умывальник и т.д.).
Разница между уровнями входящей и выходящей из септика труб должна быть не меньше 10 см. Входящая труба должна заканчиваться тройником, который направляет движение стоков вниз, не давая им попасть сразу же к выходной трубе. Выходящая – тройником с куском трубы для забора наиболее очищенных стоков, которые находятся примерно посередине столба воды (на дне находятся твердые отложения, наверху плавает…ну, вы поняли). Тоже касается любых колодцев для очистки стоков. Тройники на трубах замедляют движение стоков в системах очистки, что является основной целью локальной канализации. Поэтому же все остальные канализационные и дренажные трубы, кроме подводящей к септику, желательно делать с минимальным уклоном (3 мм на 1 метр).

Цена вопроса.

Ну что ж, давайте посчитаем. Сразу оговорюсь, что цены даны на лето 2011 года в Ленинградской области. Увы, мы живем в такое время, что числа на ценниках вещь относительная. Рассчитаем стоимость материалов и работы для создания локальной канализации двухступенчатой очистки для трех человек с полем орошения в 15 кв. метров.
Материалы:
1. Кольцо ж/б с дном – 2 шт. 2*3,5=7 тыс. рублей.
2. Кольцо ж/б с крышкой – 2 шт. 2*3,5=7 тыс. рублей.
3. Кольцо ж/б — 1 шт. 1*2,5=2,5 тыс. рублей.
4. Труба ПВХ 110*3,2*2000 -10 шт. 10*0,3=3 тыс. рублей.
5. Труба дренажная 110 — 30 м 30*0,09=2,7 тыс. рублей.
6. Тройники ПВХ 110*90 — 4 шт. 4*0,25= 1,0 тыс. рублей.
7. Щебень — 7 куб. м = 9 тыс. рублей.
8. Бочка под водоотводящий колодец = 0,5 тыс. рублей.
9. Труба ПП 50*2,2*2000 — 3 шт. = 0,5 тыс. рублей.
под стояк вентиляции
10. Крышки (грибки) вентиляции – 3 шт. = 0,3 тыс. рублей.
11. Доставка материалов = 1,5 тыс. рублей.
ИТОГО — 35,0 тыс. рублей.
Работа:
1. Установка ж/б колец — 5 шт. 5*2,5=12,5 тыс. рублей.
2. Траншеи под трубы — 50 м = 5,0 тыс. рублей.
ИТОГО — 17,5 тыс. рублей.
Общая СУММА — 52,5 тыс. рублей.
Ближайший конкурент – одноступенчатый пластиковый септик (септик без перегородок внутри) с установкой и изготовлением поля орошения за 72 тыс. рублей. Двухступенчатый септик из бетонных колец с колодцем орошения, но без поля орошения, я нашел за 82 тыс. рублей.
Кроме того, я намеренно завышал цены и округлял в большую сторону, зная, что все равно это будет дешевле, чем заказ локальной канализации через фирму. Знакомый прораб, с которым я консультировался по стоимости работ, сказал, что его бригада готова выполнить эту работу и за 15 тыс. рублей. К тому же есть много других возможностей сэкономить при устройстве локальной канализации без ущерба её работоспособности, зная принципы её работы. Но это, как говорится, индивидуально. У меня, например, нашелся знакомый водитель, который привез мне щебенку по 500 рублей за куб. В результате, в 2004 году, мои расходы на полное обустройство локальной канализации не превысили 15тыс. рублей. Правда, я все делал сам. Тогда я только переехал в свой дом, и денег на наемных рабочих у меня просто не было.
Да, копать ямы под колодцы, а потом еще и траншеи под трубы и дрены – это тяжело. Мне кажется, что копать или не копать, каждый должен решить для себя сам. А я поведал вам о том, как сделать локальную канализацию своими руками почти все, что знал сам. Почти, но не все.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

Локальная канализация – как закрытая автономная система, очень капризна при эксплуатации. Незначительное изменение лишь одного из многих факторов нормального функционирования...
Не буду писать о редко используемых сейчас чугунных, асбестовых и асбоцементных трубах для канализации. Их уже не найти в строительных...
Признаться честно, я немного удивлен тому, что канализация может у кого-то замерзнуть. Канализационные трубы, в принципе, замерзнуть не могут, там...

Отзывов (16) на «Устройство и принципы работы локальной канализации.»

Пользуюсь данной станцией уже 3 года и могу пояснить следующее: если Вам обещают, что к станции вы подходить вообще не будите и забудите, куда у Вас деваются стоки, то это ОБМАН. Помимо ТО по регламенту, в паспорте прописано что нужно наблюдать состояние раз 2 недели, а на деле приходится это делать раз в 2 дня. Поясняю: Сильным фактором является качество воды (жесткость, наличие примесей) так вот у меня вода богата железом и известью и в итоге мы получаем плохо живущих бактерий, постоянно забивающиеся жиклеры подачи воздуха в насосы (объяснЯть думаю не надо как известь и влага попадает в жиклеры), результат этому всему: запах, грязь на выходе, трата времени. Чистка ПОЛНАЯ раз в 3 месяца. Поначалу я вызывал спецов из компании, но когда устал отдавать каждый раз приличную сумму за чистку и рем. комплекты (жиклеры, насосы, аэробный элемент и т.д.) приноровился делать сам. Итог: задумайтесь перед покупкой станций данного типа и принципа, лучше ямы из колец нет, все затраты на deka с лихвой покрывают затраты на яму из колец с вызовом откачки лет на 10. Спасибо

А 2 водоприемная бочка с дном или без?

1 бочка с дном приемник крупных отходов на глубине 1.5м. Сверху пенопластовый чопик высотой 1.2 чтоб не замерзла. 2ая бочка с дном еще ниже и тоже с чопиком(побольше).из нее труба в поле орашения.как сделать чтоб она не замерзла?

Если на даче живут 2 человека.Можно ли сделать канализацию из 2ух 227л бочек и поля орашения(туалет включительно)? Как сделать ее и зимней? Угв высокий?

Здравствуйте, Анна.
К сожалению, полноценной локальной канализации не получится. Потому что для септика, первой бочки с дном, как приемника «твердых» стоков очень важен, так называемый, рабочий объем. Он рассчитывается в среднем по 0,5 м3 на человека, исходя из предполагаемого расхода воды на человека всего около 150 литров в день. Сюда входит вся потребляемая, т.е. расходуемая, человеком вода, включая мытье посуды, стирку и прочее, а не только водные процедуры и походы в туалет. Важно, чтобы стоки в септике могли задержаться на срок от трех дней. Именно этот срок нужен для первичной переработки стоков бактериями. Меньше — никак. Канализация просто забьется и в итоге, вся канализация превратиться в одну «выгребную яму», недоступную к тому же для очистки. Или можно воспользоваться канализацией, построенной на других видах бактерий (аэробных), но это — дорого…
Так что сделать канализацию из двух бочек, конечно, можно. Вот только работать полноценно она не будет.
Сделать канализацию «зимней» очень просто. Нужно копать и закапывать по-глубже — вот и весь секрет. Соответственно, низ входящей в септик канализационной трубы должен быть на глубине не меньше минимального уровня промерзания грунта, примерно от 70 см (зависит от региона) и глубже. С этой же глубины отсчитывается «рабочий объем» септика, даже если его стенки поднимаются выше. А дальше все строится по логике соблюдения уклона для движения стоков по трубам. Т.е. выход из септика — от 80 см и глубже, выход из «второй» водоосветляющей бочки — 1,0 метр и глубже уже на поле орошения, где дренажные трубы также прокладываются с уклоном.
При высоком уровне грунтовых вод и глинистой почве придется уделить большое внимание полю орошения. Его расчетная площадь в этом случае может доходить до 30-50 кв. метров на человека (примерно 60-100 погонных метров дренажной трубы), тогда как, обычно, она не превышает 15-20 кв. метров на человека.
Так что придется копать и сыпать щебенку в больших количествах…

Вадим,спасибо за оперативный ответ,написанный очень грамотным языком.Мы из Пскова,почти Ленобласть.Тогда будем делать из 3 ж/б колец первый колодец и из 2ух второй.Вот только не поняла 2ой с дном или без? Просто получается так что септик у нас будет в р_не 10 м от скважины.Но возможность увести стоки далеко в фильтр.поле есть. А чем посоветуете герметить место вхождения труб в септик и дно? По глубине 1 колодца понятно.2ой получается ниже.а вывод в фильтр поле тогда тоже получается надо умудриться сделать на уровне 1.2 м да еще и с уклоном?

Анна, дилемма со вторым колодцем, нужно дно или нет, разрешается очень просто.
Первый фактор: как далеко он будет расположен от источника воды (скважины, колодца). Желательно, чтобы место пропуска воды в грунт отстоял от источника не меньше чем на 20-25 метров. Чем глубже источник, тем меньше может быть расстояние, и наоборот. Соответственно, если второй колодец предполагается размещать ближе к источнику, то нужно делать дно, или покупать кольцо уже с дном. К слову, тот же фактор действует на размещение поля орошения. Т.е. если расстояния не соблюдаются, то нужно уводить воду дальше обычными, а не дренажными трубами, используя дренаж только на определенном расстоянии.
Второй фактор: состав грунтов. Если на глубине дна второго колодца будет водоупорный глиняный слой, то это само по себе является дном. Потому что скорость проникновения воды в глине очень низкая, а фильтрация высокая. Т.е в этом случае специально делать дно колодца не обязательно. В принципе, это касается и самого септика, однако септик с глиняным дном довольно тяжело чистить в случае такой необходимости.

Может быть для Вас это будет откровением, но места входа и выхода канализационных труб в септик и колодцы — не герметятся или герметятся простыми средствами, той же глиной. В этом нет необходимости. На входе в септик — труба всегда «сухая», потому вход расположен выше рабочего уровня. Выход же, если он сделан правильно, изнутри септика забивается «твердыми» отходами, а в саму трубу попадает только очищенная вода (посмотрите внимательно картинку в статье, она увеличивается, если по ней кликнуть).

Да, выход на поле орошения получается довольно глубоким. Но идущие дальше трубы укладываются с минимальным уклоном от 3-5 мм на метр, почти горизонтально. Поэтому разница в глубинах на поле орошения получается небольшой, на 50 метров трубы — это всего 15-30 см. Важно другое. Важно, что под дренажные трубы должна быть уложена щебеночная подушка хотя бы 10-20 см. Это еще больше углубляет траншеи под поле орошения, но по-другому никак. Вода куда-то должна уходить, и проще всего ей уходить вниз. Траншеи, кстати, копаются шириной около 50 см (три штыка наверху), и вся ширина засыпается щебенкой. Высота всей подушки получается минимум 30 см, с дренажной трубой в её середине. На подушку кладется грунто-разделяющий материал, в идеале, геоткань. И только потом этот «пирог» закапывают.

Вадим,большое спасибо за ваш труд! На майских,сажая картошку,случайно провели георазведку.10_15 см плодородка,90_100 см рыжий темный песок,дальше глина и копать очень трудно.Т.е в среднем на 1.2м у нас глин.слой лежит труднокопаемый.В связи с чем возникла идея септика из 2 или 3(надо ли???) колец одно за одним с дном диаметром в 1.5 или 2 м. Обьем хороший получается даже при 2ух кольцах и закапывать в отдельности 1 кольцо по легче. Ну и колодец_бочку орашения глубоковато придется закапывать тогда, сделать через двойник из последнего колодца тунели орашения- 2 трубы перфорированные, обсыпанные гравием/песком,завернутые в геоткань;концы труб упираются в общую дренажную канаву.Как на ваш взгляд схема?!

Здравствуйте, Анна.
В принципе, для септика важен именно объем для уменьшения скорости движения стоков. Глубина септику нужна только для того, чтобы он не замерз из-за промерзания грунта. И если Вы будете пользоваться септиком круглый год, без перерывов, то его глубину можно уменьшить, т.к. поступающая в него теплая (относительно) вода будет его греть.
Таким образом септик можно сделать из двух колец увеличенного диаметра для создания объема. Правда, все равно это получится глубже 1,2 метра при метровой высоте колец. Зато получится выигрыш в уменьшении трудоемкости прокапывания траншей.
Важно при этом правильно рассчитать и сделать уклоны, чтобы движение воды все-таки было. Должно получиться примерно следующее. Вход в септик будет на глубине 60-70 см, выход — 70-80 см. Вход в водоотводящий колодец (вторую ступень или бочку орошения) можно сделать на тех же 70-80 см с учетом минимально необходимого уклона, выход — хотя бы на 75-85 см. Дальше — выход на поле орошения с минимальными уклонами до глубины в 110 см. Если позволит грунт, то глубину можно увеличить до 120-130 см.
И последнее… Сомневаюсь, что глубина «общей дренажной канавы» у Вас 110-120 см, скорей всего меньше. А опыт подсказывает, что концы труб должны «упираться» в какой-нибудь «сборник», куда вода будет выносить остатки «неутилизированных» стоков. Иначе, дренажные трубы будут потихоньку засоряться ими, уменьшая эффективность своей работы. Объем сборника может быть небольшим. Чтобы не перетруждаться, можно закопать по половине металлической бочки, разместив их на уже привычной щебеночной подушке. Естественно, что сверху эта половинка должна быть прикрыта чем-то плохо гниющим.
В остальном — описанная Вами схема правильная…

Ой.сейчас нарисовала картинку и поняла,что из_за глубины промерзания вход в 1 колодец придется делать на 70_80 см,а тогда нужно еще 2 кольца вниз.Смысла брать 1.5кс нет.надо как у Вас по классической схеме 3+2.Так? если покупать кольца уже с дном,тогда надо миниэкск.задействовать,ведь очень трудно при таком грунте рыть и опускать

Ой,а если 1.5кс закапывать на глубине 70 см,то из чего же тогда добирать эти 70 см для выхода на поверхность и обслуживания? А у 2колодца под метр это расстояние получится.наглухо чтоли закапывать? Канава 80см у нас.Вода в ней редко и мало стоит.только по весне. Если на конце делать приемники бочки с щебнем песком,которые перед канавой будут стоять,надо ли тогда перфорировать трубы после отстойника и укладывать их в траншею с песком щебенкой?

Анна, это расстояние ничем не добирается. Септик делается с верхом вровень с горизонтом земли. По крайней мере такова конструкция септиков из бетонных колец. В верхней крышке делается люк для обслуживания и, иногда, выводятся вентиляционные трубы. Второй колодец — да, можно закопать «наглухо». Он не требует обслуживания. Или сделать его так же — удлиненным по высоте. Кстати, такие колодцы есть в продаже.
«Приемники» нужны для остатков воды. Основное «орошение», т.е. фильтрация воды в почву, будет происходить именно за счет перфорированных дренажных труб и организованного для них поля фильтрации (та самая щебенка и песок). Так что «приемники» или «сборники» — это одно, но дренажные трубы в траншеях они не отменяют, а дополняют.

Вадим.закопали на септик из бетон.колец горебригада.1 камера с дном из 2ух колец.2 камера такая же.из нее рыжая труба в перфорированную бочку без дна 220л.вокруг бочки и под ней все засыпали щебнем.из бочки нижняя рыжая труба идет под небольшим наклоном на дно дорожной канавы за участок.Сделали с горем пополам.т.к сильно осыпался грунт.все в торопях.Когда приехали через неделю.обнаружили,что во всех камерах и фильтр колодце стоит вода по крышки.дожди на неделе были.но не проливные.Когда откачали дренажником все камеры.стало понятно,ЧТО в них бежит грунтовая вода через места входов труб,промазанных цпс и жидким стеклом и по периметру соединения верх инижнего кольца.промазаны тем же составом. А в 2 камеру еще и льется вода из фильтр колодца.т.к уклон неболтшой сделали.а в фильтр колодце вода за счет грунтовых вод может еще выше подниматься.Фильтр колодец закопан на глубине около 50 см от верха.высота примерно в 1м. Так в него кроме естественных грунт вод еще и попадает вода с дорожной канавы по трубе.т.к уклон тоже небольшой. Как я поняла теперь с этим можно только смириться из за высокого УГВ.только можно получше загерметить лучше первые 2 камеры.как и чем лучше это сделать?

Не знаю, Анна. По-моему, это не выход. «Лучше герметить» первые две камеры тоже смысла нет, если вода имеет возможность проходить в них обратным ходом за счет своего более высокого уровня в грунтах. Соответственно, она их заполнит в любом случае.
И здесь есть только два выхода.
Первый, действительно, смириться, сунуть в фильтровальный колодец дренажный насос и поставить его на автоматическое дежурство, сделав выход воды из него куда-нибудь подальше, чтобы воде было труднее вернуться.
Второй. Сделать хотя бы частичный дренаж участка. Частичный — в смысле сделать дренаж той площади, где у Вас сделана канализация. Я понимаю, что это огромный объем работы, но, во-первых, всегда есть первый вариант. А во-вторых, бонусом к работающей канализации будет относительно сухой участок и чуть пониженный, Вашими стараниями, уровень грунтовых вод.

Вадим.а как лучше сделать этот дренаж участка?Перфорированными трубами в геотекстиле,вывести их в дорожную канаву?я так понимаю это может помочь от дождевых вод,чтоб вода быстрее после држдя уходила.а общий угв вряд ли это понизит…

Да, Анна, именно так. Однако этот способ работает, если «жива» общая дренажная система. Судя по заполненным у вас колодцам, дренажная система вокруг вашего участка уже давно «при смерти». Ведь, как и любая другая система, она нуждается в обслуживании и «ремонте», чего у нас давно не делают.
Другой способ — обустройство специального дренажного водоема, куда сводятся все дренажи с участка. А сам участок немного приподнимается за счет распределения вынутого грунта. Такой специальный прудик, которому поручена очень важная работа.

Вадим,т.е нам необходима чистка и углубление канав по периметру участка? Еще вопрос,если мы напротив себя почистим канаву,то вся вода по идее встанет в этой канаве,хорошо б еще чтоб и соседи ниже нас почистили дальше,чтоб она скатывалась ниже по естественному уклону.

Да, Анна, чистка и углубление дренажных канав — это дело комплексное, и не может быть решено на одном участке. В свое время, когда система задумывалась и была сделана, в расчет брали не участок, а район. Обычно в низине такого района обустраивался пожарный водоем, куда и сводили все дренажи. Это если этот район не имеет другого места стока, типа ручья, реки и прочего.

В современном мире используются самые разные технологии, которые позволяют существенно улучшить жизнь людей. Одной из таких систем являются различные локальные очистные сооружения . Подобные устройства и агрегаты предназначены для очистки сточных канализационных вод. Они просто незаменимы для загородных домов. В этой статье речь как раз и пойдет о такой системе, как локальная очистная канализация и о том, какие в ней используются устройства.

Очень часто от работников коммунальной сферы можно услышать такую аббревиатуру, как ЛОС. Если по-простому, то подобные устройства называются локальные очистные сооружения , именно они и составляют основу автономной канализации.

Обратите внимание! Классические очистные сооружения работают по принципу снижения скорости протекания стоков. В результате падения скорости твердые частицы оседают на дно, а остальные нечистоты в дальнейшем удаляются при помощи устройств доочистки.

Чтобы классические очистные сооружения справлялись со своей задачей, необходимо правильно подобрать объемы емкостей, в которые будут попадать стоки. По определенным расчетам, проведенным специалистами, один человек за сутки расходует до 200 л воды. Это значит, что и количество «вырабатываемых» стоков такое же.

Для классической системы очистки необходимо, чтобы стоки отстаивались несколько дней. Поэтому емкости должны быть большими, а это весьма затруднительно для частных домов. Именно поэтому в автономных канализационных системах не используется классический способ очистки стоков.

ЛОС предназначены для очистки сточных вод от частных домов, дачных участков или небольшого поселка. Там, где нет возможности подключиться к централизованной канализационной системе, владельцы загородной недвижимости сооружают автономные устройства. К таковым можно отнести следующие сооружения:

септики;
аэротенки;
биофильтры.

Обратите внимание! Каждое из перечисленных сооружений имеет свои особенности и область наиболее эффективного использования. Но кроме самих ЛОС в систему автономной канализации обязательно должны быть включены фильтрующие приспособления. Только в этом случае можно приблизиться к уровню очистки сточных вод в 98–100%.

Очень часто, говоря об автономной системе канализации, владельцы загородных домов вспоминают такие очистные сооружения, как септики . Такие устройства представляют собой пластиковую (иногда встречаются и другие материалы, особенно если септик делался самостоятельно) емкость или несколько емкостей.

Выбор пластика в качестве материала для баков обуславливается его положительными характеристиками:

легкость получаемой конструкции, что значительно облегчает транспортировку и монтаж;
легко переносит воздействие агрессивных сред;
не поддается коррозии;
обладает достаточной прочностью.

Внутри каждого бака расположено несколько секций, каждая из которых выполняет свою задачу. Одни секции играют роль отстойника, в других происходит очистка стоков с помощью колоний микроорганизмов, в третьих – фильтрация и т.д.

Септики наиболее часто встречаются в локальных очистных сооружениях для дома. Такая популярность объясняется простотой эксплуатации и длительным сроком использования (по заявлению производителей до 50 лет). При этом такие устройства могут быть как полностью автономными, так и зависимыми от поставок электроэнергии.

Обратите внимание! В большинстве случае для повышения степени очистки септики дополнительно оснащают полями аэрации или фильтрации. Но существуют модели, которые называют станциями глубокой биологической очистки, которые способны самостоятельно очистить стоки практически до 100 %.

Подобные устройства чаще всего встречаются в крупных очистных сооружениях, которые занимаются переработкой стоков от крупных предприятий или населенных пунктов. Они представляют собой большие емкости, где воды перемешиваются с активным илом при помощи подачи кислорода. Если речь идет об автономных системах частных домов, то тут аэротенки имеют более скромные размеры и чаще всего монтируются в септики или другие ЛОС.

Обратите внимание! Довольно часто аэротенки оснащают специальными уловителями. Такое дополнительное оборудование помогает очищать стоки от нефтепродуктов, жира и других всплывающих веществ. Такими уловителями, как правило, оснащают аэротенки, работающие на крупных очистных сооружениях.

Кроме аэротенков и септиков в локальных очистных системах, могут использоваться биофильтры. Чаще всего, они входят в состав ЛОС. Самостоятельно биофильтры используются редко. Подобные устройства производят очистку стоков при помощи колоний микроорганизмов.

Обратите внимание! Бактерии в водной среде насыщенной кислородом или без доступа воздуха разлагают все нечистоты в стоках. В результате на выходе получается вода, содержащая только простые вещества, которые не приносят вреда окружающей среде.

Попадая в локальное очистное сооружение, канализационные стоки последовательно проходят несколько этапов. В результате каждого из них стоки очищаются от определенных загрязнителей.

Рассмотрим эти этапы на основе самого распространенного ЛОС, которые чаще всего используются в автономных канализационных системах – септика. Попадая в такое устройство, стоки проходят через:

Механическую очистку. На этом этапе стоки освобождаются от твердых и крупных фракций. Чаще всего это происходит в резервуарах, называемых отстойником. Здесь тяжелые и твердые фракции выпадают в осадок. После накопления определенного их количества нечистоты откачиваются при помощи фекального насоса или ассенизаторской машины.
Биологическая очистка. Этот этап можно считать наиболее важным. В специальных емкостях происходит очистка при помощи колоний микроорганизмов. Этот процесс может происходить без доступа атмосферного кислорода. В этом случае септик не нуждается в подключении к электросетям. Если в работе принимают участие микроорганизмы, живущие в кислородной среде, то для подачи воздуха из атмосферы используются компрессоры. В этом случае септик считается энергозависимым.
Доочистка. После прохождения через несколько камер (отстойник и секции биологической очистки), канализационные стоки считаются не полностью очищенными. Чтобы убрать из них остатки нечистот необходимо обустроить систему доочистки. Как правило, в качестве таковых используются поля аэрации или фильтрации. В первом случае стоки выливаются на специальные открытые поля довольно большого размера, здесь продолжается работа микроорганизмов, но уже в естественной среде. Чтобы сэкономить место, загородная автономная очистная система может быть оснащена фильтрующими приспособлениями. В этом случае стоки из септика попадают в канавы или ямы, заполненные щебнем или другими твердыми наполнителями с большими фракциями.

Обратите внимание! Если вы на своем участке будете использовать станции биологической очистки, то принцип их действия схож с септиком. Единственное существенное отличие – это отсутствие полей аэрации или фильтрации.

Так как в автономных очистных системах для частного дома чаще всего используются септики, то стоит ознакомиться с рекомендациями по их эксплуатации:

Более эффективно работают очистные сооружения, оснащенные такими устройствами, как эрлифты. С их помощью активный ил не «выбрасывается» из септика, а остается внутри. В результате очистка происходит более эффективно и не требует дополнительного «подселения» колоний микроорганизмов.
Количество активного ила может быть и излишним. Чтобы емкости септика не переполнялись, лучше, чтобы он был оснащен аэробным стабилизатором.
Сам активный ил является прекрасным удобрениям для огородных и садовых растений. Поэтому можно существенно сэкономить, не вызывая ассенизаторов, а проводя откачку самостоятельно непосредственно на грядки.
Чтобы очистка происходила эффективно, нельзя допускать гибели микроорганизмов. Чтобы этого не произошло, старайтесь не «спускать» в систему автономной канализации различные яды, химикаты и агрессивные вещества. Также не рекомендуется использовать моющие средства, содержащие хлор. Этот элемент является ядом для большинства видов, используемых в септиках микроорганизмов. Кроме этого, не стоит смывать в унитаз содержимое фильтров от моющих пылесосов.
Так как твердые загрязнители накапливаются в отстойнике, не стоит допускать их попадание в канализацию. Ведь это приведет к увеличению ваших эксплуатационных расходов.
Периодически проводите визуальный осмотр септика. Стоит помнить, что хоть такие сооружения и имеют довольно простое устройство, все же и они иногда могут ломаться.

Видео

В предоставленных видеоматериалах, вы сможете получить больше информации о локальной очистной канализации: